THENNAT TRAVEL

Por los rincones de Londres...

2011-09-30T16:42:00.000-03:00

Entre paseos arbolados y puestos de antigüedades, un recorrido por los jardines y mercados de la capital inglesa.

La ardilla observa desde el banco de madera mientras la niña abre un paquete de galletitas. Toma una de las migas que caen al suelo y se la lleva hasta las ramas más altas de un roble. Dos o tres patos miran curiosos desde la ribera del lago, donde la superficie del agua refleja las copas de los sauces. Esta escena, que recuerda los paisajes de la campiña inglesa, tiene lugar bajo el sol del mediodía y sólo cuando, al levantar la vista, distinguimos la imponente silueta del London Eye –o Rueda del Milenio– recordamos que estamos en pleno centro de una de las grandes metrópolis del mundo.

Así es Londres , la capital de Inglaterra : millones de personas y cientos de idiomas al compás de un ritmo que se acelera en las grandes áreas céntricas y parece calmarse al llegar a las praderas urbanas, cruzadas por senderos y sembradas de árboles. Distribuidos en distintos barrios, con sus diversos estilos y personalidades, los parques y los mercados londinenses son parte del discreto amor británico por la naturaleza y las tradiciones, y a esta altura resultan casi tan emblemáticos como la plaza de Trafalgar, los Beatles o el Big Ben.

Bienvenida sea, entonces, la intermitente llovizna de Londres, si es el precio que hay que pagar para mantener estos pequeños bosques citadinos.

Ubicado en pleno centro, el St. James’s Park –hogar de la ardilla del comienzo– propone un recorrido que bordea un lago y lleva desde la zona de Westminster hasta las puertas mismas del Buckingham Palace, donde los turistas se reúnen para ver el cambio de la guardia real.

A pocos minutos de aquí se encuentran algunos de los lugares más representativos del casco urbano: la abadía de Westminster, Trafalgar Square y las concurridas esquinas de Oxford Circus y Piccadilly Circus. Pero en vez de apurarse rumbo al asfalto y los edificios, quizás vale la pena detenerse un rato en la cafetería, a juntar fuerzas con la dulzura de un muffin de arándanos y el aroma de un té Earl Grey.

Pasando el Buckingham Palace hacia el oeste a través del Green Park se llega a Hyde Park , otro de los grandes Parques Reales, antiguo coto privado de caza del rey Enrique VIII. Por aquí, junto al lago Serpentine, pasan usualmente decenas de deportistas en bicicleta y en rollers. Más allá, en el pasto, un grupo de mujeres enfundadas en burkas negras se reúne alrededor de una mesa de picnic, y dos chicas en shorts conversan bajo la sombra de un plátano. Un improvisado partido de fútbol acaba de terminar y Paul muestra orgulloso su remera de Nueva Chicago. Cuenta que hace un tiempo estuvo de visita en Buenos Aires y que buscó una camiseta: “De un equipo más bien chico, como el mío”. Aquí, en Inglaterra, es hincha de Torquay United.

Un poco más allá, próximos a las tiendas lujosas, el emporio de Harrods y las fachadas señoriales de Kensington Road, los Kensington Gardens son la antesala del palacio del mismo nombre. Si todavía hay tiempo, se recomienda seguir hasta Holland Park , uno de los secretos mejor guardados de la capital británica.

El camino empieza con un bosque frondoso que de a poco se abre hasta llegar a un claro en el que algunos chicos practican críquet, mientras otros se acercan al ajedrez gigante o se dan una vuelta por el jardín de rosales.

Hacia el norte, en cambio, se destacan los paisajes de Regent’s Park , con su zoológico y su canal de agua por el que transcurren, silenciosos, los barcos de paseo.

Junto a los prados y las vistas arboladas, otro de los aciertos de esta ciudad en cuanto al aprovechamiento del espacio público son sus atractivos mercados callejeros. Aquí, la antigua tradición europea del comercio en las plazas se aggiorna para prácticamente todos los gustos.

A diez minutos a pie de Regent’s Park, el Camden Market es un buen comienzo: sobre las veredas se disponen los percheros de ropa. Unos turistas preguntan por las camisetas de distintas bandas punk y, otros, por los imanes con las fotos de la última boda real.

A la izquierda, en una de las galerías bajo el puente, están los puestos de decoración. Telas provenientes de la India y almohadones de reminiscencias victorianas se intercalan en el recorrido con artesanías hechas con diferentes materiales. También los mostradores de comida: desde un perfumado plato con curry (un clásico de la ciudad) hasta especialidades chinas, pizzas, shawarmas o un pastelito dulce preparado según alguna receta caribeña.

Mientras tanto, en medio del coqueto barrio de Notting Hill, brilla con luz propia el mercado de Portobello Road . Se destacan las antigüedades en las vidrieras de los locales y en los puestos callejeros, pero además es un buen lugar para conseguir algo de ropa vintage y para comprar frutas y vegetales.

Si el tiempo ayuda, no hay que dejar pasar la ocasión de comer en los pubs y bares con mesitas a la calle, que también suelen ser muy vistosos puertas adentro. El mercado queda cerca de los jardines de Kensington, a sólo cinco minutos de la estación de subte “Notting Hill Gate”, y conviene ir los días sábados.

A diferencia de los anteriores, el Borough Market se especializa en comidas de todo tipo y suele ser elegido por los oficinistas que trabajan cerca del puente de Londres. Se encuentra en la margen sur del río Támesis y es un verdadero edén gastronómico. Además de frutas, verduras y flores, hay opciones de comida étnica –hasta un puesto que vende empanadas argentinas–, salchichas, helados, quesos y platos orgánicos y vegetarianos (está abierto los días jueves, viernes y sábados).

Este sitio es ideal para hacer un alto y almorzar en medio de la recorrida por la zona céntrica de la ciudad. Un restaurante dispone sus mesas bajo las arcadas de metal para brindar sus especialidades en pescados y mariscos. La alternativa, sin embargo, es comprar en un puesto y almorzar –como hacen tantos londinenses– en los jardines de la lindera catedral de Southwark.

Del otro lado de la orilla, cruzando el área del Soho, el célebre predio Covent Garden es uno de los más concurridos puntos de encuentro. Allí funcionan el Apple Market y el Jubilee Market . Epicentro de elegantes locales de ropa y restaurantes, conserva sin embargo algo del encanto callejero y urbano que tienen los grandes solares de Europa.

Menos turísticos pero igualmente tradicionales, mercados como el de Spitalfields (al este de Londres, cerca de la estación Liverpool Street) o el de Brixton (junto a la estación del mismo nombre) son una buena opción para quienes tienen tiempo y quieren visitar un poco más. También se puede aprovechar el extenso parque de Clapham Common , que los sábados y domingos ofrece una magnífica postal de la vida suburbana londinense: chicos en los juegos, familias que van a la iglesia al tiempo que los últimos trasnochados regresan a sus casas después de largas horas en el pub y el club.

A los pies de todos ellos, el verde intenso y brillante de la vegetación inglesa.

Fuente: María Sol Porta para Clarín

FELIZ PRIMAVERA !!

2011-09-21T17:07:00.003-03:00

www.tnt.travel

Tour de clásicos y estrenos en San Sebastián...

2011-09-13T15:31:00.000-03:00

A punto de comenzar una nueva edición de su prestigioso festival de cine, La Perla del Cantábrico, en el País Vasco, propone un tour de película y en 3D

SAN SEBASTIAN.- A esta ciudad vasca, capital de Guipúzcoa, vale la pena llegar por tierra, desde la vecina provincia de Alava. Así se puede apreciar el cambio de paisaje, de los viñedos alaveses a los bosques y montañas guipuzcoanos. Hasta que aparece el mar y, ahí, La Perla del Cantábrico, como se conoce a esta pequeña y coqueta ciudad. Apenas a 20 kilómetros de Francia, ahí comenzará este viernes la 59» edición de uno de los festivales de cine más relevantes en la agenda internacional, el único de categoría A en España.

San Sebastián (Donostia, en euskera) no es la capital ni el centro económico del País Vasco (Vitoria/Gasteiz es lo primero, y Bilbao, lo segundo). Pero no le faltan motivos de orgullo. Sobre todo, por su envidiable ubicación con vista al mar. Y también por su incomparable elegancia y su identidad balnearia, más o menos en el estilo de Biarritz, Niza o Montreaux. "Aunque soy de Bilbao, siempre en pique con los donostiarras, creo que San Sebastián es la ciudad más bonita de España, por su ubicación, por las calles y por los palacetes que reflejan en sus vidrieras el oleaje del mar", reconoce el vasco José Félix Cano Montoya, ejecutivo en la Argentina de la agencia mayorista de turismo Ola.

A mediados del siglo XIX, los médicos de la corte le indicaron a la reina Isabel II baños de mar para sus afecciones de la piel. La presencia de tan destacada turista no tardó en poner de moda aquellas playas. Y hacia el siglo XX (ya con la reina regente María Cristina, que había fijado la residencia estival de la corte en el palacio de Miramar), San Sebastián se transformaba en un balneario predilecto de la emergente burguesía europea.

Testimonio de aquellos años, la postal típica de Donostia es un frente de elegantes edificios belle époque, de cara a tres playas con sus ramblas, Concha, Ondarreta y Zurriola. Todo flanqueado por dos montes que son como fortificaciones vigilantes, Urgull e Igueldo, con espectacular mirador y parque de diversiones vintage. Y también por la isla Santa Clara, casi a tiro de piedra desde la playa de la Concha, donde incluso en invierno es habitual divisar algún valiente sobre una tabla, en traje de neoprene. Es que San Sebastián comparte con Mar del Plata algo más que su identidad de ciudad balnearia y de sede de festival de cine categoría A: igual que su pariente argentina, Donostia es un apreciado destino de surf aunque, en principio, el deporte extremo no haga mucho juego con el romántico casco antiguo y la intensa vida cultural, incluyendo también un buen festival de jazz en julio.

El festival de cine, Zinemaldia, fue un recurso para recuperar algo del glamour perdido con la prohibición del juego y el cierre de los casinos. Hoy ocupa un lugar central en la vida de la ciudad, literalmente: su sede es el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, casi un punto de partida para conocer todo lo demás, gracias a una estelar ubicación entre la costanera y la desembocadura del río Urumea. Diseñado por el arquitecto navarro Raúl Moneo, el complejo consiste en dos sobrias estructuras a las que los locales llaman, con poder de síntesis, los cubos.

La verdad que el diseño del Kursaal no podría contrastar más con la arquitectura afrancesada que lo rodea. Así que no sorprende saber que cuando se inauguró, en 1999, los donostiarras distaban mucho de estar impresionados con semejante irrupción estética. Algo parecido a lo que había ocurrido dos años antes muy cerca, en Bilbao, con el exuberante (y bastante más costoso) Museo Guggenheim. Sin embargo, con el tiempo y tal como sucedió con el museo bilbaíno, el éxito del Kursaal terminó por legitimarlo y de a poco fue mirado con más y más simpatía.

Paseo de las estrellas

El Kursaal se comunica con el otro lado del río por medio de otro ícono donostiarra, el puente de la Zurriola, quizá más conocido como puente del Kursaal e iluminado por unas lámparas bastante particulares, de rasgos casi futuristas, que parecen faros en miniatura. Pero son muchos los puentes interesantes que cruzan el Urumea, cada uno con su estilo, como el Santa Catalina y el María Cristina.

Un buen plan es sumarse a los tours San Sebastián De Cine, promovidos por la oficina de Turismo local. Por 14 euros (menores de 12 años, gratis), la caminata de dos horas conduce por la llamada Ruta de las Estrellas, con paradas en el Kursaal, el hotel María Cristina, el Teatro Victoria Eugenia y el bar Oquendo.

El tradicional María Cristina está a pasos del Kursaal y de la playa, y es el hotel donde se alojan muchos VIP del festival de cine. Inaugurado en 1912, León Trotsky, Mata Hari, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg y Mick Jagger son apenas algunas firmas en su libro de huéspedes célebres.

Actual miembro de la cadena Luxury Collection, el María Cristina será pronto cerrado por unos seis meses para una gran renovación de muebles, alfombras, empapelados y otros detalles de decoración que, si bien distinguidos, hoy ya no disimulan el paso del tiempo.

Junto al noble cinco estrellas se encuentra otro edificio fundamental para el festival de cine: el Teatro Victoria Eugenia, inaugurado junto con el hotel como parte de un mismo plan urbano, a principios del siglo XX, de la Sociedad Anónima de Fomento de San Sebastián.

Tal es la proximidad de los dos edificios históricos que, en días de Zinemaldia, las estrellas pueden caminar por una única alfombra roja desde el hotel María Cristina hasta las proyecciones en la deslumbrante sala del Victoria Eugenia, donde alguna vez Hitchcock estrenó mundialmente Vértigo .

El tour pasa también por Oquendo, el bar de las estrellas, estratégico vecino del hotel María Cristina, decorado con una buena cantidad de fotos de actores y directores que pasaron por allí a tomar una copa o comer un pintxo, acaso para celebrar la obtención de alguna Concha de Oro o de Plata durante el Zinemaldia.

Gastronomía: estrellas y mixtos

Hay un dato que todo promotor de San Sebastián repite de memoria para impresionar (y nunca falla): esta ciudad cuenta con el mayor número de estrellas Michelin por metro cuadrado en el mundo. En ningún otro lugar hay tantos restaurantes con el sello de calidad de la exigente guía gastronómica francesa.

La tradición culinaria vasca, y en particular donostiarra, es uno de los grandes atractivos de La Perla del Cantábrico, tanto en la versión supersofisticada, de laboratorio, como en las costumbres más cotidianas e informales.

Apellidos como Arzak, Aduriz, Berasategui y Subijana forman un dream team de cocineros-celebridades y una constelación Michelin notable, más aún si se considera que la población es de sólo 185.000 habitantes. El restaurante de Juan Mari Arzak (mentor de Ferran Adrià), en los últimos años junto a su hija, tiene tres estrellas y es uno de los mayores referentes de la cocina de vanguardia y la investigación, con laboratorio propio. También es, claro, uno de los restaurantes más caros, con su clásico menú degustación de once pasos muy cerca de los 150 euros. No se queda atrás Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz, otro abonado a las listas de las mejores cocinas del mundo.

Lo más interesante de la escena culinaria donostiarra es que junto a la sofisticación de estos reconocidos chefs, ofrece también un gran menú de bares y fondas mucho más accesibles, pero de una cultura gastronómica riquísima. Aquí los protagonistas casi excluyentes son los pintxos, o sea la versión vasca de las tapas, aunque en Euskadi nieguen que las dos cosas sean lo mismo.

Los pintxos son pequeñas porciones (¡tapas!), originalmente fijadas con un palillo a un trozo de pan, ahora evolucionadas a formatos de lo más diversos y elaborados.

Ir de pintxos es un deporte local que consiste en recorrer bares, idealmente en grupos de amigos o cuadrillas, probando especialidades en estas miniporciones acompañadas por vino txacoli (vasco, dulce, levemente burbujeante), sidra o un zurito de cerveza. Sin duda, un deporte de resistencia y los locales parecen bien entrenados; el encantador casco viejo donostiarra (San Telmo) sin duda alienta a recalar en un bar más, y en otro, y en otro...

Para los que sientan que encontraron su lugar gastronómico en el mundo, San Sebastián Turismo implementó un programa de talleres exprés para aprender a hacer pintxos, por ejemplo, en el restaurante-escuela Ni Neu, primer piso del Kursaal, sede del festival de cine. En poco más de un hora egresan de allí nuevos expertos en el arte de preparar una tortilla de bacalao deconstruida, un poco a lo Ferran Adrià, o la clásica gilda, combo de tres guindillas, una aceituna y una anchoa atravesadas por un palillo. Así de fácil, así de rico.

Los imperdibles gastronómicos de la ciudad se completan con el Mercado de La Bretxa, antigua feria llamada así por ser el sitio por donde ingresaron las tropas inglesas en el asedio de 1813.

Que suenen los tambores

Para los amantes de la fiesta y el ruido, la fecha para visitar San Sebastián es, sin duda, el 20 de enero. Ese día se celebra en la capital de Guipúzcoa la Tamborrada de San Sebastián, 24 horas de celebración en la que los tambores suenan por toda la ciudad.

La juerga comienza con el primer minuto del 20 y termina con el primer segundo del 21 en la plaza de la Constitución. "La plaza se llena de gente que rodea una plataforma donde hombres y mujeres de las distintas sociedades (como clubs gastronómicos de años y tradición) tocan sus tambores y barriles, comenzando siempre por la marcha de San Sebastián después de escuchar la última campanada que repica las 00.00. Es un instante muy emotivo para todos -explica la donostiarra Lorena Zabala Juanikotena-. Esa noche es muy típico comer afuera, pero hay que reservar porque no cabe ni un alfiler en la ciudad. Y también está la opción de preparar una cena entre amigos y familia, ver el comienzo por la tele cantando la marcha con tambores y más tarde salir a la calle o al balcón". Durante toda la noche las compañías cruzan la ciudad a buen ritmo.

Fuente: Daniel Flores para La Nacion, Septiembre 2011.-

Ruta 40: De sur a norte, una aventura de cinco mil kilómetros...

2011-08-24T16:01:00.000-03:00

Un fascinante recorrido por la carretera más larga del país, entre leyendas, paisajes incomparables y huellas de culturas milenarias. Los sabores típicos de la Patagonia, Cuyo y el Noroeste.

Una interminable secuencia de imágenes reales y, a la vez, inverosímiles se acumula a lo largo de los más de 5 mil kilómetros fatigados por la Ruta 40 , para que puedan tomar forma –sin el menor esfuerzo– los mejores sueños sobre ruedas.

La carretera más extensa de la Argentina –tan emblemática como la mucho más promocionada Ruta 66 que atraviesa los Estados Unidos– agita los mitos y las leyendas, mientras avanza a la par de la Cordillera de los Andes por la Patagonia, Cuyo y el Noroeste. En ese derrotero desde Punta Loyola (en Santa Cruz) hasta La Quiaca (Jujuy), se suceden paisajes tan disímiles como un lago cristalino alimentado por un glaciar y la más desangelada aridez de la Puna. Corre a la par de la mundialmente famosa Ruta del Vino de la Argentina, que alcanza una de sus mejores expresiones en Mendoza, pero también se despliega en los viñedos y bodegas de San Juan, La Rioja, Catamarca y los Valles Calchaquíes salteños.

Desde su creación en 1935, la 40 acompañó el desarrollo vial, urbanístico y turístico de esas tres regiones. Su traza imprescindible se conecta con 26 pasos internacionales hacia Chile y uno a Bolivia, acerca a 20 reservas y parques nacionales, bordea 13 lagos y salares, cruza 18 ríos importantes y más de dos centenares de ciudades, pueblos y parajes, y trepa hasta los 5 mil metros de altura en el Abra de Acay, en Salta. En definitiva, plasma su función esencial sobre amplias zonas de once provincias.

A partir de una decisión de la entonces Secretaría de Turismo de la Nación, desde 2004 la Ruta 40 es considerada “Producto turístico nacional”. La medida impulsó obras de mejoramiento a partir de la pavimentación de distintos tramos, especialmente en Santa Cruz. Además, nuevos sectores del recorrido incorporaron rutas ya asfaltadas, más cercanas a las cumbres andinas. La contracara se presenta en Jujuy, donde el camino propone un desafío de 408 kilómetros de ripio. Precisamente en territorio jujeño la Ruta 40 sugiere un incipiente Corredor Minero, que se está implementando gracias a la traza modificada: antes terminaba cerca de Abra Pampa –donde se unía a la ruta 9– y ahora retoma el rumbo norte por siete antiguas rutas provinciales, hasta finalizar en el límite con Bolivia.

En el extremo opuesto, la ruta marca oficialmente su Kilómetro 0 en Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, pero es apenas una huella intransitable en el primer tramo. Por eso, en realidad se inicia 100 km más adelante, al pie del faro y la pingüinera de Cabo Vírgenes.

En este informe se consignan cuatro crónicas que ilustran fascinantes aventuras por distintos tramos de la Ruta 40 y, de paso, proponen escalas en lugares imperdibles del trayecto. Además, un listado de los puntos más críticos del camino en cada provincia, especialmente en los tramos de ripio y en sectores de montaña, como para estar advertidos y circular con mucha precaución. Para poder completar la aventura en dirección a ese horizonte de la Ruta 40, que siempre amaga con acercarse y vuelve a tomar distancia.

Fuente: Diario Clarín, agosto 20011

Las Leñas... nieve argentina!

2011-07-22T17:00:00.001-03:00

Detrás de escena del centro invernal mendocino, lo que los esquiadores no ven, pero siempre disfrutan...

-Voy a bajar por Minerva para ablandar los muslos.

-¿Nos vemos en Vulcano?

-Mejor en Neptuno.

Parece una conversación entre Mork y Mindy, pero son dos cordobeses que, por primera vez en el día, hablan en serio. Su tema de charla son las pistas de Las Leñas, que conocen a la perfección, porque vienen todos los años. Lo hacen en grupo únicamente de hombres como gran parte de los esquiadores al inicio de la temporada. Están a punto de lanzarse a la montaña. La función apenas comienza.

El centro invernal del sur de Mendoza ha sido uno de los primeros en abrir sus pistas este año, porque recibió la primera gran nevada a principios de mes y quedó al margen de los problemas de cenizas volcánicas. Fue afectado por las cancelaciones de vuelos, pero el 90 por ciento de su público llega por vía terrestre, de manera que se inauguró, incluso, con más público del esperado.

La apertura fue contra reloj. El cambio climático hace difícil prever cuándo habrá nieve suficiente, de modo que se espera hasta último momento para encender los motores y las luces. No se trata de un pueblo con un centro invernal a sus espaldas, ni de una montaña con una atractiva ciudad a sus pies; es un valle casi deshabitado, que pasa de 120 a 4000 habitantes en apenas unos días.

"Es como el Cirque du Soleil", define Ernesto Irrazábal, director comercial de la empresa. Su comparación es por el asombro que causa este centro de entretenimiento a más de 2200 metros de altura (la cima esquiable está a 3430), pero también por la dinámica de los preparativos. El mantenimiento es permanente, aunque pase inadvertido para los esquiadores, que simplemente se encuentran con hermosas pistas cada mañana y pagan -una pequeña o gran fortuna- para divertirse y que todo funcione.

Antes de la nieve

Conocer la trastienda de Las Leñas es también una manera de entender la cultura del esquí y el snowboard. Por un lado, el trabajo de mantenimiento más intenso se realiza en verano, cuando reemplazan los kits de seguridad de las sillas, se revisan los medios de elevación y ajustan tuerca por tuerca. Este año, se reemplazaron tres cables de acero y se trabajó en la seguridad con pruebas no destructivas. "Se les hace a las sillas un arenado de metal, para que técnicos especializados de la UTN realicen ensayos sobre la base de tintas penetrantes que determinan cómo están las soldaduras", detalla Oscar Osorio, gerente de medios de elevación.

"Cada 15.000 horas de uso hay que cambiar todas las piezas críticas", agrega Nicolás Ortiz, jefe de mantenimiento, que vive en el valle hace 29 años y fue uno de los que montaron Venus, Neptuno y Marte, los primeros medios de transporte de este centro, inaugurado en 1983.

La fabricación de nieve comienza en mayo. Los cañones dedicados a esta tarea generan primero hielo, para enfriar el suelo y lograr así una buena base para las nevadas futuras. "Por eso la nieve que cae demora mucho en derretirse -explica Lucio Toledo, a cargo de estas máquinas--. La diferencia con la nieve natural es que ésta no tiene oxígeno, por eso es más compacta."

Su flota es de 32 cañones. Fabrican nieve siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan: la temperatura debe ser menor a -2°C y la humedad, del 10 al 15 por ciento. Trabajan mayormente de noche, por el clima y para no molestar a los huéspedes una vez instalados.

Por las noches, otro trabajo fundamental es el de las máquinas pisanieve , que permiten que los esquiadores encuentren cada mañana las pistas como si fueran de corderoy. Este año se sumaron dos Kassbohrer 300 Polar, cuya cabina parece un simulador espacial, con un joystick para mover la pala y un extraño volante en miniatura."Estas máquinas sirven para pistas en muchísima pendiente, lo que nosotros llamamos muros . Ahora sí estamos completos", afirma Abel Navarro, que trabaja aquí desde 1985 y ahora supervisa esta tarea.

Además de pisar la nieve, la llevan hasta sectores que empiezan a pelarse en tiempos de pocas nevadas. Durante el día trabajan también en el acopio.

Junto a la pista de trineo, muy visitada por los tirabolas -como llaman a los visitantes que sólo llegan para tocar la nieve y jugar con ella-, está Urano, donde se entrenan los equipos internacionales. Navarro es quien se ocupa cada año de preparar las pistas para ellos. "Piden un pisado especial, para hacerlas más rápidas. Vienen de Suiza, Austria o Francia, con sus especialistas en nieve, que nos piden saltos y compactar mucho la nieve para mayor velocidad. No hay mejores pistas de entrenamiento que éstas."

Relajarse, un desafío

"Hay gente que esquía con la música a fondo y terribles auriculares. Así, pierde percepción del piso, algo muy peligroso", comenta Gabriel Chiguay, jefe de pistas, que no deja de sorprenderse por algunas actitudes que llegan de la ciudad. "Muchos de los que manejan sus autos mientras hablan por celular, también lo hacen esquiando."

A cargo de un equipo de 53 personas, que se dividen en tres grupos -fabricación de nieve, máquinas pisanieves y seguridad y socorro-, y de su perro de rescate, Cutral, Gabriel explica que su trabajo se basa en la prevención. Para eso, a los sistemas para generar avalanchas se suman nuevos elementos cada año, y los integrantes de su equipo también se actualizan con cursos en la montaña.

Las Leñas cuenta con sistemas de explosivos telecomandados. Desde la oficina central, en la base, se realizan las detonaciones que provocan avalanchas preventivas. Para eso, se instalaron este año cinco nuevos Gazex, sistema de última generación, para agilizar la apertura de las pistas luego de las nevadas y controlar el manto de nieve.

"También tenemos estaciones nivometeorológicas, que te permiten ver en tiempo real la situación de la nieve. El esquiador tal vez mira un nanómetro desde la silla y piensa que son unas copitas dando vuelta, pero son elementos fundamentales, porque nos permiten conocer la dirección y velocidad del viento durante la nevada."

Para situaciones de emergencia de los esquiadores, los puestos de socorro están en los retornos de tres medios de elevación. Desde ahí salen los pisteros cuando reciben una alerta. "No deberíamos tardar más de cinco minutos en llegar al lugar donde se pide el auxilio -continúa Chiguay, que destaca el uso de los teléfonos móviles en estos casos-. Se ha ganado mucho tiempo en el envío de alertas desde que los esquiadores tienen señal en la montaña."

Hay cambios culturales y también de los materiales que se utilizan. Los esquíes y las tablas de snowboard alcanzan velocidades cada vez mayores. "Y a medida que la gente tiene mejor nivel de esquí, también arriesga más." Por eso fortalecen las campañas para el uso del casco y están más atentos a las actitudes de los esquiadores, a quienes les deben advertir muchas veces en forma personal.

"La montaña es un espacio de libertad, donde uno se tiene que sentir cómodo. Siempre vamos a defender eso. Pero también hay momentos en los que tenés que decidir si cerrar o no una zona, cuando las condiciones son riesgosas. Tal vez por eso no somos agradables para muchos, pero alguien lo tiene que hacer", continúa.

En cuanto a los rescates, sistemas electrónicos como el Arva y el Recco -para la detección de personas en caso de avalanchas- son muy efectivos, además de fundamentales en salidas fuera de pista , uno de los principales atractivos del valle. "Pero el equipo de rescate canino es aún mejor que los medios electrónicos. Creo que van a pasar muchos años hasta que un sistema supere al olfato del perro", concluye Gabriel, mientras le acomoda el chaleco a su compañero Cutral para salir juntos en la foto.

EL SUEÑO DEL PISTERO

Esperan en los retornos de tres medios de elevación. Tras recibir la alerta de un posible accidentado, uno desciende y evalúa la situación. Luego informa el caso y, si es necesario, baja uno de sus compañeros con una camilla. Ellos son los pisteros de socorro, una tarea imprescindible. "Cuando llegamos al sitio alertado, aseguramos nuestros esquíes y vemos si la persona está consciente. Le preguntamos si se acuerda dónde está, dónde le duele... Luego, si hace falta, baja el segundo pistero con el material que necesite", detalla Mauricio Rojas, de 29 años, que es de San Rafael y conoce la montaña desde pequeño. "Mi abuelo alquilaba un campito cerca y yo andaba caminando con los animales y dando vueltas con él", recuerda. En Las Leñas comenzó en medios de elevación y pasó a pistero, que era su gran deseo, tras rendir el examen.

"Hay esquiadores que se equivocan de pista, porque no se informan antes de subir", agrega Nicolás Mancifesta, de 25 años, que nació en Mendoza y está en la mitad de la carrera para ser contador público. Aún no sabe si su futuro será una oficina o una montaña. Por ahora, ya trabajó de pistero socorrista en Europa y ahora en Las Leñas, su sueño.

Pablo Araya, de 32 años, hace once temporadas que está en este centro. Nacido en Malargüe, empezó en Las Leñas en la cocina del personal, pasó por los medios y se capacitó para llegar a la pista. Aprendió a esquiar a los 21, y en cuatro temporadas ya era pistero. "Aprender tan rápido depende de la habilidad y sobre todo de las ganas de cada uno."

Martin Wain para Diario La Nación, Julio de 2011.

Roma una ciudad que sorprende...

2011-07-12T16:58:00.001-03:00

Roma es una ciudad que sorprende. A pesar de los miles de turistas que diariamente la recorren aún conserva la magia de sus calles, edificios y romanos que la hacen especial e inolvidable...

Hicimos un stop en Roma regresando desde las Ciclades. Una vez mas reincidimos en nuestro hotel favorito, el Sofitel Villa Borghese, con su estupenda vista desde el bar de la terraza. La ciudad estaba más linda que nunca y tan vital como años anteriores. Despues del estilo easy going de Mykonos y Santorini, Roma siempre es un contraste impactante.

Utilizamos el primer dia para perdernos nuevamente en el centro histórico y casi sin darnos cuenta llegamos al Tiber, frente a Castel Santangelo! Decidimos cruzar y ver si estábamos a tiempo de ingresar al Vaticano. Para nuestra sorpresa, todavia era posible … y casi nadie recorriendo el lugar! El silencio en el interior de la basilica era impactante porque habitualmente la enorme cantidad de visitantes llena el lugar de conversaciones y flashes inevitables. Esta vez era casi palpable la fuerza espiritual del lugar, e imposible no evocar la larguísima línea de hechos históricos que se extendía hacia siglos anteriores.

De regreso al hotel elegimos la Via del Corso, donde descubrimos la Galeria Alberto Sordi, un espacio de arquitectura clásica destinado a centro comercial … muy al estilo de su par Vittorio Emanuele en Milan. Y claro, no pudimos resistir la tentación de tomar un capuccino en el café que hay debajo de la cupula central.

Ya muy cerca del hotel optamos por cenar temprano en uno de los tradicionales restaurantes al pie de las escalinatas de Piazza Spagna … fantástico cierre del día ya que conseguimos imprevistamente una mesa en la terraza!

Cansados y muy distendidos subimos hasta Trinita dei Monte y regresamos al hotel imaginando los paseos del dia siguiente!

Fuente: Thennat Travel

Nuevo diccionario del viajero exquisito...

2011-07-06T16:39:00.002-03:00

De la A a la Z, un completo glosario de términos, tendencias, modas, servicios y caprichos varios para entender el turismo contemporáneo sin perderse en el camino...

AMENIDADES

Elementos básicamente de higiene personal que el huésped encuentra en su habitación de hotel y puede llevarse sin culpa en caso de no usar. Desde el champú hasta el costurero, estos pequeños objetos hacen una gran diferencia cuando son productos de marcas de alta gama, sobre todo para el viajero que olvidó comprar algún regalo antes de volver a casa (las batas no son amenidades, vale aclararlo). De los cinco estrellas porteños, la nota en esta categoría la da el Palacio Duhau Park Hyatt: le encargó el desarrollo de su línea de amenidades de baño al premiado diseñador argentino Celedonio Lohidoy.

AUDIOGUIAS

Sistema popularizado en museos de todo el mundo que permite oír las explicaciones a medida que se avanza por las salas o se ubica frente a una obra. Adaptado a la era 2.0, cada vez son más las ciudades que ofrecen descargar estas guías desde páginas Web para usarlas desde el teléfono, el reproductor MP3 o el GPS del auto, con la ventaja en este último caso de obtener la información en tiempo real, según la ubicación del viaje.

BABYMOON

Ultimas vacaciones de una pareja antes de tener su primer hijo. Escapada romántica de características similares a la tradicional luna de miel (champagne, room service, masajes), pero que representa, en lugar de una bienvenida al matrimonio, una despedida de la apacible vida sin chicos.

BAJO COSTO

Categoría de distintos tipos de servicios turísticos que indica tarifas más económicas. Es aplicable a hoteles y cruceros, por ejemplo, pero se la utiliza sobre todo con las aerolíneas. Las compañías aéreas low cost se caracterizan por ofrecer pasajes más baratos mediante el recorte de servicios a bordo (como las comidas y bebidas), la operación de una flota homogénea con mantenimiento simplificado, el uso de aeropuertos alternativos y la prescindencia de oficinas de atención al público. Ryanair (Irlanda), easyJet (Inglaterra), Air Asia (Malasia) y Virgin Blue (Australia) son algunas dentro de este modelo. Ciertas compañías tradicionales lanzaron sus propias empresas de bajo costo, como germanwings (controlada en un 49% por Lufthansa) y Jetstar de Qantas.

BIOMETRICO (PASAPORTE)

Creados hace unos años para combatir el terrorismo, el pasaporte incorpora un chip electrónico con datos personales, imágenes faciales, huellas dactilares, iris del ojo, rasgos faciales y firma digitalizada, entre otros. Muchos países de la Comunidad Europea ya emiten este pasaporte electrónico. Por ejemplo, Estados Unidos exige que los que ingresan en el país con el programa de Exención de Visa deben hacerlo con un pasaporte biométrico.

BOUTIQUE

El clásico término francés devino adjetivo casi universal para definir establecimientos con propuestas sofisticadas para pocos. Primero fueron los hoteles boutique, como una alternativa personalizada y de pocas habitaciones, ante las grandes cadenas. Luego se extendió el término a restaurantes, bodegas, centros de esquí y otros lugares generalmente más pequeños que sus precios. Palermo tiene la mayor concentración de hoteles boutique por metro cuadrado de la Argentina.

CLASE INTERMEDIA

Ni tan apretado como en clase turista ni tan placentero como en ejecutiva o primera. Cada vez más aerolíneas incorporan a su oferta una nueva clase intermedia, genéricamente conocida como premium economy, para quienes pretenden mayor comodidad que en económica sin llegar a la tarifa business. Surgió como una alternativa durante la crisis global de 2009 con diferentes nombres: economy confort (Delta), premium voyageur (Air France), classica plus (Alitalia), entre otras.

COUCHSURFING.ORG

Sitio Web donde se encuentran viajeros en busca de alojamiento alternativo en casas de particulares y quienes ofrecen hospedaje en sus sofás (coachs). En línea desde 2004, la comunidad cuenta con casi 3 millones de usuarios registrados en casi 246 países.

CRUCERO TEMATICO

En busca de diferenciarse y segmentar por afinidades a los pasajeros, algunas compañías navieras ofrecen salidas temáticas, como cruceros gay, de fitness, para solas y solos, de música, de gastronomía, de baile, de humor, etcétera.

DAY USE

Utilización de una habitación y las instalaciones del hotel por unas horas o por el día, sin pasar la noche y con una tarifa reducida.

FAVELA TOURS

El caso emblemático de visitar sitios que tradicionalmente no están dentro del circuito turístico, considerados marginales, pero que hablan mucho de la ciudad donde están. En Río de Janeiro desde hace unos años se ofrecen visitas guiadas por la Rocinha, la villa más grande de la ciudad.

GASTROHOTEL

Nueva categoría (informal) de hoteles pertenecientes o manejados por chefs de renombre y, por lo tanto, con un acento en la propuesta gastronómica. Ejemplos: Selenza, de Madrid, regentado por Ramón Freixa, y el Eme Catedral, de Sevilla, con restaurante regenteado por el vasco Martín Berasategui. En esta parte del mundo se podrían mencionar Garzón, de Francis Mallmann, en Uruguay, y los Fasano, del clan restaurateur brasileño del mismo apellido en San Pablo, Río y Punta del Este.

GLAMPING

(Del inglés glamour + camping)

Combina la vida de campamento, en contacto con la naturaleza, pero en carpas lujosas, con todos los detalles y las comodidades, casi como un hotel cinco estrellas. Además de las carpas tradicionales, ahora también se utilizan yurts (estructura típica de los mongoles), carruajes antiguos y tipis (tienda cónica originaria de Estados Unidos).

HEALTH CLUB

Area de un hotel destinada al bienestar físico y la recreación. Suele incluir el spa, el gimnasio y la pileta con deck para tomar sol. Recibe clientes (socios o por el día), sin necesidad de que se alojen en el hotel.

HELISKI

Modalidad de esquí extremo que consiste en ser trasladado en helicóptero a zonas de la montaña inaccesibles para deslizarse por nieve virgen y fueras de pista. En la Argentina se puede practicar en Las Leñas y en el Cerro Catedral.

KIWI BALL

Grandes pelotas de plástico duro para meterse y rodar, deslizándose por una pendiente o montaña.

Una alternativa menos extrema son la pelotas inflables (llamadas water walking ball) con cierre hermético, que se popularizaron en los lugares de vacaciones para meterse e intentar pararse y caminar como un hámster, sin mojarse.

LATE CHECK OUT

Dejar la habitación del hotel más tarde que el horario estipulado para el check out, que suele ser a la mañana. Algunos hoteles ofrecen el late check out como un extra o también como una promoción especial.

MARCA PAIS

Concepto de marketing turístico para promocionar un país (o una ciudad) y posicionarlo con determinadas características. Suele crearse un logo, un slogan y una campaña publicitaria integral para difundir el destino.

MENU DE ALMOHADAS

Algunos hoteles de lujo ofrecen la posibilidad de elegir la almohada preferida por cada viajero. Entre las opciones, superblanda, firme, para personas con problemas cervicales, hipoalergénica, etcétera. Los ofrecen el Alvear y el Sofitel, entre otros.

MODO AVION

Función de los celulares más modernos y otros dispositivos electrónicos que bloquea la transmisión y recepción de señales. Se desactiva la señal telefónica, de radio, Wi-Fi o Bluetooth y la recepción de GPS.

En cambio quedan habilitadas funciones que no requieren la utilización de la parte de radiofrecuencia como reproductor de MP3, bloc de notas o los juegos. Durante el vuelo (no en el aterrizaje ni en el despegue) se permite utilizar los celulares en modo avión.

PET FRIENDLY

Alojamiento que recibe como un pasajero más a las mascotas junto a sus dueños. En algunos casos los animales pueden convivir en las mismas habitaciones y en otros tienen áreas exclusivas.

PISO EJECUTIVO

En hoteles de lujo, pisos con habitaciones de más categoría que las estándar y acceso restringido sólo a los pasajeros que se alojan en el sector. Suelen tener Business Center y áreas especiales para desayunar y también para tomar o comer algo durante las 24 horas, sin costo extra. El Hilton y el InterContinental, entre otros, ofrecen el servicio.

SLOW TRAVEL

Derivación del movimiento slow que propone viajes lentos, relajados, sin apuros, responsables con el medio ambiente y distanciados de los circuitos turísticos tradicionales. Las premisas del viajero slow son: preferir los medios de transporte amigables con el medio ambiente, como tren, bote, bicicleta o caminata; conocer cada lugar en profundidad; relacionarse con los nativos y sus costumbres; inclinarse por alojamientos con trato personalizado y gastronomía típica de cada lugar; evitar los paquetes todo incluido y cuidar el medio ambiente.

SNOWPARK

Reservado para esquiadores y snowboardistas intrépidos, son áreas que ofrecen los centros de esquí para practicar piruetas, trucos y saltos.

Suele haber módulos como barandas, cajones y pipas de diferentes grados de dificultad para realizar las pruebas.

STAYCATION

(Del inglés stay + vacation)

El término surgió en los últimos años con las crisis económicas y se define como pasar las vacaciones en casa. Los que practican el staycation tienen que convertirse en turistas por el día y visitar museos, parques, ir a piletas, asistir a festivales e ir a lugares cercanos, siempre con la sensación de estar plenamente de vacaciones.

ULTIMO MINUTO

Ofertas para compra inmediata, casi compulsiva, que crecieron y se consolidaron con la venta de servicios turísticos por Internet. Las agencias online, las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, etcétera, suelen tentar a los viajeros con promociones a precios increíbles, en algunos casos para viajes inminentes, con la única condición de comprarlos ya.

UP GRADE

Ascenso de categoría, que se puede utilizar tanto en el transporte aéreo como en hotelería, para pasar de la clase turista a business o a una habitación más costosa. Por ejemplo, se puede conseguir el up grade utilizando millas o en hotelería suele haber promociones que ofrecen pagar la tarifa de una habitación y alojarse en otra mejor.

WEB CHECK IN

Hacer el chequeo, que habitualmente se realizaba en los mostradores de la aerolínea, por Internet, desde casa. Se ingresan los datos de la reserva (ticket electrónico) y del pasajero en la página Web de la aerolínea, se elige el asiento en el que se desea viajar y se imprime el boarding pass que habilita para subir directamente al avión. Si hay que despachar valija se deja en un mostrador especial. El uso está más extendido en los vuelos domésticos.

Diario La Nación, Julio de 2011.-

Trenes de Leyenda...

2011-06-29T16:44:00.001-03:00

Del Orient Express al Transiberiano y el Palace on Wheels, una confortable y pintoresca forma de conocer el mundo. Mitos, historias y recorridos fascinantes a bordo de los trenes más famosos...

Hace pocos meses, en diciembre de 2010, el historiador británico Tony Judt publicó en The New York Times un ensayo titulado “La gloria de los ferrocarriles”, donde subrayaba que “lo que parecía pasado de moda –viajar en tren– ha vuelto a ser moderno”. Y se preguntaba por qué. Para Judt, las razón es clara: los ferrocarriles han hecho posible la experiencia arquetípica de la Modernidad, o sea, el viaje como placer y aventura. “Lo que parecía la encarnación de la Posmodernidad –un mundo con autos y aviones, posferroviario– demostró ser, como muchas otras cosas entre las décadas de 1950-1990, sólo un paréntesis, impulsado, en este caso, por la ilusión del petróleo eternamente barato y el culto de lo privado”, decía Judt. Para él, las grandes estaciones ferroviarias construidas a finales del siglo XIX en Europa, Asia y América –entre otras, la Gare de l’Est en París (1852), Paddington Station en Londres (1854), Victoria Station en Bombay (1887)– valen tanto como las catedrales medievales, “deben ser preservadas por ellas y por nosotros”. Ellas y los trenes son el símbolo de la sociedad y la vida modernas, porque representan a individuos que han aprendido a compartir el espacio público –de eso trata la experiencia del viaje ferroviario– en beneficio mutuo.

Sí, los viajes en tren no son cosa de museo. Dos símbolos opuestos lo demuestran: el renacimiento de los trenes míticos –como el Orient Express– que proponen verdaderos “cruceros” sobre ruedas, simultáneamente con la construcción del Qingzan Railway de China, que desde 2006 une Lhasa –capital del Tibet– con las ciudades de Beijing y Shanghai bordeando el Himalaya.
Los trenes mencionados aquí son excepcionales: ya sea por su historia, por los paisajes que atraviesan y por la experiencia cultural que proponen. O porque en algunos casos cruzan continentes, o representan hazañas de la tecnología. Algunos de ellos ofrecen servicios de extremo lujo, otros no; pero todos son legendarios.

“En un mundo crecientemente globalizado y homogeneizado, debemos celebrar la diferencia y la individualidad de los trenes en todo el mundo. Los autos son tediosamente universales y los aviones lucen siempre iguales, pero los trenes son diferentes apenas se cruza una frontera. Diferentes en estilos, en tecnología, en clientela, en experiencias culturales”, anota Andrew Eames, editor de la guía “Great train journeys of the world”, publicada por Time Out en 2009.

A pesar de ser tan diferentes entre sí, los trenes tienen algo en común. Como dice Eames, hacen más estrecha la relación entre el viajero y su entorno porque atraviesan montañas y ciudades, abismos y llanuras, metiéndose en el patio trasero de un país. Los aviones no permiten ver nada de eso, mientras en una autopista habitualmente se ven las luces y el baúl del auto que va adelante.

Además, los trenes permiten tomarle el pulso a un sitio porque transportan un “recorte” de la sociedad local –además de los turistas– y de eso puede nacer, a veces, una conversación. O sea, historias: “Yo buscaba trenes y encontré pasajeros”, admitió Paul Theroux en uno de sus más populares libros de viajes, “El gran bazar del ferrocarril”.
Hay además una cualidad especial que distingue al tren de otros medios de transporte. Como la ruta está fijada, le permite al viajero distraerse, imaginar.

Vagones y poesía

“El viaje terminado no se parece mucho a aquel que habíamos planeado, los rieles no cesan de proponer un diálogo fecundo entre el sueño y la realidad. Mañana tomaremos otros trenes, descubriremos nuevos territorios, nos enamoraremos de las estaciones, tejeremos nuestros futuros recuerdos bendiciendo las casualidades, hermosamente reunidas por el viaje en tren”, dice el francés Baptiste Roux en “La poesía del riel, pequeña apología del viaje en tren”.

De esas casualidades creadoras puede dar fe la escritora Agatha Christie, entusiasta viajera del Orient Express. “Toda mi vida quise viajar en ese tren. Era mi favorito, me gustaba su tempo “allegro con fuoco”, sus ruidos, balanceándose de un lado a otro en el apuro por abandonar Occidente. Había una sutil diferencia cuando se pasaba de Europa a Asia, era como si el tiempo perdiera sentido”, dice Christie en su autobiografía.

Ella viajaba habitualmente desde la Victoria Station de Londres hasta la estación Sirkeci en Estambul –más de 3.300 kilómetros– para ver a su marido, el arqueólogo inglés Max Mallowan, que hacía excavaciones en Siria e Irak. En 1931 la escritora volvía hacia Londres cuando el tren se detuvo por una inundación en Pythiou, Grecia. La espera duró un par de días y entre los pasajeros había aristócratas europeos y millonarios estadounidenses, junto a uno de los directores de la empresa responsable del Orient Express, la Compagnie Internationale des Wagons Lits. Aquella espera forzada y la variedad de nacionalidades –además del secuestro, entonces reciente, del hijo del famoso aviador Lindbergh– inspiraron a Christie. La escritora imaginó al Orient Express detenido en los Balcanes por la nieve, pasajeros sospechosos y un crimen que debe resolver el detective Poirot. La novela tuvo tanto éxito que cuando el auténtico Orient Express agonizaba –hacia el año 1977 dejó de funcionar regularmente– un millonario, James Sherwood, compró los vagones que habían sido restaurados para la versión cinematográfica –realizada en 1974 con Albert Finney, Lauren Bacall y Sean Connery– en un remate en Montecarlo.

Sherwood encontró los vagones originales hechos en la década de 1920 y relanzó el Orient Express. Conservó el pedigrí de este tren creado en 1883 por el belga Georges Nagelmackers; no le vendió el alma al diablo, no instaló gimnasios o jacuzzis en estos coches que testimonian la “edad de oro” del ferrocarril. Hoy el recorrido une París con Estambul sólo una vez al año, cuando se reúne el cupo de pasajeros dispuestos a pagar hasta catorce mil dólares por una suite doble. Otra ruta habitual del Orient Express es la que va de París a Venecia por el túnel de Simplon, bajo los Alpes.

Un modelo y sus réplicas

Los trenes al estilo del Orient Express crearon el turismo moderno, explica el estudioso Patrick Poivre d’Arvor en su libro “La edad de oro del viaje en tren”. Justamente, la agencia de viajes Thomas Cook nació con la venta de tours planificados en ferrocarril. Desde 1890 en cada capital europea se construyeron hoteles para aquellos exigentes viajeros; es el caso –entre otros– del centenario hotel Pera Palace en Estambul. El modelo del Orient Express inspirado en la época en que los aristócratas europeos viajaban en los coches Pullman de la empresa Wagons Lits –con cinco comidas diarias, servidas en platos de porcelana china y cubiertos de plata– tiene ahora sus réplicas en varios países del mundo.

En el norte de la India, desde 1982 corre entre abril y setiembre el espléndido Palace on Wheels, con 14 vagones que llevan el nombre de cada uno de los principados de Rajasthan, la tierra de los maharajás. Nueva Delhi, Udaipur, Jaipur, Agra, son algunas de las estaciones: el paseo dura una semana y los pasajeros pernoctan en antiguos palacios reales que –más allá de los lujos– son testigos de toda una época. Muchos años antes, en 1936, el escritor francés Jean Cocteau hizo el recorrido con un libro en las manos, “Kim de la India”, de Rudyard Kipling.

En el sudeste de Asia, entre Singapur y Bangkok –casi 2 mil km en la ruta de los relatos de Graham Greene, que pasa por Penang y Kuala Lumpur– corre desde 1993 otro “crucero” sobre ruedas: The Eastern & Oriental Express. Sus vagones decorados por el francés Gerard Gallet con fina marquetería y lacas tailandesas, evocan al “Shanghai Express” de 1932. El tren atraviesa el célebre puente sobre el río Kwai, construido por Japón en 1942 con prisioneros ingleses durante la guerra, que inspiró la novela de Pierre Boulle y la película de David Lean, en 1957.

La lista podría seguir con otros trenes suntuosos, que remiten al modelo del Orient Express. Es el caso del Royal Scotsman, que atraviesa las Highlands, las tierras altas de Escocia. En el norte de España, el Transcantábrico une a Santiago de Compostela y San Sebastián. La propuesta de The Canadian, que va desde Toronto a Vancouver atravesando buena parte de Canadá, rescata la herencia de los trenes de línea transcontinentales, los “Superliners” de estilo estadounidense.

China, que ahora está construyendo miles de kilómetros de vías para trenes de alta velocidad, también rescata algo de aquellas tradiciones ferroviarias con el “Shangri-La Express”, la versión más confortable del Qingzang Railway que desde 2006 une Lhasa –en el Tibet– con Shanghai y Beijing. En el Tangula Pass, las vías trepan a 5.072 metros –hoy es el tren más alto del mundo– para atravesar las montañas. El nombre, Shangri-La, alude al mítico paraíso ubicado más allá del Himalaya. En el idioma chino, Qinzang significa Tibet: en Lhasa, los viajeros se fascinan con el palacio Potala o el templo Jokhang. Pero antes de llegar, la antigua capital de la “ruta de la seda”, Xian, espera con sus guerreros de terracota, milenarios guardianes de la tumba del emperador Qin Shihuang.

Del tiempo y la distancia

En Sudáfrica, el sueño que hacia 1890 impulsó el millonario Cecil Rhodes –unir por ferrocarril Ciudad del Cabo y El Cairo– se escenifica hoy en el Blue Train que sale de Ciudad del Cabo y llega hasta Pretoria, en un viaje a través de Table Mountain, el desierto de Karoo y el pueblo de Kimberley –ligado a la minería de de diamantes– además de Johannesburgo. Otro tren, The Pride of Africa, va más al norte de Pretoria –a través de Botswana y Zimbabwe– para detenerse frente al río Zambezi: las vías llegaron allí en 1905, mediante un espectacular puente junto a las cataratas de Victoria Falls. La pasión por este paisaje sudafricano viene de lejos: “Este es un país de leones, jirafas y antílopes, aunque los animales no se dignaron a aparecer para inspeccionar nuestro tren. Pero en una estación, el maquinista nos mostró el esqueleto de un elefante que, el año pasado, se quedó dormido en los rieles y provocó una demora de trece horas”, escribía en 1913 la exploradora Ethel Bagg en su libro “Cape Town to Victoria Falls”.

Otros trenes ofrecen placeres para sibaritas, pero el Transiberiano tiene la magia de su nombre y ofrece tiempo. El tiempo disponible en un viaje de 9.300 kilómetros, desde Moscú a Vladivostok. “Muchos hombres, aunque no los mejores, son felices cuando la pregunta ¿qué debo hacer? resulta innecesaria. Por eso me gusta el Transiberiano, porque uno yace en su camarote, justificadamente inerte”, escribía en 1933 el cronista viajero Peter Fleming en “One’s company”. Peter era el hermano de Ian Fleming, que, por cierto, en algún relato ubicaría a su espía, James Bond, en el Transiberiano.

Es que se trata de un tren y un mito: sobrevivió a un siglo de revoluciones, guerras, hambrunas, heladas, inundaciones. Construirlo llevó décadas, desde que el zar Alejandro III tomó la decisión en 1891 –quería asegurar la base naval de Vladivostok ante la creciente potencia militar de Japón– hasta la terminación, en 1916, luego de superar el lago Baikal y el río Amur. Se dice que Lenin y Stalin viajaban en los coches de la Wagons Lits confiscados por la revolución rusa de 1917, anticipada proféticamente en las visiones de “La prose du Trans Siberien et de la petite Jeanne de France”, un poema vanguardista que el suizo Blaise Cendrars publicó en 1913 en París. “Las vías son una geometría nueva”, escribió Cendrars en su poema. En Rusia nadie dudó de esa geometría: el Transiberiano es la columna vertebral del país, por eso en la década de 1950 la Unión Soviética electrificó la línea, que extendió sus ramales por Mongolia hacia China y Manchuria.

Así como Rusia no puede pensarse sin el Transiberiano, Estados Unidos tiene otra leyenda ferroviaria, The California Zephyr, el tren que une Chicago y San Francisco por la ruta abierta en 1869 con el primer ferrocarril transcontinental. La idea fue del presidente Abraham Lincoln, quien en 1862 autorizó a dos empresas –la Union Pacific desde Omaha hacia California, la Central Pacific desde Sacramento– para construir la línea. Demorada por la Guerra Civil hasta 1867, la traza ferroviaria debió atravesar los desiertos de Utah, la Sierra Nevada y la cordillera de las montañas Rocallosas.

Antes del tren, el viaje duraba seis meses: para llegar a California los viajeros debían dar la vuelta en barco por el Cabo de Hornos o intentar el cruce por los pantanos de Panamá. Un gran cineasta estadounidense, John Ford, contó aquella épica del Far West en su película “El caballo de hierro”.

“Un día, poco después de mi nacimiento, uno de nuestros exploradores volvió al campamento muy excitado diciendo que había visto una gran serpiente deslizándose por la llanura. Causó sensación. La observación cuidadosa reveló un hilo de humo que seguía a lo que creíamos que era una serpiente. Era el primer tren de la Union Pacific”, contaba a finales del siglo XIX el jefe indio Standing Bear, de los sioux.

Aquella leyenda continuó en el siglo veinte. En 1934 la empresa Burlington lanzó el Zephyr, el primer tren estadounidense impulsado por locomotoras diesel, con coches Pullman metálicos de diseño futurista, aire acondicionado y duchas en las cabinas. Tenía azafatas, las “Zephyrettes”, además de grandes vagones observatorio –los Vista Dome– para ver el paisaje de las Rocallosas, los ríos y desiertos. Ese tren era un anticipo del California Zephyr, lanzado con toda la pompa en 1949. Fue derrotado en 1969 por los aviones. Pero en 1983 lo relanzó Amtrak –la empresa estatal de ferrocarriles estadounidenses– con flamantes coches que tenían de dos pisos. Y a pesar de todos los augurios, sobrevive.

Es que, probablemente, el historiador Tony Judt razonó bien al escribir: “si perdiéramos los trenes, también deberíamos reconocer que hemos olvidado cómo se vive en sociedad”.
Por Eduardo Pogoriles para Clarín, Junio de 2011.-

Perú: Tras las huellas del Inca...

2011-06-27T15:08:00.002-03:00

Un recorrido por la “ruta gringa”, de Lima a Nazca, pasando por Cusco, Puno y Arequipa. Colores y sabores de un itinerario entre la cordillera, las sierras y el Pacífico.

Las nubes parecen resistirse a revelarnos el secreto: mientras el guía, Pedro, comienza su relato, no se ve más allá de tres o cuatro metros. Una densa neblina-llovizna cubre la ciudadela de Machu Picchu, la ciudad sagrada de los incas, en el sur de Perú. Pero de pronto el sol comienza a filtrarse, las nubes a correrse, y la ciudad inca se va revelando poco a poco, como si no quisiera mostrarse toda de una vez. De repente se ve una parte del sector urbano, con sus viviendas, templos y plazas; luego la zona vuelve a cubrirse y se descorre el velo que tapaba las terrazas de cultivo y el río Urubamba, serpenteando furioso al fondo de un enorme cañón. Hasta que las nubes se deciden a terminar su enigmático juego y dejan al descubierto el conjunto coronado por el Wayna Picchu, el cerro que delinea el perfil más famoso de la ciudad inca. Las ruinas impactan, pero tanto como el lugar en el que se ubican: una especie de filo sobre la ladera que une el Machu Picchu (pico viejo) con el Wayna Picchu (pico joven), con las verdísimas terrazas colgadas sobre precipicios.

Quizás algo similar, pensamos, haya experimentado Hiram Bingham, el explorador que dio a conocer esta ciudad escondida, cuando la descubrió para el mundo el 24 de julio de 1911. El descubrimiento de Machu Picchu está por cumplir 100 años, y se preparan grandes celebraciones que son una buena excusa más –como si hiciera falta– para visitar este increíble lugar y, de paso, recorrer otros destinos imperdibles de Perú.
“La ruta del gringo” se denomina aquí al recorrido que elije la mayoría de los turistas que visitan el país. Un circuito que parte de la capital, Lima, continúa en Cusco, el Valle Sagrado y Machu Picchu, sigue hacia el sur, a Puno y el lago Titicaca, y luego cruza hacia el mar haciendo escala en Arequipa. El último tramo atraviesa las misteriosas líneas de Nazca, en pleno desierto, para regresar nuevamente a Lima.

Entre el Altiplano, las sierras centrales y la costa del Pacífico, este recorrido hilvana ruinas monumentales, tradiciones culturales milenarias, volcanes y cumbres nevadas, desiertos y acantilados que dan la cara a un mar de olas embravecidas, sobre las que cabalgan cientos de surfistas. Si Perú hechiza por su fascinante historia relatada en impresionantes ruinas, no menos lo hace por su presente.

La ciudad de los reyes

Más de una vez nos habían dicho que en Lima no había mucho para ver, que no valía la pena, y hasta la guía que llevábamos hablaba de escasos atractivos. No podemos creerlo, ahora, mientras disfrutamos de un pisco sour en El Bolivarcito, el bar del hotel Bolívar, en pleno centro histórico, donde, dicen, se inventó este trago, el cóctel nacional peruano. Y pensamos que lo bueno de llegar sin tantas expectativas a un lugar es que entonces todo tiene derecho a sorprender: el pintoresco barrio de Miraflores y su Calle de las Pizzas, o la colorida y tranquila bohemia del barrio de Barranco, donde bien se puede cantar aquello de Chabuca Granda: el señorío de su ayer, nos dice adiós desde un balcón, disimulando su desdén. O la elegancia de San Isidro, con sus mansiones y su Parque del Olivar, donde aún dan frutos olivos plantados en la época de la colonia.

En los últimos años, la ciudad vivió un renacer envidiable, y el centro histórico, que supo ser oscuro y hasta hostil, hoy es un derroche de bellísima arquitectura colonial. Ese centro colonial es considerado el mayor de América Latina, y por eso la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. No haga caso a los agoreros de Lima, y disfrute del ambiente de las plazas de Armas y San Martín, unidas por las 5 cuadras del Jirón de la Unión.

Otro símbolo de la reciente recuperación limeña es el Parque de la Reserva, un enorme espacio que ocupa terrenos antes baldíos y abandonados. Allí hay ahora 13 fuentes que forman un “circuito mágico del agua”, donde distintas fuentes ornamentales lanzan potentes chorros que se combinan con música, luces y láseres que proyectan imágenes en movimiento en paredes de agua. Guinnes lo certificó como el complejo de fuentes más grande del mundo, y con la fuente más alta de un parque público: una de ellas lanza sus aguas hasta 80 metros de altura.

El ombligo del mundo

Mama Ocllo y Manco Cápac surgieron de Isla del Sol, en medio del lago Titicaca, y recibieron del padre Inti (Sol) una vara de oro y el encargo de establecerse allí donde esa vara se enterrase fácilmente en el suelo. Recorriendo las montañas, llegaron a las laderas del cerro Huanacaure, en Cusco, donde la vara se hundió en la tierra hasta desaparecer, señalando el sitio adecuado para establecer la capital del nuevo imperio, el “ombligo del mundo” (qosqío, en quechua).

Escuchamos la historia de boca del guía Bernabé mientras recorremos, en pleno centro de Cusco, el templo de Qoricancha. Qori, en quechua, significa oro, y qancha, lugar cercado, limitado por muros, por lo que este sonoro nombre se traduce como “cerco o recinto de oro”. Y es que aquí los incas habían levantado construcciones con paredes recubiertas de gruesas láminas de oro. Y así como Cusco fue centro y ombligo del mundo, Qorikancha fue el centro religioso del Cusco, es decir, el centro del centro. Es el sitio del que partían los caminos principales hacia las cuatro principales partes del universo, o las cuatro zonas en las que se dividía el Tawantinsuyu, el gran imperio inca.

Luego llegaron los españoles, y con ellos el saqueo y la destrucción. Del oro no quedan más que las historias, y sobre las bases del templo inca se levantó luego el convento y templo católico de Santo Domingo. Pero a Cusco se viene a comprender la historia inca y tratar de captar algo de aquella sabiduría, además de, claro, disfrutar de la belleza de la ciudad, con una hermosa Plaza de Armas rodeada de impresionantes edificios como la Catedral, la iglesia de la Compañía de Jesús y esas casas con balcones de madera que dan a la calle Plateros, y donde tomar un buen café al atardecer es un placer ante el cual el mismo inca Pachacútec se rendiría.

“¿Quieren que les explique lo que se puede ver aquí?”, nos pregunta una simpática niña que dice llamarse Alelí, que tiene 13 años y que nos puede contar muchas cosas alrededor del palacio de Inca Roca, o Hatun Rumiyoc, en el centro de Cusco. Y mientras vamos girando en torno al impresionante muro de piedra, nos cuenta las técnicas de construcción incas, cuyos muros resistieron todos los sismos, y la importancia de la serpiente, el puma y el cóndor en la cosmovisión andina, entre otras cosas. Y culmina explicando la simbología de la famosa piedra de los 12 ángulos. “Espero lo hayan disfrutado”, dice, sonríe y regresa en busca de otros turistas, dejándonos de regalo diez encantadores minutos.

Las calles animadas, el barrio bohemio de San Blas, el ambiente festivo y cosmopolita, son tan atractivos como el conjunto de ruinas que rodean la ciudad, encabezado por la monumental fortaleza de Sacsayhuamán, donde cada 21 de junio se celebra el Inti Raymi (Fiesta del Sol). Hay que perderse por las calles de Cusco esquivando a vendedores de todo lo imaginable que acosan a cada paso, y aunque alojarse en el hotel Monasterio sea un lujo para pocos, hay que al menos asomarse a contemplar este impresionante edificio del siglo XVI, que alberga el mejor hotel de la ciudad.

De Cusco salen las excursiones al Valle Sagrado, con poblados como Pisac –con un imperdible mercado–, Chinchero o Urubamba, y también los buses que, en unas 5 ó 6 horas, unen este ombligo del mundo con Puno, bien al sur, a orillas del lago Titicaca.

El lago y las islas

Aunque no es una ciudad pintoresca, Puno –“capital del folclore peruano”– está a orillas del lago navegable más alto del mundo (3.810 metros), y cerca de sus costas alberga uno de esos atractivos curiosos que figuran en cualquier mención turística del Titicaca: las islas de los Uros, una etnia que hace ya siglos decidió alejarse de las amenazas mudándose a islas flotantes hechas de totora, una caña que crece en las orillas.

Los tours desde Puno van rotando entre las más de 40 islas, para que todas reciban los beneficios del turismo. Al llegar a la que nos toca nos recibe Bonifacia, con su familia y una envidiable sonrisa, y nos muestra una pequeña huerta en la que cultiva unos pequeños papines. La vida de los uros depende absolutamente de la totora, ya que no sólo es comestible, sino que con ella hacen las islas, las viviendas, las embarcaciones, los colchones, las artesanías. El hombre de la familia explica cómo construyen las islas, capa sobre capa de totora –cuando llegan al sitio en que quieren quedarse, simplemente echan el ancla–, y cómo cada tanto tienen que ir renovando las capas que se van descomponiendo. Si hay una pelea con el vecino, la solución es sencilla, dice, y muestra un serrucho: “Uno corta la isla en dos y se muda navegando con su mitad”.

Hay mucho más para ver en la zona, como las islas Suasi, Amantaní y Taquile, conocidas por sus ancestrales técnicas de tejido y sus construcciones precolombinas; o las chullpas funerarias de Sillustani, pero nos espera el bus que, en unas 6 horas, nos dejará en Arequipa, la “ciudad blanca”.

Ciudad blanca y cóndores

Arequipa es la segunda ciudad del Perú, y sin dudas una de las más bellas del país, con su impecable centro colonial, blanco por razones de fuerza mayor. Sucede que tras los varios terremotos que fueron derribando la ciudad original, los edificios se reconstruyeron con sillar, una roca volcánica y blanca de la zona.

La blancura de Arequipa reluce bajo los rayos del sol mientras recorremos la ostentosa Plaza de Armas y las coloniales calles céntricas, rumbo al imperdible monasterio de Santa Catalina, una “ciudad dentro de la ciudad”, rodeada por gruesos muros. Este convento supo alojar a monjas de clausura de las más encumbradas familias españolas, y aunque aún viven aquí varias hermanas, hoy se pueden recorrer los laberínticos pasillos y corredores, caminar por las calles a las que dan las celdas en que vivían las religiosas –calles Córdova, Toledo, Burgos–, los claustros, el patio de los naranjos o la plaza Zocodober. Y todo bajo la inmutable silueta del volcán Misti, sereno guardián de la ciudad.

Pero regresamos temprano, porque nos convoca una excursión de dos días al Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo y donde, nos prometen, veremos cóndores en majestuoso vuelo. La combi nos busca temprano a la mañana, y partimos junto a un español, dos belgas y dos estadounidenses, por un camino que serpentea entre altas cumbres –llega a 5.000 metros de altura–. Luego de detenernos a admirar vicuñas y alpacas, y atenuar la altura con un té de coca, en unas 4 horas llegamos al pueblo de Chivay, en el impactante paisaje verde del Valle del Colca, donde las mujeres collagua llaman la atención con unos fantásticos vestidos delicadamente adornados con infinitos colores. Nos espera una tarde tranquila y la visita a las piscinas termales, con aguas a 37 grados entre montañas y valles.

Pero el segundo día salimos temprano rumbo a la Cruz del Cóndor, mientras vemos cómo, a mano derecha, el río Colca va quedando cada vez más abajo, y se va encajonando. En sus 100 km de largo, el Cañón del Colca discurre entre altos volcanes –como el Coropuna, de 6.613 metros– y en su parte más profunda supera los 3.000 metros hasta el lecho del río. En Cruz del Cóndor, distintas explanadas de cemento conectadas con escaleras y senderos asoman al abismo. “Hablen despacio y no hagan ruidos, que creo que hoy es un buen día y tendremos suerte”, nos dice el guía antes de bajar. Y tenía razón: a los 5 minutos aparece el primer cóndor, y de inmediato olvidamos aquellos consejos y gritamos de la emoción.

Entonces la mañana se transforma en una fiesta, y son varios los cóndores que van y vienen entre las montañas, y planean, majestuosos, entre las cumbres nevadas. Cuando pasan rasantes, a pocos metros de nuestras cabezas, alcanzamos a percibir el zumbido del aire entre sus plumas. Inolvidable.

Las líneas misteriosas

Es una noche de bus entre los 2.350 metros de altura de Arequipa y los menos de 600 de Nazca, en medio del desierto de la Pampa de Jumana en el que, en 1939, el científico estadounidense Paul Kosok detectó unas curiosas marcas en la tierra que consideró un sistema de canalización de agua. Sin embargo, se había topado con uno de los más grandes misterios del planeta, aún irresuelto: las enigmáticas líneas de Nazca, una serie de enormes figuras talladas en el desierto que sólo cobran sentido vistas desde la altura. Hipótesis hay varias –canales de riego, ofrendas a los dioses, sitios para rituales–, pero explicaciones certeras, ninguna. Ese enigma –quiénes las hicieron, cuándo, para qué– es el que las vuelve tan atractivas.

Apenas bajamos del bus nos acosan con ofertas: excursiones, sobrevuelos, recorridos, visitas al museo, tours por las líneas y los alrededores, visitas a la reserva de Paracas; todo sin mover un dedo. Prevenidos de que no contratáramos nada en la calle, entramos en la primera agencia que vemos y acordamos un sobrevuelo para dentro de un par de horas. Sólo el día anterior nos habíamos enterado del lado negro de esta aventura: en los últimos años hubo varios accidentes, aunque a comienzos de 2011 un “reordenamiento” de empresas dejó operativas a sólo 4 ó 5 que, se supone, están ahora bien controladas.

Igual no podemos olvidar las dudas mientras subimos a la pequeña avioneta –cinco pasajeros y dos pilotos– que en unos 30 minutos sobrevuela el Astronauta, la Araña, el Colibrí, el Mono y otras figuras gigantes perfectamente dibujadas en la tierra árida. Quienes prefieran no arriesgarse o ahorrar unos cuantos dólares pueden hacer excursiones hasta unas torretas-miradores junto a la ruta Panamericana, desde las que se divisan algunas figuras.

El sabor de Perú

Pero, con la vista llena y los enigmas a flor de piel, nuestro itinerario nos pone de nuevo en un bus que en unas 7 horas nos lleva de regreso a Lima, para un final de viaje como Perú merece: gastronómico. Y en Astrid & Gastón, el famoso restaurante creado por el chef Gastón Acurio en el barrio de Miraflores, que bien puede utilizar para sí aquel viejo eslogan de “caro, pero el mejor”.

Aquí los típicos productos de la cocina peruana adoptan formas y combinaciones inimaginadas, dando como resultado platos como paletilla de cabrito lechal orgánico confitada entera, puré batido de loche, papitas confitadas con sus guisos o lomitos rosados de atún forrados de especias del mundo, espuma de coco y salsa de tamarindo y huacatay.

Saboreando aún semejantes manjares, y a manera de despedida de este mágico Perú “hijo del sol”, elegimos la parte de Lima que más nos gusta, o al menos a mí: ese largo y sinuoso malecón que corre por la cima de los acantilados, de cara al mar y entre la eterna bruma que envuelve siempre la costa limeña. Entonces, casi sin querer, me viene a la cabeza aquel “Bello Durmiente” que Chabuca le dedicaba a su Perú amado: “Y el gris, soberbio manto, de tu costa, que al subir por los cerros, en colores se torna”.

Por Pablo Bizón para Clarín, Junio de 2011.-

Feliz día del Padre!

2011-06-17T16:19:00.000-03:00

Amsterdam en siete pasos...

2011-06-13T15:32:00.001-03:00

Barrios emergentes, tendencias gastronómicas y sitios que hay que ver, en la efervescente capital holandesa...

1.- Decepción y sorpresa. "Restaurant Eleven." Se supone que es tan famoso que ese nombre, sin calle ni nada, debería bastar como instrucción para el taxista. Pero el taxista no tiene idea. "¿Chinese Restaurant?", pregunta y, sin hacer caso, se detiene en el Sea Palace (Oosterdokskade 8; www.seapalace.nl ), un restaurante chino flotante. El 11 puede haber sido fantástico, pero ya no existe. Cerca está la Biblioteca Central (Oosterdokskade 143; www.oba.nl ) que compensa el viaje en taxi y la decepción. Es la más grande de Europa y más que biblioteca parece una universidad del futuro. Lo mejor está por venir: en el séptimo piso de la biblioteca está La Place ( www.laplace.nl ), un autoservicio con una vista panorámica incomparable de la vieja Amsterdam. El menú tiene desde vegetales salteados hasta kuchenes de primera. Un hallazgo notable si se está en la terraza cuando atardece sobre Amsterdam.

2.- El hombre del momento. Cuando descubre a la periodista que, accidentalmente, está en su grupo de amigos, Janwillem Sanderse se entusiasma, saluda con tres besos y vuelve a su cerveza con dos dedos de espuma. En Holanda, explica, si no se sirve así, la cerveza está muerta. Sanderse es diseñador y una especie de hombre del momento en la ciudad: su tienda fue destacada en una nota de The New York Times dedicada a lo nuevo de la vieja Amsterdam. Store Without a Home (Cabotstraat 1; www.storewithoutahome.com ) comenzó como un espacio de exposición en IJburg, un suburbio en el norte de Amsterdam, y pasó a convertirse en tienda ambulante y galería (por eso el nombre) donde exhiben muebles, lámparas y cojines, además de moda y joyería de extravagantes marcas como Marimekko y Donna Wilson. Hoy está en De Baarsjes, un barrio hasta hace poco más conocido por su historial de delincuencia que, incluso, obligó a los propios vecinos a iluminar sus calles. "Para darle energías positivas al lugar", dice Sanderse, que recomienda la floreciente oferta local de cafés, restós y bares. Como el Edel (Postjesweg 1; www.edelamsterdam.nl ), de cocina mediterránea francesa, que funciona en una antigua escuela de joyería -hoy monumento oficial- que tiene una bonita terraza. O como el pionero Café Cook (James Cookstraat 2; www.cafecook.nl ), muy bien ubicado en la plaza Jan Maijenstraat, diseñada por el arquitecto holandés H. P. Berlage y donde se celebran eventos culturales como el festival Jan Maijen Buurt.

3.- La fábrica de artistas. Era un importante motor industrial para la ciudad y ahora es el lugar de moda para artistas, escritores, actores y diseñadores cool . El Parque Cultural Westergasfabriek (Haarlemmerweg 8-10; www.westergasfabriek.nl ), en Westerpark, funciona en una ex fábrica de gas, un edificio de ladrillo rojo preservado gracias a los okupas que lo usaron para vivir. Ahora, aquí hay sitios alternativos como Ketelhuis (Pazzanistraat 4; www.ketelhuis.nl ), un galpón que sirve de cine y que tiene en el primer piso una cafetería con paredes de cemento. Westergasfabriek también tiene varios bares, restaurantes y cafés que abren sus terrazas. Ahí mismo se hacen exposiciones y muestras culturales al aire libre.

4.- Algo que nadie dice sobre las bicicletas. Amsterdam es famosa por sus bicicletas, todos tienen una, y una recomendación clásica es recorrer la ciudad en ellas. Lo que nadie dice es que los locales logran sorprendente velocidad con sus pedales, manejan con los audífonos puestos y hay que andar esquivándolos.

La mayoría de las bicicletas son modelos antiguos, pesados, para ciudad. Con freno torpedo (se accionan con el pedal) y asientos altos que pueden hacer pasar un mal rato a cualquiera que mida alrededor de 1,60 m. Las bicicletas con freno de mano siempre son más caras para alquilar y no hay mountain bikes disponibles porque las rutas son planas. El consejo local es ponerle dos candados para estacionarla: siempre se van a robar la que parezca más fácil.

Puede alquilarlas en Macbike ( www.macbike.nl ), un galpón pegado a la Central Station. Pruebe las de Mike's Bike Tour (Kerkstraat 134; www.mikesbiketoursamsterdam.com ) que alquila bicicletas con freno de mano, por el día, a 12 euros. Si primero quiere practicar, Yellowbikes ( www.yellowbike.nl ) alquila bicicletas por dos horas a 6 euros.

5.-Little Argentina 9 Street ( www.de9straatjes.nl ). Son nueve callecitas de culto, con tiendas muy chic. De todas las vitrinas se hace notar la de Fashion Flairs: parece ser la única con un perchero con prendas en liquidación y precios desde 14 euros (Berenstraat 26; www.fashionflairs.nl ). Posiblemente Máxima sea la argentina más famosa del país, pero no la única: en las calles que rodean la plaza Dam ahora se ven tantos restaurantes argentinos que parece La Boca. La chica que atiende en Fashion Flairs apunta dos buenos datos: el nuevo Café-Bar Italia (Rockin 81-83; www.bar-italia.nl ) y Jimmy Woo (Korte Leidsedwarsstraat 18; www.jimmywoo.com ), un club nocturno tan de moda que lo recomiendan en todas partes.

Como la avenida Rockin está en plena remodelación, el Cafe-Bar Italia es una cápsula de silencio. Tiene varios ambientes, comida italiana y un café que, dicen, es el auténtico espres so italiano (la carta además tiene sándwiches y pizzas desde 6 euros).

6.-El negocio de la nostalgia. El café Brecht (Weteringschans 157; www.cafebrecht.nl ) parece el living de una casa berlinesa de los años cuarenta. Sillones envejecidos, lámparas prendidas al mínimo, loza de porcelana. El café, llamado así en homenaje al poeta Bertolt Brecht, tiene un menú alemán con pretzels, apfelschorle (agua mineral de manzana) y cervezas alemanas.

El Brecht es un buen aperitivo antes de ir a Jordaan, el barrio que se ha renovado de manera curiosa: con muchas tiendas alternativas como Kitsch Kitchen (Rozengracht 8-12; www.kitschkitchen.nl ), que tiene accesorios plásticos, manteles de hule y varias chucherías. En la calle Leliedwarsstraat se han concentrado los locales de muebles con decoración para la casa y accesorios vintage (sombreros, zapatos, guantes) que parecen de nobles holandeses del pasado. En Jordaan también hay entre las casas hofjes, que son plazas secretas interiores (las entradas las conocen sólo los locales) de frondosos jardines que hacen retroceder en el tiempo.

7.- After hour a la holandesa. Después de las 18 es imposible encontrar una tienda abierta. Luego, la cena y, si la ocasión lo amerita, el resto es descanso, una buena cerveza y algo de música electrónica en los clubes de moda (Paradiso, en Leidseplein, o Escape, en Rembrandtplein), donde quizás escuche a Armin Van Buuren, el mejor DJ del momento. Una alternativa es el, muy design, Bar Ça (Marie Heinekenplein 30-31; www.barca.nl ). Este café y pub catalán está tan de moda que no vale la pena ir sin reserva. Queda en el barrio Pijp, lleno de buenos sitios para tomar algo, pero mala alternativa si quiere comer y son cerca de las 21. De las pocas opciones, la más recomendable está a unos pasos: el renovado Mamouche (Quellijnstraat 104; www.restaurantmamouche.nl ), que mezcla sabores del norte de Africa con la cocina francesa.

Muriel Alarcón L en La Nación.

(El Mercurio, de Santiago. Grupo de Diarios América).-

BUENOS AIRES: 15 Restaurantes para comer por $ 50...

2011-06-07T14:50:00.001-03:00

Para que no te quedes mudo cuando te preguntan ¿a dónde vamos?, te recomendamos lugares en los que vas a comer y pasarla bien a buen precio. ¿Sumarías algún otro a la lista? Contanos cuál?

1 Malvón

¡Chauchísimo! Dos acogedores salones (con patio) y pastelería artesanal, pulgares arriba. Si pasás un domingo al mediodía, es un error no brunchear con la excusa de probar el popover: una masa de huevo hueca rellena de brie y espinaca. Si Dios tiene nalgas, son así.
Serrano 789, Villa Crespo | Tel.: 3971-2018.

2 Le Bistrot de la Alianza Francesa

Un afrancesadísimo Telerman sonreiría ante un humeante plato con la especialidad de la casa: cazuela de merluza, espinaca, fondo de cebollas glaseadas y más. Di oui.
Av. Cordoba 946, primer piso, microCentro | Tel.: 4322-0068.

3 La Mezzetta

El exagerado dirá que cada porción de mozzarella lleva, mínimo, 200 gramos de queso encima. Un derroche calórico y de sabor que no sabe de etiquetas ni tendencias. En el ranking de lo in y lo out, La Mezzetta no tiene nada que hacer y se convierte en el hit de siempre: la mejor fugazzeta porteña. A otro perro con ese deli.
Av. Alvarez Thomas 1321, Chacarita | Tel.: 4554-7585.

4 Club Eros

No por clásico vamos a pasarlo por alto. Cuando no hay ímpetu de pensar dónde comer, el club Eros musicaliza una cena con un fulbito en el patio y el chisporrotear de un jugoso bife de chorizo recién apoyado en el plato. No pidas variedad, velocidad o silencio. Alma de bodegón y corazón contento. Además, en el medio de Palermo.
Uriarte 1609, Palermo | Tel.: 4832-1313.

5 Salgado Alimentos

Si llegás tarde a almorzar a esta fábrica de pastas reconvertida, es fija: tendrás que esperar parado. Pequeño, sencillo y frecuentadísimo. Se respira cierto apuro, pero a que los raviolines de batata y cheddar no te duran nada en el plato. Sabores intensos para el amante de la pasta. Y también decile sí a la sugerencia albondiguil.
Ramirez de Velasco 401, Villa Crespo | Tel.: 4854-1336.

6 Le Blé

Virtuosos del amasado, los de Le Blé se lo toman en serio y devuelven uno de los mejores panes de Buenos Aires. Y hasta te dan clases si querés. Pedite un tazonazo de café con leche y quebrantá el protocolo más acartonado remojando una croissant.
Av. Alvarez Thomas 899, Chacarita | Tel.: 4554-5350.

7 Café Crespín

Lo suficientemente neoyorquino como para no chocarse entre mesas. La novedad de Villa Crespo le pone buena intención y se presta para la merienda tardía. "Estoy para algo salado": un sánguche de gravlax y queso crema y un vaso de cerveza no se le niega a nadie.
Vera 699, Villa Crespo | Tel.: 4855-3771

8 M. Masamadre es con M

Para los de paladares deseosos de los sabores potentes. La vedette son los salteados, y aunque la carta es acotada, en la variedad está el gusto. Hay panadería artesanal.
Olleros 3891, Chacarita | Tel.: 4554-4555.

9 Cusic

Los tags: liviano-tranquilo-fresco. Con nombres de platos como ultrabrotéica o bebidas como hidromiel, Cusic se vanagloria del constante cambio: tienen un menú de tres pasos que cambia a diario y nunca se repite. Hay tabulé de quínoa, OK, pero también un sacudón con un bagel con carne asada, gouda y chucrut.
El Salvador 6016, Palermo | Tel.: 4139-9173.

10 bBlue

La ensalada b-Salmón resignifica el término "clase b": OK, bajo presupuesto, pero efectos especiales de primera. Los sánguches no defraudan. Sería delinquir si vas y te pedís una gaseosa: los jugos y, sobre todo, los licuados son lo más. Ellos: "Los mejores jugos de la ciudad". ¿Y si tienen razón?
Armenia 1692, Palermo | Tel.: 4831-7024.

11 La Prometida

Se presta para el dominguero que gusta de almorzar al solcito. Bonita deco, mesas en la calle y escasas pretensiones (por suerte, el "timbal de arroz" agoniza en la oferta de restaurantes). Clavate un trago de ron, jengibre y miel mientras esperás tu plato. Además, gana por falta de oferta en la zona.
Delgado 1189, Colegiales | Tel.: 4554-0786.

12 Buenos Aires Verde

Vegetariano, sano y rico. El menú del día cuesta 30 pesos y ahora que llega el frío, el guiso de avena, verdura y calabaza (más canela) está para aprovechar. Hay pastelería integral y té. Dato para los fieles al movimiento de la raw food: ¡es acá!
Gorriti 5657, Palermo | Tel.: 4775-9594.

13 La Más Querida

Hay quienes disfrutan de la pizza al molde y hay adictos al crack que hacen una buena masa finita. La Más Querida es una mancha más al tigre porteño lleno de pizzerías, pero no. Y si siempre te pedís esa con rúcula, ¿por qué no la pedís acá?
Echeverria 1618, Belgrano | Tel.: 4788-1455.

14 Arepera Buenos Aires El primer restaurante de comida venezolana de Buenos Aires invita por único, sí, pero por rico también. Encontrar una arepa (tortilla de harina de maíz) por aquí es tarea imposible, por eso el restaurante se toma el trabajo de procesar su propia harina. Todo en favor de que uno recorra Caracas con las papilas gustativas.
Av. Estado de Israel 4316, Almagro | Tel.: 15-6463-1229.

15 Voltaire

Pepepé: pollo, panceta y palta en pan de ciabatta y cuidado con los dedos cuando muerdas. Ambiente muy agradable y en medio del masivo descubrimiento porteño de... la limonada, Voltaire se lleva las palmas en retórica facebookeana: "Me gusta".
Carranza 1946, Palermo | Tel.: 4777-4132.

Fuente: Bilo Zacagnini para Revista Brando y mapasbsas.com.ar

Napoles, pura divesidad..

2011-05-05T17:44:00.000-03:00

El filósofo alemán Walter Benjamin observa en esta crónica, con los ojos de un oriundo del norte de Europa, la caótica vida diaria napolitana en los años ’20. Grandeza y decadencia, vida pública y vida privada se mezclan en un mar de gente desordenado y vital donde se sobrevive a fuerza de ingenio en una suerte de una ciudad que se diría armada como una escenografía teatral.

La ciudad semeja una roca. Vista desde el Castel San Marino, desde lo alto, donde no llegan los gritos, yace desierta en el crepúsculo, soldada a la piedra. Sólo una franja costera se extiende llana, detrás se superponen las construcciones escalonadas. Los conventillos de seis y siete pisos, de cuyos sótanos suben escaleras, parecen rascacielos comparados con los chalés. En el lugar donde la base rocosa alcanza la orilla, se cavaron cuevas. Como en los cuadros de anacoretas del Trecento, ocasionalmente, en las rocas se distingue una puerta. Si está abierta, se ven grandes sótanos que son a la vez dormitorio y depósito de mercaderías.

Además, hay escalones que conducen hacia el mar, a tabernas de pescadores que se instalaron en grutas naturales. Una luz tenue y una música débil suben a la noche desde allí.

La arquitectura es porosa como estas piedras. La construcción y la acción se alternan en patios, arcadas y escaleras. Todo es lo suficientemente flexible como para poder convertirse en escenario de nuevas constelaciones imprevistas. Se evita lo definitivo, lo acuñado. Ninguna situación actual está dada para siempre, ninguna figura pronuncia su “así y no de otra manera”. Así se configura aquí la arquitectura, esa pieza contundente de ritmo comunitario. Civilizada, privada y de categoría sólo en los grandes hoteles y depósitos del muelle, anárquica, intrincada, pueblerina en el centro, en el que recién hace cuarenta años se trazaron grandes calles. Y sólo en estas calles la casa en sentido nórdico es el núcleo de la arquitectura urbana. En el centro, en cambio, lo es la manzana, sostenida en sus esquinas por frescos de la Virgen como con broches de hierro.

LABERINTO NAPOLITANO Nadie se orienta por los números de las casas. Las referencias son los negocios, las fuentes y las iglesias. Y no siempre se trata de referencias sencillas. Porque la iglesia napolitana típica no se exhibe sobre una plaza enorme, visible desde lejos, con naves laterales, coro y cúpula, sino que está escondida, empotrada; las cúpulas altas a menudo sólo se pueden ver desde pocos lugares y tampoco entonces es fácil llegar hasta ellas; es imposible distinguir la masa de la iglesia de las construcciones profanas que la rodean. El extraño pasa de largo ante ella. La puerta insignificante, muchas veces apenas una cortina, es el pórtico secreto para el iniciado. A él, un solo paso lo traslada de la confusión de patios sucios a la soledad pura del ambiente de una iglesia con paredes blanqueadas con cal. Su existencia privada es el correlato barroco de una intensa vida pública. Porque la vida privada no se desenvuelve aquí entre las cuatro paredes, con la mujer y los hijos, sino en la devoción o en la desesperación. Por calles laterales, la vista se desliza sobre escalones sucios hacia tabernas donde tres, cuatro hombres, están sentados distanciados entre sí bebiendo, ocultos tras los barriles como si estuvieran tras los pilares de una iglesia. En esos rincones apenas se distingue dónde aún se está construyendo y dónde ya comenzó la decadencia. Porque nada se termina ni se concluye (...)

También en el uso de los materiales, la decoración callejera está emparentada con la escenografía teatral. El papel cumple la función más importante. Espantamoscas rojos, azules y amarillos, altares de papel brillante de colores en las paredes, rosetas de papel en los pedazos de carne crudos. También aparecen artistas que despliegan destrezas de varieté. En una de las calles más animadas hay alguien arrodillado en el asfalto, con una cajita a su lado. Con tizas de colores, dibuja un Cristo en la piedra y, más abajo, la cabeza de la Virgen. Mientras tanto, se formó un círculo a su alrededor, el artista se levanta y, mientras espera al lado de su obra un cuarto de hora, media hora, de entre la ronda caen unas pocas, contadas, monedas sobre los miembros, la cabeza y el tronco de la figura. Hasta que las levanta, todos se dispersan y, en unos instantes, el cuadro quedó pisoteado.

Algunos comen maccaroni con las manos, habilidad que exhiben a los extranjeros a cambio de algún dinero. Otras cosas se pagan por tarifa. Los comerciantes pagan un precio fijo por las colillas de cigarrillo que se sacan de las ranuras del piso en los cafés después de la hora de cierre (antes se las salía a buscar con antorchas) y se venden en los puestos del barrio portuario junto con los restos de comida de los restaurantes, sesos de gato cocidos y mariscos. Hay música que va de un lugar a otro: no es melancólica para la corte, sino radiante para las calles. Del carro ancho, una especie de xilófono, cuelgan textos de canciones en colores. Aquí se los puede comprar. Un hombre los hace girar; el otro, a su lado, aparece con el plato ante cualquiera que, distraído, pudiera llegar a quedarse parado. Así todo lo alegre es móvil: música, juguetes, helados se propagan a través de las calles.

Esta música es siempre resabio de los últimos feriados y preludio de los siguientes. Los días de fiesta impregnan irresistiblemente todos los días laborables. La porosidad es la ley que siempre vuelve a descubrirse, inagotable, en esta vida. ¡Hay una huella de domingo escondida en cada día de semana y mucho día de semana en este domingo! (...)

FUEGOS ARTIFICIALES Durante las noches de julio a septiembre, una sola franja de fuego recorre la costa entre Nápoles y Salerno. A veces sobre Sorrento, a veces sobre Minori o Prajano, pero siempre sobre Nápoles se ven bolas de fuego. Aquí el fuego tiene cuerpo y alma. Está sujeto a modas y artificios. Cada parroquia quiere superar la fiesta de la parroquia vecina mediante nuevos efectos luminosos. El más antiguo elemento de origen chino, la magia atmosférica en forma de cohetes que imitan dragones, se muestra varias veces superior a la pompa telúrica: a los soles pegados en el piso y al crucifijo rodeado por las llamas del fuego de San Telmo. En la playa, los pinos del Giardino Pubblico forman una recova. Si uno viaja allí durante la noche de fiesta, la lluvia de fuego anida en todas las copas. Pero tampoco aquí hay ensoñación. Sólo el estruendo logra la apoteosis del aplauso popular. Durante Piedigrotta, la fiesta más importante de los napolitanos, este gusto infantil por el bullicio adopta un rostro salvaje. En la noche del 8 de septiembre, grupos de alrededor de cien hombres recorren las calles, soplando en enormes bolsas, cuya abertura está disimulada con máscaras grotescas. A la fuerza o no se rodea a la gente y desde innumerables tubos el tono sordo penetra, desgarrador, en el oído. Muchas industrias dependen de este espectáculo. Roma, Corriere di Napoli, los vendedores de periódicos estiran el nombre desde su boca como goma de mascar. Su grito es marca popular. (...)

Hay anécdotas divertidas acerca de la habilidad comercial de los napolitanos. En una piazza animada, a una señora gorda se le cae el abanico de las manos. Desconcertada, mira a su alrededor; es demasiado pesada para levantarlo ella misma. Aparece un caballero que está dispuesto a brindarle el servicio por cincuenta liras. Negocian... y la dama recibe su abanico por diez. (...)

La vida privada es dispersa, porosa y entreverada. Lo que distingue a Nápoles de todas las grandes ciudades es lo mismo que lo que la acerca al pueblo de los hotentotes: torrentes de vida comunitaria recorren todas las actitudes y todos los menesteres individuales. La existencia, el más privado de los asuntos para los europeos del Norte, es aquí una cuestión colectiva como en el pueblo de los hotentotes.

Así la casa no es tanto el refugio al que las personas ingresan, sino más bien el reservorio inagotable del que fluyen. No sólo por las puertas sale lo animado. No sólo hasta el vestíbulo, donde la gente realiza sus tareas sentada en sillas (pues tienen la habilidad de convertir su cuerpo en una mesa). Los enseres cuelgan de balcones como plantas de maceta. De las ventanas de los pisos más altos bajan canastos para correspondencia, fruta y carbón atados a sogas. Así como las habitaciones de la casa se repiten en la calle, con sillas, cocina y altar, así, sólo que en forma mucho más ruidosa, la calle se adentra en las alcobas. Incluso la más pobre está llena de velas de cera, santos de porcelana, racimos de fotos en las paredes y armazones de camas de hierro, como la calle está llena de carretas, de personas y de luces. La miseria logró una extensión de sus límites, que es el reflejo de la libertad de pensamiento más brillante. El sueño y la comida no tienen horario, a menudo tampoco lugar establecido.

Texto de Walter Benjamin, Denkbilder. Epifanías en viajes. El cuenco de plata, 2011. Publicado por Página 12, mayo 2011.

FELICES PASCUAS!

2011-04-24T11:27:00.002-03:00

La ruta de los volcanes...

2011-04-19T16:08:00.001-03:00

Crónica de un recorrido desde la capital provincial hasta las alturas de la Cordillera. Una fascinante travesía entre pueblos encantadores, salares inmensos, desiertos y montañas de más de 6 mil metros de altura. Naturaleza deslumbrante en un escenario poco explorado.

Un hombre baja de su camioneta, apila piedras en la tierra, mira al cielo y mantiene los brazos abiertos durante un largo rato. Por alguna extraña razón, o simplemente por su sonrisa, el rito se nos antoja un amplio abrazo a la naturaleza. Será porque, como él, atesoramos cada uno de los paisajes atravesados durante los 516 kilómetros recorridos hasta llegar aquí, al noroeste de la provincia de Catamarca , donde están Los seismiles, las míticas montañas que superan los 6.000 metros de altura.

Por encima de la cabeza del desconocido, un cartel indica que estamos en el Paso San Francisco , que delimita la frontera con Chile: es el fin de la Ruta de los Volcanes .

Este espléndido recorrido, que se abre paso entre inmensos salares, lagunas, aguas termales y pueblos encantadores, despliega 19 volcanes que fueron venerados por las culturas andinas, antiguas habitantes de la zona.

Habían denominado a estas elevaciones como “Apus”, morada de espíritus protectores a quienes ofrecían sacrificios y ofrendas. Hoy son los andinistas, provenientes de todo el mundo, quienes le rinden culto a este “santuario de altura”.

También los menos avezados pero aventureros pueden llegar hasta estas figuras majestuosas. Sólo hace falta un vehículo 4x4, un guía local, ya que es fácil perderse, y capacidad de sorpresa para apreciar escenarios vírgenes, unos de los pocos del planeta.

La espectacular travesía comenzó mucho antes, en San Fernando del Valle de Catamarca , cuando los mareos y dolores de cabeza, producto del “mal de altura”, eran apenas una advertencia. Y cuando La Ruta de los Volcanes era sólo una serie de puntos negros dibujados en un mapa, que nuestra mirada había transitado con anhelo tantas veces.

Rumbo al oeste

Poco después del desayuno, tomamos la Ruta Nacional 60, que se inicia al oeste de la capital catamarqueña y culmina en el Paso San Francisco. El calor húmedo va quedando atrás pero aún persisten los rastros de verde entre los cerros multicolores que señalan parte de lo que fue el antiguo Camino del Inca, que conducía a la localidad chilena de Copiapó.

Antes de llegar a Tinogasta vale la pena hacer un alto en los pueblos agrícolas Copacabana y La Puntilla , que conforman una “pequeña Italia”: las residencias de estilo neoclásico, con amplios jardines y galería central, se suceden a lo largo del camino.

La mayoría –como era tradición a principios del siglo pasado– tienen anexados oratorios familiares que resguardan imágenes religiosas antiquísimas.

En ambos pueblos se encuentran tejedoras artesanales que elaboran en sus telares hermosas colchas bordadas con flores de colores vivaces, el souvenir típico de la región.

Al fin, en el vasto valle de Abaucán , a la vera del río homónimo, aparece Tinogasta, una de las localidades fundamentales del oeste de Catamarca, rodeada de olivares, viñedos, alfalfares y árboles frutales. Aquí comienza la llamada “Ruta del Adobe”, un circuito que recorre una serie de edificios de varios siglos de antigüedad, construidos con madera y adobe.

Algunas iglesias de ese conjunto albergan imaginería religiosa de Chuquisaca (Bolivia) y pinturas de Cusco (Perú), verdaderas perlas. Son 55 kilómetors que transitan por los pueblos El Puesto , La Falda y Anillaco –fue el centro económico y religioso más importante de la región– y culminan en el pueblo de Fiambalá .

Antes de partir hacia la localidad famosa por sus aguas termales, visitamos la Finca de los Pereyra, un clásico de la zona, donde nos espera un suculento almuerzo: empanadas de carne, locro y buen vino, ideal para mitigar el incipiente frío que ya se hace sentir en las alturas de Catamarca.

La sobremesa nos encuentra sentados debajo de los olivos a algunos, y a otros, muy alegres, ensayando pasos de folclore al aire libre.

Patrimonio arqueológico

En Fiambalá puede verse gran parte del patrimonio arqueológico de la provincia. Lo demuestra la visita al Museo del Hombre, donde se exhiben piezas de las culturas originarias de los valles, como los pituiles, batungastas y mahupacas y los cuerpos momificados de un hombre y una mujer, con su ajuar funerario, de más de 500 años de antigüedad, que fueron hallados en los alrededores de Loro Huasi , un pueblo cercano.

En esta ciudad, también los viñedos son marca registrada. Ocupan grandes extensiones de tierra y le otorgan un color especial al paisaje, además de dar a luz exquisitos “vinos de altura” (a 1.505 metros sobre el nivel del mar).

El relajante paseo entre los cultivos, iluminados por los últimos rayos de sol, culmina en la Finca de Don Diego para degustar sus exclusivos vinos de uva cereza.

Continuamos camino hasta una fantástica quebrada entre las serranías, donde se encuentran las renombradas Termas de Fiambalá. Las aguas emergen a 1.750 metros sobre el nivel del mar y se concentran en 14 piletas de piedra cordillerana con temperaturas que varían entre los 28 y 51 grados centígrados. Justo lo que necesitábamos tras recorrer los primeros 322 kilómetros en busca de Los seismiles.

Los colores del desierto

Partimos de Fiambalá antes de la salida del sol. La ruta 60 gira abruptamente al oeste y se coloca de cara a la Cordillera. En el valle de Chaschuil se hace evidente la increíble gama de colores y texturas de los desiertos de altura: las llamadas “pampas de coirones” pintan un horizonte amarillo intenso, enmarcado por las sierras rojizas y el cielo azul.

Se habla mucho de las fabulosas noches estrelladas de Catamarca –quien haya viajado alguna vez a la provincia puede dar cuenta de ello– pero poco se dice de sus cielos diurnos, límpidos, azules y brillantes como pocos.

Tras dejar atrás al poblado de Chaschuil , la carretera vuelve a colocarse paralela a la Cordillera. Antes de ingresar al dominio de los volcanes, el paisaje vuelve a sorprendernos con médanos gigantes, de arena blanquísima.

¿Cómo conformarse con verlos desde la camioneta? A pesar de que no llevamos tablas de sandboard, la sensación de echarse a rodar por la arena es impagable. Y la imagen de esas montañas radiantes recortadas contra el cielo es arrolladora.

Durante el viaje, el guía nos cuenta que después del Cordón del Himalaya, la cordillera catamarqueña es la segunda área más importante en altura del mundo. Lo confirmamos cuando pasando la Cuesta Brava asoma el volcán Pissis , que se halla justo en la frontera con la provincia de La Rioja.

Sus imponentes cinco cumbres, anheladas por muchos andinistas, alcanzan una altura aproximada de 6.682 metros.

Así que no sólo es el volcán inactivo más alto del mundo sino que se disputa el segundo lugar en la lista de montañas más altas de América (el primero es el Aconcagua) con el cercano Ojos del Salado.

Hasta el momento, los especialistas no se han puesto de acuerdo sobre la altura definitiva de cada uno, ya que la diferencia es de unos pocos metros.

Este último, cuya altura se calcula en 6.864 metros, es el volcán activo más alto del planeta, en cuyas paredes las nieves y los glaciares son perpetuos.

En su interior se advierten fumarolas, que dan cuenta de la actividad volcánica. A pesar de ello, es uno de los mayores desafíos para los escaladores.

Avanzando hacia el corazón de la Cordillera algunos integrantes del grupo manifiestan fuertes mareos y dolores de cabeza, que atribuyen a las sendas degustaciones de vino del día anterior. Pero no es resaca, sino “soroche” (mal de altura), que se mitiga en pocos minutos tras mascar hojas de coca.

El reino de los colosos

Pronto asoman varios de los más importantes “seismiles”, como el cerro de los Patos y el Tres Cruces. También el Walter Penck, ubicado al sur del final del sistema del Ojos del Salado, hasta hace poco una de las cumbres menos visitadas ya que está rodeado de varios volcanes, lo que hace difícil su acceso.

Entre ellos, el que mejor se ve desde la ruta es el Incahuasi, uno de los favoritos de los montañistas, donde se encontró una estatuilla de un ajuar funerario indígena.

Entre estos colosos, se abren lagunas solitarias e infinitos salares, que conforman uno de los paisajes más prístinos y sorprendentes del noroeste argentino.

Los guanacos y llamas nos observan atentamente cuando el vehículo 4x4 se acerca hasta los dominios de las Salinas de la Laguna Verde.

Con su forma de volcán invertido, aparece como un mar esmeralda en medio del desierto, habitado por flamencos rosados. Ya la habíamos visto como una panorámica desde la base del volcán Pissis, donde está el balcón de la Laguna Verde (a 4.200 metros de altura), al que se llega desafiando al viento: desde allí, hacia abajo, puede verse el verde y azul de las lagunas andinas, rodeadas de cerros negros y salares.

Cerca del Paso San Francisco están las aguas azul zafiro de la laguna del volcán Peinado y hacia el norte, el espectacular Salar del Hombre Muerto.

De regreso en la ruta 60, al girar hacia el oeste se ve el majestuoso cerro San Francisco, el más visitado de Los seismiles, ya que se encuentra muy cerca de la carretera y del paso homónimo, que une el territorio argentino con el chileno.

Es el punto final de un fascinante recorrido de casi 200 kilómetros de desiertos, en los que la presencia humana se advierte sólo por las “apachecas” –piedras apiladas– que aparecen de tanto en tanto, una ofrenda de los viajeros a la Pachamama en agradecimiento por haber dejado atrás un sitio para emprender una nueva travesía.

Por María Zacco, diario Clarín, abril de 2011.

Bilbao, la ciudad que brilla...

2011-04-11T16:55:00.003-03:00

La radical transformación urbanística de la gran aldea vasca en las últimas dos décadas dio mucho que hablar, pero el proceso continúa y vale la pena ir a comprobarlo...

BILBAO.- No hay que caminar mucho desde la flamante torre Iberdrola, diseñada por César Pelli, para llegar al Museo Guggenheim, del arquitecto canadiense Frank Gehry, y luego cruzar por el puente del valenciano Santiago Calatrava. Desde allí se puede tomar el metro, en las estaciones proyectadas por el británico Norman Foster (los fosteritos, las llaman los bilbaínos), para visitar una de las últimas obras del francés Philippe Starck, el centro cívico La Alhóndiga.

Dar vueltas por Bilbao es internarse en un catálogo 3D de la más prestigiosa arquitectura contemporánea. La concentración de edificios interesantes es suficientemente alta como para justificar la peregrinación hasta allí de cualquier aficionado a la arquitectura. Pero a la vez es apenas la cara más visible de todo un fenómeno: la transformación de Bilbao.

De pasado hiperindustrial, dominada por astilleros, minas de hierro y chimeneas, la mayor ciudad del País Vasco (Euskadi) vivió en las últimas dos décadas un radical replanteo. Capital de Vizcaya, una de las tres provincias vascas, y su ciudad más poblada, con más de un millón de habitantes considerando el área metropolitana, ha sido durante siglos el motor productivo y económico de la región; la contraparte con hollín de la playera y afrancesada San Sebastián (Donostia), en Guipúzcoa. Dicho de otro modo, mientras que a San Sebastián le decían La Perla del Cantábrico, a Bilbao la llamaban... El Agujero (Botxo, en euskera), y no sólo por su ubicación entre montañas.

Pero el reciente proceso de desindustrialización y reordenamiento urbano fue un éxito, con el doble beneficio de mejorar la calidad de vida para sus habitantes y de generar una excelente publicidad hacia el resto del mundo. Tanto que gracias al denominado efecto Bilbao la capital de Vizcaya recibió el año último el primer Lee Kuan Yew World City Prize, nuevo premio bienal al que algunos llaman el Nobel de las Ciudades (lo otorga el gobierno de Singapur en colaboración con la Academia Sueca) y que se plantea distinguir iniciativas de planeamiento urbano.

Bilbao es un caso, pero no un caso cerrado. Al recorrerla se percibe el cambio, ese movimiento que los orgullosos bilbaínos se ocupan de destacar constantemente.

El emblema de la revolución es, claro, el Museo Guggenheim, inaugurado en 1997, la foto inevitable que representa a una ciudad que estaba allí 700 años antes. Dicen que Bilbao buscaba un gran proyecto para mostrarle al mundo y que la Fundación Solomon Guggenheim pretendía abrir un nuevo museo y una especie de sistema de franquicias. Ambas partes se encontraron en el momento justo.

Como locación se eligió un sitio junto a la ría donde hasta entonces no había más que contenedores apilados, algo difícil de imaginar hoy. El resultado es un museo en el que la mayor obra es el edificio en sí, un conjunto de vidrio y planchas de titanio, con la solidez propia de ese material, pero con el carácter casi orgánico que le confieren las asimétricas ondas, las leves diferencias de tono y los reflejos de la luz que siempre cambian, todo en equilibrio junto a la ría del Nervión y al Puente de la Salve.

El interior no es menos impresionante, con tres altos niveles que podrían haber sido cinco. No hay dos puntos desde donde las vistas sean iguales. Nada contra los artistas que allí exponen, pero la verdad es que la visita al Guggenheim vale la pena incluso si no se contempla una sola pintura, escultura o instalación. Y eso que las laberínticas estructuras de hierro del norteamericano Richard Serra son hasta perturbadoras y que la araña gigante de Louise Bourgeois (en estos días, otro ejemplar de la serie arácnida está en la Fundación Proa, de La Boca) tiene un poder casi hipnótico; igual que el perro terrier de Jeff Koons, de unos doce metros de alto y cubierto de flores.

De Calatrava es el aeropuerto de Bilbao y también un puente similar al porteño de la Mujer, en Puerto Madero. De César Pelli se inauguró no hace mucho la torre de oficinas más alta de la ciudad, en la zona de Abandoibarra.

Pero una de las obras más interesantes en la colección bilbaína es la última criatura de Philippe Starck, la extraordinaria Alhóndiga, antiguo mercado de vinos que tiene algo que ver con la pieza de Gehry: fue la primera locación propuesta (y descartada) para el Guggenheim Bilbao.

Este edificio de 1909 fue reabierto el año último como complejo cultural, mediateca, con gimnasio y una elevada pileta pública con fondo transparente que permite ver a los nadadores desde el nivel inferior. Pero, sobre todo, como una gran plaza cubierta y de libre circulación, en la que cada columna (diseñada por el escenógrafo italiano Lorenzo Baraldi) representa un linaje artístico, distinto, desde el renacentismo hasta el pop, todo dominado por una gigantesca proyección en video del sol.

Con semejante recorrido se podría pensar que Bilbao nació ayer. Pero no, ahí está su clásica Gran Vía, la avenida comercial que conduce al casco antiguo, no sin antes pasar por mil tiendas, Corte Inglés y Zara, incluidas.

El centro viejo no es el más sorprendente de Europa, pero tiene sus pequeñas calles y tiendas todavía no invadidas por el turismo. En todo caso, de la vieja Bilbao más vale no perderse el Puente Vizcaya, inaugurado en 1893 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2006, como "una de las más destacadas obras de arquitectura del hierro de la Revolución industrial". Se trata más precisamente de un puente transbordador, en el que personas y autos cruzan la ría mediante una barquilla sostenida por cables, de Portugalete a Getxo. Además, se pueden subir 50 metros en ascensor por una de las torres y cruzar el río caminando por una pasarela superior. El que se anime, porque la altura no es para cualquiera, tendrá como premio la mejor vista posible de la ciudad.

Además están los parques y paseos junto a la ría, que en otro trabajo ejemplar se logró recuperar de aquellos años de contaminación industrial. Esos tiempos en los que, según algunos bilbaínos recuerdan, a nadie se le ocurría tender ropa afuera toda una noche, salvo que deseara encontrarla cubierta de hollín a la mañana siguiente. Desde entonces hasta esta ciudad para el premio Nobel hubo mucho más que la construcción de un museo-obra de arte.

EL ARBOL DE GUERNICA Y LA CAMPANA DE GAZTELUGATXE BILBAO.-

La capital de Vizcaya es el punto de partida lógico para dos peregrinaciones turísticas de carácter muy distinto.

En sólo 45 minutos en auto se llega, por un lado, a Guernica (o Gernika), villa que por siglos ha sido lugar de asamblea para las Juntas Generales de Vizcaya. Y es justamente en los jardines de la Casa de Juntas donde se encuentra el Roble de Guernica, símbolo del pueblo vasco (del que hay un antiguo retoño en el Centro Vasco Laurak Bat, en Buenos Aires), tanto en su más joven versión como en lo que se conserva del árbol anterior.

El pueblo es célebre también por haber sufrido un determinante bombardeo franquista en el comienzo de la Guerra Civil Española, el 26 de abril de 1937, ataque que luego inspiraría el famosísimo Guernica, de Pablo Picasso, hoy en el Museo Reina Sofía de Madrid.

La excursión, como para medio día, merece terminar con un almuerzo también histórico, en Baserri Maitea, recomendable restaurante con el doble atractivo de la mejor cocina tradicional más la posibilidad de ingresar en un auténtico caserío, que no es un conjunto de casas, sino una clásica vivienda familiar vizcaína, con sus ambientes conservados como si los siglos no hubieran pasado.

Otro paseo imperdible desde Bilbao es recorrer la costa vizcaína, que alterna generosas playas con dramáticos acantilados, como el que mira sobre la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. La ermita se encuentra en un islote unido a la costa por un puente, al que algunos exageran un poco en llamar el Mont Saint Michel vasco.

El folklore indica subir los casi 300 escalones, tocar tres veces la campana de la ermita y pedir un deseo. Algunos refuerzan la solicitud con una ofrenda, como ropa de bebe en caso de ansiar la maternidad o una boina, para curarse la jaqueca. Es típico, además, que marineros sobrevivientes a alguna tormenta dejen exvotos, por lo que el lugar, con los años, se ha transformado en una especie de museo.

Y cada tanto también algunas parejas se casan en la ermita. Como el vasco José Félix Cano Montoya, que allí perdió su soltería junto a una argentina. "La última vez que estuve en la ermita llegué soltero y me fui casado. Siempre había querido casarme allí, pero no es fácil conseguir el lugar. Así como tampoco es sencillo acceder a la ermita. Dos tíos de mi madre, por ejemplo, no lograron subir tantas escaleras", recuerda Cano, que ahora vive en Buenos Aires y está a cargo del sector Europa de la agencia mayorista argentina Ola.

DE PINTXOS , CON TXAKOLI

La gastronomía vasca es una de las más prestigiosas de Europa. Bilbao, como gran ciudad, es uno de los mejores lugares para comprobarlo. Y la forma de hacerlo es sumándose a uno de los deportes locales, junto con la pelota y el surf: ir de pintxos.

Los pintxos son porciones mínimas de todo tipo, como para picar. El turista desprevenido dirá ¡como una tapa!, sin equivocarse demasiado. Aunque, seguro, un vasco le respondería, severo, que son cosas totalmente distintas.

Mejor no discutir y disfrutar. Cada bar tiene su pintxo de la casa y la idea es recorrer lugares y probar diferentes preparaciones (entre 2 y 4 euros por pintxo). Las copas pueden variar, pero lo tradicional es acompañar con txakoli, vino típico de Vizcaya, popular sobre todo en su versión blanca y, a veces, con leves burbujas. Durante años producto de escasa calidad, el txakoli vive días de resurgimiento gracias al esfuerzo técnico de sus productores. Igual que Bilbao.

BOINAS GOROSTIAGA, A LA CABEZA DESDE 1857

No todo es arquitectura moderna y titanio en Bilbao. Para nada. También está el casco antiguo y peatonal, con sus calles para perderse durante horas. En una de ellas, llamada Víctor (o Viktor, según el cartel en euskera), está uno de sus negocios más tradicionales: la sombrerería Gorostiaga.

La boina es parte del identikit vasco arquetípico, aunque los bilbaínos jóvenes no necesariamente se paseen por su ciudad luciendo el tradicional sombrero. Y Gorostiaga, fundada nada menos que 1857, es la tienda más antigua del ramo en la ciudad. Aunque vende todo tipo de sombreros, la especialidad del negocio son las txapelas o boinas bien vascas, marca Elósegui, algo más nueva que la tienda: es de 1858. Los precios van desde los 19 euros, por unas boinas que son más bien de souvenir, hasta los 59 euros, por la boina premium lanzada especialmente para conmemorar los primeros 150 años de la casa Gorostiaga, en edición limitada. Entre 30 y 40 euros se puede comprar una muy buena pieza, impermeable y antipolilla. También se hacen productos a medida.

"¡Todo el mundo tiene una, aunque la mantenga guardada, para el frío o para lo que sea!", responde la encargada del local, casi ofendida ante la duda por el nivel de las ventas en el siglo XXI. Y, de paso, enumera algunos consejos prácticos para usuarios prolijos: "Lavar siempre a seco; no colgarla nunca, la boina se guarda plana, apoyada en un estante; usarla siempre con la etiqueta en exactamente la misma posición respecto de la cabeza, para que tome una buena forma".

Qué hacer

Bilbao Walking Tours. Caminatas guiadas por el casco viejo (todo el año, sábados y domingos a las 10) y por la zona de Ensanche-Abandoibarra (todo el año, sábados y domingos a las 12). Duran 90 minutos y cuestan 4,5 euros por persona.
informacion@bilbaoturismo.bilbao.net

Bilboats. Una forma diferente de recorrer la ciudad es navegar por su ría. Los de Bilboats, para 80 personas, tienen varios recorridos por 10 euros, para adultos, y 6 euros para mayores de 65 y menores de 10.
www.bilboats.com

Guggenheim Bilbao. El museo abre de martes a domingo, de 10 a 20, aunque de julio a agosto, por temporada alta, se lo puede visitar también los lunes. Para recorrerlo completo, vale la pena contar con al menos tres horas. El valor de la entrada es variable según las exposiciones en curso, pero ronda los 12 euros e incluye una audioguía.
www.guggenheim-bilbao.es

Por Daniel Flores para La Nación

Comienza una nueva edición de BAFICI...

2011-04-06T09:54:00.000-03:00

Del miércoles 6 al domingo 17 de abril se celebrará la 13 edición del festival de cine BAFICI, que reúne a buena parte de las películas independientes locales e internacionales. Y, para ayudarte a elegir, te contamos las diez recomendadas...

Doce jornadas a pleno cine: esto es lo que propone el BAFICI 2011, encargado de acercarnos cientos de películas y documentales de todo el planeta. El BAFICI nació en 1999, y año a año se consolidó como uno de los festivales de cine más destacados del mundo, con un importante reconocimiento y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica internacional. En especial, como vehículo de promoción para la producción independiente, que aquí muestra los filmes más innovadores, arriesgados y comprometidos.

Para el 2011, los organizadores dispusieron diferentes salas a lo ancho y largo de la ciudad:

BAFICI al Aire Libre: Pasaje Carlos Gardel (Pasaje Carlos Gardel 3100)
BAFICITO al Aire Libre: Plaza San Martín de Tours (Schiaffino y Posadas)
Hoyts Abasto (Av. Corrientes 3247)
Atlas Santa Fe (Av. Santa Fe 2015)
Arteplex Belgrano (Av. Cabildo 2829)
Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444)
Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530 Piso 10º - Sala Leopoldo Lugones)
Malba Cine (Av. Figueroa Alcorta 3415)
Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946)
Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046)
Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929).

LAS ENTRADAS
Conseguí las entradas para las distinas películas vía Tu Entrada, o bien en las dos boleterías físicas que dispuso el festival para este año:

Casa de la Cultura - Av. De Mayo 575, PB (lunes a viernes de 10 a 20 horas).
Cine Hoyts Abasto - Av. Corrientes 3247 (lunes a domingos de 10 a 20 horas).

Entrada general a $12. Estudiantes y jubilados, $10.

Por más información sobre el BAFICI 2011, listado de películas completo con lugar de proyección y horario, entrá al sitio oficial www.bafici.gov.ar.

RECOMENDADOS
La verdad es que hay mucho para ver. Como se dice por ahí, para todos los gustos. Pero eso no quita que cada uno tenga su corazón y apuestas en algunas películas particulares.

A Letter to Elia (EE.UU.)
Filme estadounidense donde Martin Scorsese le rinde tributo –junto al crítico Kent Jones– al cine de Elia Kazan (ídolo de Martin). La película es más una carta de amor a un viejo maestro que un documental sobre la obra de un cineasta. Porque, como ya lo había dejado en claro en A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies e Il mio viaggio in Italia (primeras dos entregas de lo que podría considerarse ahora una trilogía), para Scorsese hablar de cine es hablar de su propia vida. Este filme se proyectará el jueves 7 a las 22.15; el lunes 11 de abril a las 13.45 y miércoles 13 a las 21 horas, siempre en el cine Hoyts Abasto.

A pas de loup (Francia / Bélgica)
Oliver Riger (el director) cuenta la historia que se sucede cada viernes a la tarde, cuando los padres de Cathy la acomodan en el asiento trasero del auto para llevarla a la casa familiar en el campo. Y una vez que ella tiene el cinturón de seguridad puesto, se olvidan de que existe. O por lo menos eso cree Cathy, según A pas de loup, que adopta el punto de vista de la pequeña tan decididamente como para que casi no veamos las cabezas de los adultos. Y, para demostrarlo, a la vuelta de ese fin de semana, Cathy decide no subirse al auto. Para cuando papá y mamá notan que les faltó ese pequeño detalle, ella ya está en lo profundo del bosque, en un recorrido aventurero en el que resuenan relatos clásicos como Hansel y Gretel o Las habichuelas mágicas. Mirala el sábado 9 a las 15.15; el lunes 11 a las 15.45 y el viernes 15 de abril a las 17.15, en el cine Hoyts Abasto.

Amateur (Argentina)
La difusión del formato Súper 8 hace ya varias décadas multiplicó a los cineastas a través de “géneros”: la película del casamiento, la de los chicos cantando y saltando, la de las vacaciones en la playa. Cine familiar, cine de recuerdos, cine amateur. Para algunos, el Súper 8 fue solamente la posibilidad de obtener fotografías en movimiento. Para otros, la posibilidad de hacer cine. Ése es el caso del entrerriano Jorge Mario (a quien conociéramos en Construcción de una ciudad, la película anterior de Néstor Frenkel), odontólogo de profesión y con diversas pasiones: cineasta, cinéfilo dedicado, conductor de un programa de radio, fundador de un grupo de boy scouts, practicante de tiro, filatelista y mucho más… Hoy, a los 70, y 40 años después de Winchester Martin, su western en Súper 8, Mario quiere filmar su propia remake. No se pierdan esta notable película, que se proyectará los días jueves 7 a las 20.45 y el sábado 8 a las 11.30 horas, en el cine Hoyts Abasto, y el martes 12 a las 16.45 hora en el Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo.

Novias Madrinas

Behind the Red Motel Door (México / EE.UU.)
Una típica familia americana en un típico viaje a Disneylandia. Una parada imprevista en un motel dudoso al costado de la Ruta 66. Y, detrás de las once puertas rojas, eso que alguien –en ocasión del reciente estreno en Rotterdam– describió inmejorablemente como “crazy shit”: un combo explosivo de delincuencia, droga, sexo y hasta ejercicio ilegal de la odontología. Para hacer su peculiar homenaje a La soga de Hitchcock (de hecho, iba a llamarse “Jabón en una soga”), TWF Ike registró a sus 38 actores durante apenas dos jornadas de grabación, sacando el máximo partido a la flexibilidad y eficiencia de las nuevas cámaras digitales, ubicadas casi literalmente en cada rincón de las habitaciones. Behind the Red Motel Door podrás verla el viernes 8 a las 19.15 en el Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo, el jueves 14 a las 15.30 en el cine Hoyts Abasto o el sábado 16 de abril a las 15.15 en el Arteplex Belgrano.

Hell Roaring Creek (EE.UU.)
Los largos trenes que en RR de James Benning transportaban mercancías de un lado a otro de Estados Unidos, metáforas de un capitalismo pesado basado en el consumo sin límites, encuentran un breve contraplano (o complemento) en esta única toma de uno de los realizadores de Sweetgrass. Ovejas, ovejas y más ovejas que cruzan, en un negro amanecer, un riachuelo de montaña. Ejercicio de contemplación casi extático, Hell Roaring Creek es la última huella de ese mundo que perece arrollado por aquellos trenes globalizados que transportan toneladas de coches de usar y tirar. Mirala el viernes 8 a las 15.15 y el lunes 11 a las 14.15 horas en el cine Hoyts Abasto o el miércoles 13 a las 17.45 en el Malba Cine.

She Monkeys (Suecia)
“She Monkeys juega con las reglas que rodean la conducta humana. Me interesa explorar las contradicciones de la sociedad permitiendo a mujeres jóvenes llevar a cabo acciones brutales. Mostrar estos temas tabú en contraste con lo inocente y lo que parece ingenuo. El foco de la historia es el juego de poder entre dos adolescentes y el mundo que las rodea. Están en constante competencia. Van y vienen, controlando y controladas. Me interesa retratar la duplicidad y la incertidumbre. Representar a la gente como individuos, pero también como parte de una estructura mucho mayor”, así define Lisa Aschan, la directora, su película. Se proyecta el jueves 7 a las 20.45 en el Atlas Santa Fe o el viernes 8 a las 15.30 y el domingo 10 a las 13.45 horas, ambas en el Hoyts Abasto.

Mercado de Futuros

The black power mixtapes (Suecia)
Mientras buscaba imágenes de archivo para su reciente documental sobre Billy Paul, el cineasta Göran Hugo Olsson encontró en los sótanos de la televisión sueca un verdadero tesoro: montones de latas con reportajes de la época -filmados en 16 mm- sobre la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Suecia cubrió los hechos con especial interés y simpatía por la causa (la corona escandinava hizo donaciones a la campaña de Martin Luther King) y sus corresponsales no sólo hablaron con los dirigentes más radicales sino que también registraron, con la ingenuidad del extranjero, la vida cotidiana en el ghetto. Olsson expone todo en forma cronológica: un collage de imágenes prácticamente inéditas por donde desfilan Stokely Carmichael, Eldridge Cleaver, Angela Davis, Huey P. Newton y un largo etcétera. Algunos sobrevivientes de la época, como Harry Belafonte, aportan comentarios retrospectivos, y también lo hacen exponentes de la cultura afroamericana actual como Erykah Badu o Questlove, autor de la música del film. Ya solo por la banda original, este film es más que recomendable, pero también lo es por el gran material histórico. Jueves 7 a las 11.45 en el Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo; lunes 11 a las 18.30 horas en el Arteplex Belgrano, domingo 17 de abril a las 13.15 horas en el Hoyts Abasto.

The future is now! (Canada)
La nueva película de Gary Burns y Jim Brown es una actualización del film francés La vie commence demain, de Nicole Védrès con Jean-Pierre Aumont, Le Corbusier, André Gide, André S. Labarthe, Pablo Picasso y Jean-Paul Sartre. Como esa película de 1949, The future is now! nos presenta a un “hombre del presente” que desconfía o desprecia diversos aspectos del presente: artes, ciencias, organización de la sociedad. En las dos películas se pone a dos actores a interactuar con los entrevistados, artistas y científicos reales. En la película de Burns y Brown, hay una “mujer del futuro” que hace viajar al protagonista (un señor, más que ácido, astringente) por diversos países, para que pueda comprender mejor el mundo en el que vive. The future is now!, algo así como una amable y civilizada película socrática, busca con determinación y lúcido optimismo entender algunas zonas insoslayables de la sociedad occidental actual. Se proyecta el martes 12 a las 23 horas y el sábado 16 a las 11.45 horas, ambas en el Hoyts Abasto. Además, el jueves 14 a las 19.30 horas en el Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo.

Welcome to Rae town (España / Jamaica) - Miquel Galofré
Prólogo a Hit me with music, Welcome to Rae town sigue el trayecto de un hombre que monta un sound system en su auto y se dirige a una fiesta imposible en medio de la Jamaica más embriagadora. Una ficción sobre una tendencia musical que comenzó a mediados del siglo pasado en la Isla de Jamaica y hoy es realidad en las principales ciudades del mundo, incluso Buenos Aires. Se proyecta el jueves 7 a las 20.15 en el Hoyts Abasto, el sábado 9 a las 15.15 en el Arteplex Belgrano y el miércoles 13 a las 22 horas en el Complejo Cultural Cine Teatro 25 de Mayo.

¿Qué sois ahora?, un documental sobre Pequeña Orquesta Reincidentes (Argentina)
En la escena musical argentina de las últimas dos décadas, Pequeña Orquesta Reincidentes (hasta el 2000 Reincidentes a secas) representó una fuerza de notable originalidad artística. Con instrumentos atípicos como tubas o mandolinas, conectaron varias tradiciones musicales -tango, folklore centroeuropeo, tonadas francesas- con el pulso visceral, denso y nocturno de rockeros como Nick Cave. Grabaron discos memorables como Miguita de pan y ¿Qué sois ahora?; dieron shows aun más memorables. Y un día, desaparecieron sin ruido. Intrigados por el silencio, Goldgrob y Galuppo (los directores del documental) comienzan por un lacónico e-mail de mayo de 2008 en el que la banda anunciaba “amigos, tenemos que contarles que POR no existe más” para rebelarse contra el ninguneo y la desmemoria habituales del rock local. Y, lejos de las convenciones, fabrican un relato polifónico, con diferentes texturas visuales, que elude las cabezas parlantes (sólo al final hablan los ex POR) para conservar lo esencial: las imágenes de los años felices, las canciones, las voces de aquellos que no olvidan, porque todavía llevan a los Reincidentes en su corazón. Ideal para ver y para escuchar el jueves 13 a las 20.30; el viernes 15 a las 22.45 y el sábado 16 a las 14 horas, siempre en el cine Hoyts Abasto.

Torrente 4: Lethal Crisis (España)
Como yapa y avant première para el público argento, el lunes 11 de abril a las 18 horas se proyectará en el Hoyts Abasto la última entrega de la saga de Torrente 4: Lethal Crisis (España), dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Ya faltan pocos días para el estreno mundial y hay que manejarse con trascendidos. Veamos: a Torrente ya lo conocen, y si no es así, pues no lo merecen. Sabemos que esta cuarta entrega será proyectada en 3D (en la web hay un hermoso teaser con esa tecnología). Que Torrente tiene un nuevo ayudante, Julito (el mediático Kiko Rivera). Que en un momento va a la cárcel y para zafar organiza un partido de fútbol entre funcionarios y presos, emulando uno de sus films favoritos, Escape a la victoria (sí, aquel de Huston con Ardiles). Que en ese partido aparecen varios futbolistas ibéricos invitados… y ya se sabe el ego de estos campeones. Este es un adelanto al estreno en nuestro país y, a su vez, un lujo que el BAFICI quiere darse. Si te copa la saga de Torrente, corré a sacar tu entrada.

Fuente: Glam Out

Redescubrir América...

2011-03-21T14:55:00.000-03:00

Historias de viajeros que se animaron a la ruta y recorrieron más de 30.000 kilómetros, de punta a punta del continente americano, en camionetas ultraequipadas o en un Citroën del 70, casi como conquistadores de tierras desconocidas

Desde Boston con Maribel

A fines de 2008, Sebastián Guirao comenzó a planificar la aventura que finalmente se concretó junto a otros cuatro amigos, en marzo de 2010. Partieron de Boston, donde los esperaba Nicolás, con la Chrysler Caravan que los acompañó durante 35.000 kilómetros y poco más de cinco meses de travesía. Sebastián, Rafael, José, Pablo y Nicolás iniciaron el viaje a bordo de Maribel, tal como bautizaron a la camioneta. "Llegamos de Boston a la Argentina preguntando", rememora Sebastián, en alusión a que decidieron no planificar las rutas y despojarse del GPS al dejar Estados Unidos para poder relacionarse con la gente a medida que avanzaban. La meta del viaje se convirtió en encontrar las mejores playas para hacer surf, así que cargaron las tablas y descubrieron las mecas de este deporte bordeando la costa del Pacífico. Entre otras historias, surgen las tres noches en velero para llegar de Panamá a Cartagena, mientras la camioneta cruzaba en un ferry. Finalmente Maribel encontró nuevos dueños en un hogar de ancianos en Bolivia, donde los chicos donaron el vehículo y siguieron viaje hasta Lincoln, desde el norte argentino, en el auto de uno de sus padres.

A San Francisco, por la costa

"Algunos problemas de salud en el camino nos hicieron dar cuenta de que la vida es una y hay que vivirla de otra manera", cuenta Jorge Giorgi, que con Hebe Games, su esposa desde hace casi cuarenta años, iniciaron en 2008 un viaje de seis meses uniendo Mar del Plata con San Francisco, Estados Unidos. Tenían 61 y 59 años, una camioneta Chevrolet S10 y mucho entusiasmo por recorrer los 30.000 kilómetros de ruta hasta la meta ansiada. La particularidad del viaje estaba en hacerlo por la costa atlántica para recorrer las playas de Brasil antes de aventurarse por América Central. Por eso, entre las anécdotas está una navegación por el Amazonas durante seis días, con la camioneta a bordo. Nombrados como embajadores de Mar del Plata, partieron equipados con folletería y monedas argentinas, para repartir a los amigos que hacían durante el viaje. Para que la travesía fuera un disfrute constante, no manejaban más de cinco horas diarias y contaban con la ayuda de los mapas ruteros y las guías Lonely Planet. La cábala de descorchar un champagne al traspasar cada frontera no falló: 30.000 kilómetros y seis meses después arribaron a San Francisco.

Ligeros de equipaje

Facundo y M. Dolores Laiz Navarro tenían un sueño que para muchos podía sonar a utopía, casi un delirio romántico en el que sólo ellos tenían fe. Después de 73.227 km, 1053 días y 17 países recorridos en un Citroën 3CV de 1970, que unió la Mar del Plata natal de este joven matrimonio con Ushuaia y de allí Alaska, con miles de escalas e historias? Facu y Loli demostraron con su travesía mucho más que algo que parecía una imposibilidad técnica. La nave, como le llaman, y sus fieles tripulantes son la viva prueba de que cualquier sueño es posible si uno se entrega al viaje. "Como todo el mundo, buscamos respuestas. Elegimos hacer nuestra búsqueda en lo incierto del camino", explica Facundo, un ingeniero con pluma de poeta. Así fue como un 27 de diciembre de 2007 salieron sin rumbo cierto, pero con el corazón ávido de historias por vivir. Con poco equipaje y un presupuesto mínimo, sostenido con la venta de artesanías, más la mano amiga de todos los que fueron testigos del paso de estos aventureros, un día Facu, Loli y el Citro llegaron a Alaska. Hoy, pocos meses después de concluido el gran viaje, el autito los sigue transportando por Mar del Plata, como si fuera uno más, pero con la historia en las ruedas de haber cruzado ríos, subido montañas, volcanes, y oficiado de compañero de incontables caminos y anécdotas.
www.americaencitro.blogspot.com

Un largo regreso a casa
Máximo Díaz y Romina Polnoroff habían vivido en Nueva York durante casi una década. En 2008 nació Joaquín y con él las ganas de verlo crecer con la familia completa, en la Argentina. Pero el regreso se vio atenuado por una aventura que los sedujo por completo: cambiar las once horas de avión por un año en la ruta con su camioneta como único transporte y un itinerario sin prisas. "Queríamos planear todo lo que venía por delante, pero es ridículo, todo va cambiando en el camino", explica Max, al tiempo que admite que no fue fácil embarcarse en una travesía tan larga con un bebe de un año y medio, pero la fantasía de un viaje por tierra siempre estuvo y la historia de la familia Zapp (ver cuadro) los ayudó a decidirse. Parte de la aventura fue dormir en casas de familia, que ofrecen voluntariamente hospedaje a través de las redes CouchSurfing (www.couchsurfing.org) y Servas (www.argentina.servas.org), lo que les permitió conocer la cultura de cada lugar, desde adentro. Según las palabras de sus papás, que aseguran conocer todas las plazas de NY a Buenos Aires, Joaquín era el amuleto: muchos grandes amigos del viaje surgieron a través de él. "La clave fue respetar los horarios de Joaco, todo giraba en torno a sus tiempos", cierra Romina, orgullosa del sueño hecho realidad.
www.nytoba.com

Una obra de ingeniería
Sin duda, las profesiones de Walter Pagani, ingeniero, y Marcelo Adaro, piloto y abogado, sumadas a una pasión por las travesías en camioneta, dieron como resultado un viaje que fue casi un rally: 72 días y 33.100 kilómetros para unir Buenos Aires con Alaska a bordo de una Toyota Land Cruiser. Un año de minuciosa planificación fue fundamental: cada día los encontraba desde temprano en la ruta, siguiendo el camino que previamente habían marcado en los mapas y confirmado con el GPS, compañero infaltable. Después de un itinerario que atravesó América Central, gran parte de Estados Unidos y Canadá, el día 49 arribaron al objetivo del viaje: el último punto por tierra en el continente, conocido como Deadhorse, en Alaska. Después del hito, la vuelta a Buenos Aires fue en avión y la camioneta navegó desde San Francisco hasta Valparaíso, Chile. Allí la dupla fue a buscarla para dar por concluida la travesía, no sin antes ponerle nombre a la próxima aventura: Rusia-Mongolia.
www.hastaalaskaentoyota.com.ar

Los Zapp, familia rodante
El 25 de enero de 2000 empezó el viaje de los Zapp. Claro que en ese entonces eran sólo Herman, Candela y un glorioso Graham Paige de 1928 que amenazaba con dejarlos a pie en los primeros kilómetros del viaje con el que planeaban unir Ushuaia con Alaska. No sólo llegaron al destino propuesto -cuatro años después-, sino que en el camino nació Pampa, el primer hijo del matrimonio, y una forma de vida a bordo del Macondo Cambalache, como apodan al Graham. Le siguió la ruta La Quiaca-Ushuaia, otra vuelta por Estados Unidos y Canadá, luego Australia y Nueva Zelanda, y en la ruta, la llegada de Tehue, Paloma y Wallaby, los otros tres hijos que completan la familia. El largo camino recorrido también dio origen a un libro, Atrapa tu sueño, inspirador y referente de todos los viajeros de alma, y que ya va por su octava edición. Las aventuras de los Zapp pueden seguirse a través de su Web, www.argentinaalaska.com. Por estos días se encuentran en Filipinas, intentando llegar a Malasia. Según palabras de Herman, el único requisito para embarcarse en un viaje como éste es "querer vivir la vida. Porque la vida es una aventura, quien no se aventura... se la pierde".

TIPS INDISPENSABLES

Documentación personal: Es fundamental tener el pasaporte al día, la visa para entrar a Estados Unidos, y el registro internacional, que puede tramitarse en ACA, Libertador 1850, por $ 100. Tenga fotocopias de todo, suelen pedirlas en las fronteras.

Documentación del vehículo: título original del auto y tarjeta verde. El seguro generalmente se adquiere en las fronteras y algunos son válidos en países limítrofes.

Para salir a la ruta: en ciertos destinos es obligación llevar matafuegos, triángulo de emergencia y kit de primeros auxilios. Es ideal equiparse con mapas ruteros, guías y GPS.

Embarcar el auto: esto será inevitable y el viajero debe prepararse para trámites caros y engorrosos, aunque no imposibles. El llamado tapón de Darien, que une Panamá con Colombia, obliga a cruzar el auto en barco, y el valor puede ascender a US$ 1500 más la tarea de un gestor. Una empresa naviera que ofrece buenos servicios es www.seaboardmarine.com . Para embarcar el auto desde Estados Unidos hasta Chile, www.seashipping.com , es una buena opción y el costo estimativo es de US$ 4500.

Dinero: tarjetas de crédito y débito son lo más recomendado; lleve poco efectivo. Los cheques de viajero son difíciles de cambiar en varios destinos de América.

Salud: es importante consultar con tiempo para hacerse análisis y constatar qué vacunas serán necesarias, según las recomendaciones de cada destino. También, los antecedentes del paciente. El Hospital Italiano cuenta con un sector de Medicina al Viajero y un correo de consulta las 24 horas: medicina.viajeros@hospitalitaliano.org.ar

Por Daniela Dini Para LA NACION, marzo de 2011.-

Guatemala, la antigua que atrae a los más jóvenes...

2011-03-16T15:29:00.000-03:00

Con la mochila a cuestas, a pie o en las coloridas guaguas, un amplio recorrido entre ruinas precolombinas y también coloniales, mercados interminables, volcanes, lagos y más...

CIUDAD DE GUATEMALA.- Guatemala en lengua azteca significa lugar de muchos árboles, algo que se ratifica desde el momento que se pisa este país. Con variados ecosistemas y paisajes en una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados, las dos terceras partes del territorio están formadas por montañas de origen volcánico.

Moverse por Guatemala no es fácil. Mucho menos para quienes, como en este caso, lo hacen con bajo presupuesto. Su principal medio de transporte público son las guaguas, también conocidas por la comunidad internacional de mochileros como chicken bus. Estos micros tienen el mismo tamaño que los clásicos y amarillos escolares norteamericanos, esos que vemos en las películas de Hollywood o en los capítulos de Los Simpson, pero pintados de mil colores y repletos de pasajeros, valijas y hasta animales.

En un asiento para dos fácilmente se acomodan cuatro y los choferes manejan rápido sin importar el estado de la ruta. El viajero debe prestar mucha atención al subir. Por lo general es necesario hacer combinaciones en las que, entre otras cosas, hay que rezar para que, en el momento de cambiar de bus, alguien se acuerde de alcanzarnos el equipaje que va en el techo, todo a tiempo para abordar el próximo vehículo.

Chichicastenango

El primer destino de este viaje fue Chichicastenango. En el centro del país, a 145 kilómetros de la capital, esta ciudad es sede de un famoso mercado. Los jueves y domingos, la feria más grande de América Central se extiende por calles y más calles, al aire libre, con puestos de ropa, comida, artesanías en cerámica, madera, máscaras, flores, joyerías y mucho más, donde los precios no existen, todo depende de la habilidad para regatear.

Más allá de las compras, el pueblo de Chichi da muestras de una asombrosa fusión de ritos católicos e indígenas. En la iglesia de Santo Tomás, por ejemplo, muy cerca del mercado y construida en el siglo XVI sobre estructuras mayas, los locales arrodillados rezan en la oscuridad de pisos cubiertos por velas y ramas venerando la cultura chamánica; en el cementerio, donde aún hoy en ciertas ocasiones se sacrifican animales, se puede apreciar una cantidad de colores fascinantes alejados del negro o gris de la tradición católica.

El hit turístico

Desde Chichi, bastaron dos tramos en chicken bus para llegar a Antigua Guatemala, principal destino turístico guatemalteco, designado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1979.

En la pequeña ciudad hay mucho para ver y los guías ofrecen sus servicios en cada punto de atracción. Así fue como conocimos a Raúl y, a través de sus palabras, un poco de la historia de Antigua.

La ciudad, que comenzó a construirse en 1543, fue la capital del entonces Reino de Guatemala. Pero luego de una serie de fuertes sismos, recordados como los terremotos de Santa Marta, la capital fue trasladada, en 1773, a la actual ciudad de Guatemala. Así es como hoy Antigua, detenida en el tiempo, cuenta con un gran número de ruinas de iglesias, entre otras construcciones barrocas, muchas obra del arquitecto De Porres. Entre ellas, la catedral, frente a la Plaza Mayor, con paredes que datan del 1600, una cúpula sin techo y una hermosa fachada.

El Palacio del Ayuntamiento, junto a la catedral, hoy sede de museos. El Convento de las Capuchinas, claustro de aspirantes a monjas de clausura, fundado en 1725, hoy está ocupado por el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. El Convento de la Recolección, fundado en 1700 como el Colegio de Cristo Crucificado de los Misioneros Apostólicos, aún en ruinas, no fue reconstruido. La iglesia y convento La Merced, con su maravillosa fachada amarilla de mínimos detalles y estilo barroco, contiene una de las fuentes más grandes de la ciudad en medio de su patio interno.

El arco de Santa Catalina Pila de la Unión, creado con el fin de que las monjas de su convento no sean vistas al cruzar de un lado al otro del predio, es hoy ícono del centro de la ciudad. El palacio de los capitanes, edificado en el siglo XVI con arcos de medio punto a lo largo de la Plaza Mayor, ocupa una manzana completa, hoy con oficinas de la policía y de asistencia turística. También las iglesias de Santa Lucía, San Sebastián, San Agustín, San José, Santa Teresa, del Carmen, San Pedro, del convento Santa Clara, de San Francisco, de la Concepción, de la Santa Cruz, de Candelaria, de Santa Rosa de Lima, de Santo Domingo, de San Jerónimo.

Aparte de tan amplia colección arquitectónica, está el cerro de la Cruz. Para conocerlo, una opción es escalarlo en grupos guiados para apreciar las vistas de la ciudad y el volcán de agua en el fondo.

A la noche hay variedad de restaurantes, desde comida japonesa, francesa, italiana hasta mexicana y guatemalteca, todos ambientados con luz tenue y amarilla acompañando la magia de las antiguas construcciones de la ciudad y sus calles de piedra. También hay bares con música bailable donde se puede tomar algo y conocer gente. Lo recomendable de todas formas es salir temprano ya que a las 22 los lugares comienzan a cerrar y la gente se retira a descansar.

Panajachel, portal del Atitlán

Otro día, más guaguas. Nos alejamos de las ruinas de la ciudad hacia el verde y azul de los volcanes y los lagos. Emprendimos camino a Panajachel, portal del lago Atitlán formado por un accidente hidrográfico que hoy muchos agradecemos. Alrededor de él se alzan volcanes y distintas poblaciones de nombres religiosos como Santa Catarina, Santa Cruz, San Marcos, San Juan, San Lucas y San Pedro, al que una lancha nos llevó por dos dólares.

Pocas palabras existen para describir la armonía, la felicidad y el agrado que provoca este lugar. Al llegar, un niño nos guió hasta un hostal llamado Luna Azul frente al lago. Allí nos recibió Alex, un joven norteamericano que alquila este espacio para vivir viajando. Nos sentimos como en casa en este sitio donde cada huésped, con libertad y respeto, puede sacar de la heladera una cerveza, agua o gaseosa y luego anotarla a su nombre en un cuaderno.

Por la mañana María, la cocinera, sirve scones caseros con manteca o mermelada y café con leche calentito. También esto se anota a cuenta en el cuaderno, al igual que el almuerzo o la cena. Además, todas las tardes, a las 17, se sabe que llega Olivia, la vecina, con una exquisita torta de chocolate.

La noche en San Pedro es tranquila. Hay un bar donde se proyectan películas los miércoles; alguno sirve tragos y otro ofrece bandas en vivo los viernes. Durante el día se disfruta del paisaje y la paz: jugar a las cartas, pintar, leer, escribir, nadar, caminar, escalar el volcán, alquilar un kayak, o salir de visita para conocer otros pueblos.

Antes de irnos, a la noche, pagamos las cuentas pendientes. No podíamos creer que habíamos comido, dormido y disfrutado cinco días por un total de... ¡40 dólares!

Sólo hay una guagua para salir de San Pedro, a las 5.30 A.M. Así que temprano seguimos viaje, con parada en Guatemala City, pero con destino Cobán, donde contratamos una camioneta para ir hasta Semuc Champey, ubicado en el municipio Lanquín.

Semuc Champey es mágico. El río Cahabón fluye y choca contra piedras calizas formando pozas de entre uno y tres metros de profundidad, con aguas tranquilas y cristalinas rodeadas de un bosque húmedo subtropical y unidas por pequeñas cataratas. La entrada al parque cuesta 4 dólares. Además de disfrutar del paisaje y bañarse en las pozas se puede escalar hasta el mirador y observar la totalidad del parque, una vista imperdible.

Otra excursión realmente aventurera es a las cuevas Kan-Ba. Estas cuevas escondidas en la piedra sobre un río templado requieren sacarse los zapatos y ponerse el traje de baño. El tour guiado provee velas y un salvavidas para quien no pueda nadar. Dura aproximadamente una hora y cuesta 6 dólares. Dentro de las cuevas se observan estalactitas y estalagmitas, también cascadas que sorprenden en este mundo subterráneo. Al finalizar el tour volvimos por el río Cohabón hasta la posada donde nos alojábamos, Las Marías.

RECUERDOS DE LA CIVILIZACION

Tikal, que significa lugar de las voces, fue la ciudad más grande del período clásico de la civilización maya. Llegó a extenderse hasta una superficie de 576 km2, de los cuales sólo 16 se pueden apreciar hoy y están entre los sitios más visitados por los turistas que llegan a Guatemala. Distintas investigaciones concluyen que la ciudad se habría originado hacia el 600 a.C. Se estima que llegó a tener una población de 100 a 150 mil habitantes. Los primeros científicos la encontraron en 1848. Y entre 1950 y 1970 la Universidad de Pensilvania realizó importantes excavaciones, aunque en 1979 el gobierno guatemalteco decidió iniciar un proyecto arqueológico que hoy sigue en desarrollo.

La Plaza Mayor es el centro del parque que hoy se visita, rodeada de los templos I y II, la acrópolis norte y la central. Además existen otros cuatro templos piramidales (siempre en busca del cielo) y el palacio real.

Además de los restos arqueológicos de lo que un día fue la ciudad de Tikal, el predio es un buen lugar para observar la fauna. Desde una incontable variedad de aves hasta tarántulas gigantescas, pasando por los sorprendentes monos aulladores, cuyos fuertes rugidos se suelen confundir con los de un animal feroz y carnívoro, a pesar de que come frutas y hojas.

Por Victoria Verzini Para La Nación, marzo 2011

Todo Piazzolla en Mar del Plata...

2011-03-11T12:24:00.001-03:00

Mar del Plata se prepara para festejar el nacimiento del gran compositor argentino Astor Piazzolla con múltiples actividades durante todo marzo. Además, habrán visitas guiadas gratuitas por zonas geográficas donde Piazzolla tuvo vinculación desde pequeño...

En el 90º aniversario de su nacimiento se prevén diversas actividades y el EMTUR organizó visitas guiadas.

La tercera edición de “Piazzolla Marplatense”, mes dedicado a homenajear la figura del músico argentino más importante del siglo XX, nacido en nuestra ciudad, quedará inaugurada este viernes a las 21, en el Teatro Municipal Colón, con el estreno de una de sus obras máximas: la operita “María de Buenos Aires”, con la actuación del Quinteto de la Fundación Astor Piazzolla.

En el papel de “El duende”, el actor Juan Vitali, Sebastián Holz (voz) y Noelia Moncada en el rol de María. Dirección Musical Julián Vat. Dirección general y vestuario: Laura Escalada Piazzolla.

“María de Buenos Aires” en formato de ópera-tango (u “operita” como se la llamó coloquialmente), consta de dos partes y dieciséis cuadros y fue escrita por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer entre diciembre de 1967 y febrero de 1968, para bandoneón, recitante, cancionista, cantor, diez instrumentos y coro mixto.

Fue estrenada en la sala Planeta de Buenos Aires el 8 de mayo de 1968 por sus autores, con Amelita Baltar (María), Héctor de Rosas (cancionista), Horacio Ferrer (el Duende) y los músicos dirigidos por Astor Piazzolla (bandoneón), Antonio Agri y Hugo Baralis (violines), Néstor Panik (viola), Víctor Pontino (cello), Kicho Díaz (bajo), Jaime Gosis (piano), Tito Bisio (vibrafón, xilofón y campanelli), José Corriale (percusión), Cacho Tirao (guitarra) y Arturo Schneider (flauta).

Fue representada en incontables oportunidades en todo el mundo, por distintos actores y músicos, recibiendo excelentes críticas, distinciones y premios. En 2003, Laura Escalada Piazzolla, presidenta de la Fundación Astor Piazzolla, reunió a importantes figuras del tango contemporáneo y reestrenó la obra en nuestro país.

La versión que se estrenará en nuestra ciudad será interpretada por el Quinteto de la Fundación Astor Piazzolla integrado por Nicolás Guershberg (piano), Sergio Rivas (contrabajo), Pablo Mainetti (bandoneón), Germán Martínez (guitarra), Sebastián Prusak (violín) y los músicos invitados, Néstor Tedesco (cello), Gabriel Falconi (viola) y Julián Vat (flauta). En el papel de “El Duende”, el actor Juan Vitali y las actuaciones de Sebastián Holz (voz) y Noelia Moncada en el rol de María.

Luis Reales, director del teatro Municipal Colón anticipó lo que será “algo inédito en Mar del Plata, el estreno, la primera audición de la operita ‘María de Buenos Aires’, un hecho absolutamente único, porque también va a ser la única función que se va a realizar. La versión es la que presenta la Fundación Astor Piazzolla, será con entrada libre y gratuita y se pondrá una pantalla gigante fuera del teatro para los que no tengan la posibilidad de acceder, puedan disfrutarla desde afuera”.

Toda la programación del mes será realizada con elencos marplatenses y artistas que vienen de la Fundación Astor Piazzolla y esta programación recorrerá también los barrios marplatenses en el marco del programa “El Colón camina”, un programa que utiliza la cultura como una herramienta de inclusión social.

El EMTUR realizará visitas guiadas gratuitas

En el marco de la conmemoración que realiza la Municipalidad de General Pueyrredon denominada “Piazzolla Marplatense – 90 años”, que se realiza durante todo el mes de marzo y que incluye diversos actos y espectáculos, es que el Ente Municipal de Turismo (EMTur) ha programado una serie de City Tours gratuitos que recorren las zonas geográficas de nuestra ciudad en donde Astor Piazzolla tuvo vinculación desde pequeño.

Los City Tours se desarrollarán los días 11, 14, 16, 22 y 24 de marzo, a partir de la hora 18, y el lugar de partida es el local 51 que el Ente de Turismo posee en la Rambla Casino. Quienes deseen inscribirse para participar deben hacerlo con antelación personalmente en la Oficina de Informes ubicada en Boulevard Marítimo 2267, local 51, a partir de la hora 8 y hasta las 20; o bien en Belgrano 2740, en el horario de 8 a 16. También pueden hacerlo telefónicamente al número 495-1777.

Los City Tours son gratuitos y tienen una duración aproximada de dos horas, ya que los mismos contemplan, entre otras cosas, la proyección de un video en la sede de la Biblioteca Musical “Ástor Piazzolla”, de la Fundación Papelnonos. Asimismo, el micro ómnibus recorre –junto a guías turísticas provistas por el EMTur- las distintas zonas y barrios en donde el artista desarrolló parte de su vida, como la casa donde nació y vivió o el barrio de la ex terminal.

Fuente: puntodenoticias.com

Por las calles de Londres con James Bond...

2011-03-03T15:46:00.000-03:00

Rincones de Mayfair y Chelsea, un itinerario por St. James’s Street con los clubes privados, hoteles y casinos que inspiraron al escritor Ian Fleming para las aventuras del inolvidable agente secreto 007.

En el barrio de Mayfair, cerca de Hyde Park y Marble Arch, se entrecruzan los destinos reales o imaginarios del escritor Ian Fleming (1908-1964) y su creación literaria, James Bond, el atlético espía británico. No sorprende comprobar que Bond y Fleming compartían ciertos gustos y experiencias: ambos eran agentes de inteligencia al servicio de Inglaterra, apasionados por el juego, los autos deportivos, las mujeres hermosas y las cosas buenas de la vida. Ambos eran viajeros que saltaban de un sitio a otro del mundo, pero consideraban que Londres era su hogar.

La caminata empieza en la casa natal de Fleming, justo a la vuelta de Marble Arch, en 27 Green Street, una casa de columnas blancas entre las mansiones victorianas de uno de los barrios más prestigiosos. Tanto Fleming como Bond eran socios del Royal Naval Volunteer Reserve’s Club, ubicado en 38 Hill Street. Muy cerca está Berkeley Square, con los lujosos salones concesionarios de autos –Rolls Royce, Bentley– frecuentados por Bond, quien en la película “Moonraker” usa un Bentley.

El mundo de James Bond está vivo en St. James’s Street, que termina justo una cuadra antes de donde empieza Old Bond Street, un nombre evocador, aunque sea por coincidencia. Aquí está el más famoso de los clubes privados para hombres, “White’s” (en los números 37 y 38 de St. Jame’s Street). Entre sus asiduos visitantes estaban Fleming, el príncipe Carlos de Inglaterra y el actor David Niven, que era el preferido de Fleming para interpretar a su personaje. Se sabe, Niven rechazó el papel cinematorgáfico y Sean Connery se hizo famoso. Luego de Connery, Bond fue interpretado por George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Frente al club, en 50 St. James’s Street, está el edificio gris y cerrado de un casino que fue célebre por sus aristocráticos jugadores e inspiró a Fleming para su primera novela, “Casino Royale”. Al lado del club “White’s” está la Beretta Gallery –una sala de exposiciones de la fábrica italiana de armas Beretta– donde Bond eligió su pistola Beretta 418.

Si el viajero camina hacia el sur, en 28 St. James’s Street se encontrará con “Boodles”, el segundo “gentlemen’s club” más antiguo del mundo. Fleming era socio de “Boodles”, que le inspiró un cóctel hecho con gin y también un club imaginario, “Blades”, que aparece en la novela “Moonraker”. El escritor dedicó cuatro capítulos de ese libro a narrar una complicada partida de bridge –que transcurre en “Blades”– con un siniestro tramposo, Hugo Drax. No es posible acceder a “Boodles” –el club real– a menos que uno sea socio. Pero se puede curiosear en el edificio de ladrillos rojos y sus ambientes alfombrados lo suficiente para admitir la ficción que propone Fleming.

Otra manera de acercarse al mundo de James Bond es beber lo que él tomaba, en el bar del hotel donde –según la leyenda– nació el famoso “Vesper Martini”. El hotel se llama “Duke’s”, está en la categoría cinco estrellas –cobra unos 400 dólares la noche– y funciona en 35 y 36 St. James’s Place, cerca de King Street. El hotel tiene un siglo de antigüedad y todo en este edificio es añejo.

Bond se habría sentido “en casa” entre los mozos del bar del hotel “Duke’s”, vestidos con chaquetas blancas. Las sillas tapizadas de terciopelo y la clientela elegante tienen un toque evocador de la década de 1950. El bar está junto al lobby. Hay que evitar la tentación de pedir un “Miss Moneypenny Martini”, porque más bien hace pensar en un “Margarita”. Lo correcto es pedirle al barman un “Ian Fleming’s Classic Vesper”, que se prepara a la vista, en un carrito con todos los ingredientes necesarios. La receta de este cóctel cambió un poco desde que Fleming frecuentaba el bar –algunos ingredientes ya no se elaboran más– pero lo básico sigue allí: vodka, gin, bitter, un vino aperitivo y cáscaras de limón.

La leyenda dice que Fleming estaba buscando un cóctel que funcionara como símbolo de identidad para Bond. El barman de aquella época recomendó esta versión del Martini y el método de preparación “sin agitarlo ni revolverlo”. El nombre de esta bebida evoca a Vesper Lynd, un personaje de “Casino Royale”.

Si se trata de comer, el lugar es el restaurante “Scott’s” en 20 Mount Street. Era el favorito de Fleming por sus platos de cocina marinera: ostras, caviar ruso y arenques ahumados. Un plato de ostras puede costar más de cien dólares, pero éste era el lugar donde Bond almorzaba –según cuenta Fleming– para ver algunas mujeres de curvas generosas.

Para los fanáticos del espía queda “The Bond Room” en Planet Hollywood –en los números 57 y 60 de Haymarket– donde se pueden ver objetos de algunas películas inspiradas en la saga de Fleming. Allí están las pistolas Walther PPK del espía. Y el inolvidable bikini usado por Ursula Andress en el filme “El satánico Dr. No”. En el Imperial War Museum se exhiben algunos artefactos de los servicios de inteligencia británicos –máquinas encriptadoras, tinta para mensajes invisibles, microfilms–bajo el título “The secret wars”. Aquí un video recuerda los filmes de Bond.

Fuente: Diario Clarín, marzo de 2011.

Super Promo ... vamos a Punta Cana!

2011-03-02T17:22:00.001-03:00

Apagá la luz, encendé el futuro

2011-03-01T11:15:00.002-03:00

Por cuarto año consecutivo, apoyamos la convocatoria que realiza la Fundación Vida Silvestre y la Organización Mundial de Conservación (WWF), a individuos, empresas y gobiernos a apagar las luces por una hora, el próximo sábado 26 de marzo a las 20.30 horas, en una acción simbólica contra el cambio climático, y a unirse a la iniciativa ingresando en http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/registrate/

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se unirá a La Hora del Planeta apagando monumentos y edificios emblemáticos como El Obelisco. A su vez, Gualeguaychú, Rosario y San Fernando del Valle de Catamarca, entre otras ciudades, también confirmaron su adhesión.

APSA Centros Comerciales S.A (Paseo Alcorta, Alto Palermo, Patio Bullrich, Bs As Design, Dot Baires, Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Noa, Alto Rosario, Córdoba Shopping Villa Cabrera y Mendoza Plaza Shopping), Coca Cola de Argentina y McDonalds son los socios auspiciantes de la campaña, que se sumarán apagando las luces de sus marquesinas y difundiendo la iniciativa entre sus clientes, proveedores y empleados.

“El cambio climático ya está afectando, en diferentes regiones del mundo, no sólo a las especies silvestres -donde se estima que un 35% de las especies terrestres podrían extinguirse para el año 2050-, sino también a las propias actividades humanas, incrementando el riesgo de inundaciones en áreas costeras, o acentuando las sequías o exceso de agua con su consecuente impacto sobre el rendimiento de la producción agropecuaria”, sostiene Diego Moreno, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y, concluye: “Todos podemos hacer algo para mitigar los impactos del cambio climático: como individuos, cambiando nuestros hábitos de consumo y exigiendo a los gobiernos que tomen medidas concretas y urgentes; las empresas, adoptando buenas prácticas ambientales en las actividades productivas, de consumo y provisión de servicios, y los gobiernos legislando y fiscalizando para proteger los recursos naturales”.

La Hora del Planeta busca lograr un compromiso para encontrar soluciones al cambio climático, demostrando que juntos, cada uno de nosotros puede dar una señal positiva para hacerle frente al calentamiento global. Surgió en Sydney, Australia, durante el año 2007 y convocó a dos millones de personas. Cuatro años después, en 2010, ciudadanos de 128 países de todos los continentes apagaron sus luces; más de 1300 monumentos y edificios emblemáticos se oscurecieron como, la Ópera en Sidney, el City Hall en Londres, el Empire State en Nueva York, la Torre Eiffel en París y el Obelisco en Buenos Aires; al menos, 1.475.687 personas de 205 países visitaron la página www.earthhour.org ese día, y Google marcó 74.6 millones de menciones sobre La Hora del Planeta esa noche.

Para más información: www.vidasilvestre.org.ar/lhp

Lisboa, dulce y melancólica...

2011-02-21T16:10:00.002-03:00

Un recorrido por la fascinante capital portuguesa. Entre monumentos, plazas y magníficos edificios. El colorido de sus históricos barrios, los reductos del Fado y las huellas de un pasado glorioso.

Calles angostas que cruzan como sorpresas. Adoquines y pendientes, hacia arriba y hacia abajo. Techos rojos y traqueteo de tranvías. Y cerca de todo, el río Tajo –o Tejo, como lo llaman aquí– con su generoso estuario, y claro, el rumoroso mar. En Lisboa, como escribió Fernando Pessoa, “hombres, casas, piedras, letreros y cielo, somos una gran multitud amiga”. Y eso es lo que se respira en la plácida, antigua y bella capital de Portugal.

Esta es una de las pocas capitales europeas con río y mar, en la que el viajero no podrá abstraerse de su impresionante arquitectura, producto de siglos de historia y arte, que fueron plasmados en una diversidad de estructuras como plazas, castillos, iglesias y cientos de monumentos.

En esa urdimbre, el legendario tranvía es algo más que una atracción turística; es, por cierto, uno de los transportes más eficientes de la ciudad. Sus rutas establecidas marcan recorridos atractivos para los visitantes, pues a bordo de estos modernos tranvías se pueden recorrer los históricos barrios. Pero también es una ciudad muy cómoda para caminar.

Lisboa es una de las ciudades más bellas de Europa. Y en eso, mucho tiene que ver la música que la identifica: el nostálgico fado; el más genuino representante de la música popular de Portugal. El barrio de Alfama es el lugar a recorrer para los amantes del fado. “Vive en una calle de Alfama/ y la llaman madrugada/ pero ella, de tan alocada/ ni sabe cómo se llama”, le cantaba al barrio Amalia Rodríguez, la reina del fado. Algunos de los mejores reductos para escuchar fado: O Forcado, Café Luso, Casa do Fado, A Baiuca, A Severa y Adega Mesquita, entre otros tantos.

Influencias culturales

Los primeros pobladores de Lisboa fueron los fenicios, quienes la bautizaron Allis Ubbo, que significa “Puerto encantado”. Luego llegaron aventureros griegos y cartagineses. Pero a los portugueses les fascina la leyenda que dice que Lisboa fue fundada por Ulises, en su largo derrotero entre Troya y su patria, la amada Itaca. En épocas posteriores la cultivaron los romanos y tras la caída del Imperio, llegaron alanos, suevos y visigodos, quienes ocuparon la ciudad hasta que los musulmanes la conquistaron en el siglo VIII.

Tanta historia debía quedar registrada en sus calles, sus edificaciones, sus templos, y algo de eso se respira en la antigua Lisboa que en 1147 pasó a manos cristianas, y que a finales de 1400 se convirtió en el bastión de la ruta marítima hacia la India, con lo que alcanzó su etapa de mayor esplendor.

En esa época de gran desarrollo económico, y convertida ya en imperio colonial, Portugal desplegó el estilo manuelino (corriente estética que se desarrolló en el reinado de Manuel I de Portugal entre 1495 y 1521), cuya arquitectura dejó marcas en todo el territorio. Por doquier el visitante se tropieza con bellos decorados en azulejos –reveladores de la herencia cultural de la dominación árabe–, a lo que se suma la gran preponderancia de la mayólica italiana.

Barrios legendarios

Como en todas las ciudades antiguas, Lisboa ofrece cantidad de rincones tan bellos y misteriosos, que sería imposible registrarlos en una guía turística; por eso, el mejor consejo es recorrerla y descubrir con los propios ojos.

El barrio de Alfama es una de las esencias de Lisboa; un pueblo inmerso en la capital de una nación donde todos se conocen y se saludan. José Saramago se declaraba un enamorado del barrio y aconsejaba perderse por sus “callejones inquietantes”. Sus calles estrechas son encantadoras y las casas apretadas bajan desde una de las siete colinas verdes y parecen hundirse en un mar salpicado de barcos de pescadores. Las calles de Alfama están protegidas por santos a los que se puede descubrir en pequeños paneles colocados a la entrada de las casas. Ellos son los que dan aliento para seguir caminando por esas calles que suben y bajan.

Reconstruido después del terremoto del 1755, La Baixa es el barrio más céntrico. De estilo clásico, tiene calles geométricas y fachadas cubiertas de azulejos. Desde la Plaza de Comercio, un espacio abierto que da al río Tajo, pasando por el arco que da a la rua Augusta, se puede tomar el tranvía que va al Castelo.

Antes, es recomendable visitar la Catedral Sé. Este templo, mezcla de arquitectura gótica y románica, tiene aspecto de edificio defensivo. Lo curioso es que sus muros se levantaron sobre una antigua mezquita. De la parte superior de las torres gemelas se tiene una panorámica imperdible de la serena Lisboa.

El Chado o Barrio Alto es un vecindario del siglo XVI, de aspecto melancólico, rozando el romanticismo. Sus fachadas de azulejos cuentan pequeñas historias y las calles se empinan como desafíos. Bien lo valen; desde las alturas se respira el mar y se consiguen las mejores vistas para fotografías inolvidables. La Casa del pintor Ferreira das Tabuletas, uno de los artistas de azulejos más representativos del siglo XIX, es hoy un museo muy visitado. Conocido por haber iniciado su carrera artística pintando tabuletas (tablillas o placas con indicaciones de interés público), Ferreira vivió en un edificio de azulejos en una gama de colores entre el sepia y el amarillo, con un frontón triangular y el ojo de la providencia acompañado por la estrella de cinco puntas. Flanqueando las ventanas centrales del edificio, alineadas en vertical, hay seis figuras alegóricas en hornacinas, vestidas con atuendos de la época clásica, que representan la ciencia, la agricultura, la industria y el comercio; y dos elementos naturales como la tierra y el agua.

La colina más alta

En la cima de la mayor colina de la ciudad está el Castelo de Sao Jorge, del siglo VI. Además de apreciar su belleza, el visitante disfrutará del movimiento del río, de los delicados puentes y de las colinas que asoman como una promesa.

Si el cansancio sorprende en las cercanías de la Plaza de Rossio nada mejor que gratificarse en esa animada zona de la ciudad con el típico bica, un café fuerte. En las mesas de los bares, sembradas en las veredas, dejan pasar las horas los vecinos, los paseantes y los peregrinos.

La Plaza de Comercio, sirve de eje a la hora de elegir posibles itinerarios, como el que corre paralelo al río, rumbo a la zona de Belém. En ese recorrido, la primera parada es el renacido mercado da Ribeira que, tras su última restauración, se ha convertido en un espacio multifunción.

En la planta baja abundan los puestos de frutas y verduras; y en la alta, tiendas modernas de artesanías, en sintonía con el espíritu del barrio de al lado: Santos Design District, el más fashion de toda la ciudad.

Río abajo, donde el Tajo se funde con el mar, asoma el barrio de Belem, que concentra, en un reducido espacio, algunos de los monumentos más importantes de Lisboa.

El monasterio Los Jerónimos de Belem está considerado una joya arquitectónica. La decoración exterior está adornada por piedra, tiene amplias galerías abiertas y torres de vigilancia en estilo arábigo. Allí se puede admirar la cruz de la orden de Cristo y elementos naturalistas, características del estilo manuelino.

La estructura está formada por la torre y el baluarte. En los ángulos del piso inferior de ambos sobresalen torrecillas cilíndricas coronadas por cúpulas con forma de gajos de naranja y decoradas en cantería de piedra.

Muy cerca del monasterio se erige Pasteis de Belem, un monumento a la pastelería donde también sirven café. Allí se encuentran los deliciosos pasteles de Belem recién hechos. Los ofrecen calentitos; irresistibles.

Rincones de arte

En el barrio de Santos, los últimos jueves de cada mes reluce la creatividad y la originalidad. Las escuelas de diseño ocupan un lugar destacado; los alumnos tienen la posibilidad de mostrar sus trabajos en las diversas tiendas: piezas únicas de diseño, a precios especiales. Al final de la tarde, en el teatro A Barraca se puede tomar un aperitivo al son del fado.

Lisboa ofrece una variada oferta de museos. Las siempre sorprendentes colecciones de arte Oriental, que proceden de Egipto o Siria, la espada del conquistador Vasco de Gama y el hidroavión que hizo la primera travesía sobre el océano Atlántico, son solo algunos de estos atractivos.

En la Fundación Calouste Gubelkian, en el Parque de Santa Gertrudes, se pueden contemplar unas 1.000 piezas de las 6.000 que componen la colección: arte egipcio, grecorromano, islámico, chino y japonés. Además, obras de pintores como Rembrandt, Rubens, Hubert Robert, Edouard Manet y Edgar Degas, entre otros. Además del Museo Nacional de Arte Antiguo, Lisboa ofrece algunas curiosidades como el Museo de Carruajes, el Museo del Azulejo o el Museo de la Marina. Y en la Baixa, bajando por la peatonal Rua Augusta, hay un rincón artístico de vanguardia.

Hacia la Plaza de Comercio, el tranvía 15E, que va hacia Belem, conduce hasta el edificio Transboavista VPF donde hay exposiciones de arte contemporáneo, performances y video instalaciones en forma permanente. También en el Centro cultural de Belem, frente a la Praca do Imperio, brilla el arte contemporáneo. El Museo Berardo muestra las mejores expresiones de las vanguardias portuguesas con piezas de Bacon y Warhol, entre otros.

Desde la remodelación de los antiguos muelles, junto al Puente 25 de Abril, la noche de Lisboa ha cambiado. Antaño algo provinciana y aburrida, hoy ofrece una gran movida, con restaurantes y locales de copas, abiertos hasta la madrugada.

Muchos restaurantes con terrazas al aire libre miran hacia un pequeño y coqueto puerto deportivo. También hay varios boliches que invaden el aire con su música, todos abiertos hasta esos amaneceres de ensueño que cada día despiertan al milagro de esta ciudad.

Melancólica, mágica, inolvidable. Así es Lisboa.

Por Josefina Mol. Diario Clarín, Febrero 2011

Buenos Aires: La ruta del Tango...

2011-02-18T16:58:00.000-03:00

Un recorrido por la capital de La música porteña. Los shows que deslumbran a turistas y locales, el encanto de los salones y bares históricos, Los códigos milongueros y otros secretos. Aquí, una completa guía con los imperdibles del 2x4.

Dónde te fuiste, tango/que te busco siempre/ y no te puedo hallar? El tema suena en la mañana gris entre las mesas de una tradicional esquina tanguera. Detrás de la ventana, Buenos Aires se mueve al compás de un tango caprichoso, compuesto bajo el ritmo tristón de las veredas, las charlas de café y las calles húmedas por la lluvia. Pero la atmósfera nostálgica detrás de la vidriera no alcanza para definir al tango, y entonces la música insiste desde los parlantes: ¿Dónde te fuiste tango?

Responder a la pregunta no es tarea sencilla. Cada uno de los cien barrios porteños reclama sus títulos con lugares en los que la gente se reúne a bailar y escuchar música, como si formara parte de un ritual. Lo cierto es que el tango se desparrama por la geografía porteña y toma distintas formas: desde suntuosos espectáculos frecuentados por turistas, hasta bares y tanguerías donde los amantes de la música se juntan para escuchar a las orquestas; sin olvidar a las milongas, fenómeno popular que convoca a locales y visitantes, unidos por el gusto de improvisar sus pasos en la pista.

En los shows se luce el tango de escenario, con sus coreografías precisas, que funcionan como un mecanismo de relojería. En las milongas, en cambio, reina el tango de salón, donde el baile es una creación espontánea entre parejas que –en su mayoría– apenas comparten un encuentro de minutos.

En estos escenarios las glorias del tango conviven con jóvenes que han revitalizado el género, mientras en las milongas los viejos códigos van dando lugar a reglas más flexibles. En muchos de estos lugares, tacos y zapatos se entrecruzan con chatitas y zapatillas, mientras en otros se juega al intercambio de roles entre hombres y mujeres.

Más allá de estas novedades, desde las elaboradas coreografías de los espectáculos hasta la espontaneidad de las milongas, y desde el inconfundible fraseo de Gardel hasta los acordes urbanos de Piazzolla, el tango sigue siendo el ritmo de Buenos Aires. Una música con tal presencia que hasta se ha ganado su monumento en Puerto Madero, en un fuelle polifacético que encierra infinitas melodías.

Armamos nuestro propio recorrido, entre el brillo de los espectáculos, el ritmo de las orquestas y las milongas en las que el deleite de la vista sólo es superado por la experiencia del abrazo. Mientras completamos la lista, suenan más acordes en el bar de la esquina. Los hombres siguen discutiendo de fútbol y el semáforo libera el tránsito, al otro lado del vidrio. Desde los parlantes, la voz de Eladia Blázquez impone su ritmo: Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar/esa manera melancólica de amar...

A continuación, algunos espacios para disfrutar de orquestas de gran nivel –típicas y de estilo moderno–, shows de baile tradicional o for export, y una selección de tanguerías, y museos temáticos.

Café de los Angelitos

En la mítica esquina de Rivadavia y Rincón, por la que alguna vez pasaron artistas inolvidables como Carlos Gardel, José Razzano o Florencio Parravicini, aún es posible tomar un café y ver transcurrir la ciudad tras las ventanas. Pero si la idea es cenar mientras se disfruta de un cuidado show de tango, habrá que acercarse al salón del fondo, ambientado en celeste con ángeles dorados. Si los colores tenues y la bella arquitectura no alcanzaran para transportarlo al cielo, habrá que esperar a que salgan las cinco parejas de baile, los músicos del Quinteto Viceversa, comandado por Emiliano Greco, y los cantantes Ariel Altieri y María José Rojas. El vestuario y la puesta en escena transitan distintas épocas y culminan en una notable versión de Adiós Nonino, en la que se lucen las virtudes del bandoneonista Lautaro Greco.

Rivadavia 2100 (4952-2320) http://www.cafedelosangelitos.com/

Tango Porteño

Ubicado a pasos del Obelisco, en pleno Microcentro, el salón de estilo art decó del antiguo cine Metro es el marco de un espectáculo con un impresionante despliegue escenográfico y artístico que lleva la impronta de Juan Fabbri, su creador. La antigua pantalla de cine sirve para evocar al Buenos Aires color sepia de otros tiempos. El espectáculo comienza con la potente música de la orquesta típica comandada por la violinista Erica Di Salvo –que en otros tiempos solía tocar con Charly García–, quien invita a volar con sus precisas interpretaciones. Sobre el escenario se desplegarán las luces de la calle Corrientes, un lujoso cabaret y hasta un edificio montado en altura con una pareja bailando en cada ventana. La elaborada puesta en escena sirve de marco para la salida de ocho parejas de baile, entre las que se encuentra el legendario Juan Carlos Copes, acompañado de su hija Johana. No se puede dejar de mencionar el sorprendente número de la maga Inga Savitskaya y su “amigo imaginario”.

Cerrito 570/ Tel: 4124-9400. http://www.tangoporteno.com.ar/

Esquina Carlos Gardel

El antiguo restaurante y hotel Chanta Cuatro en el que el morocho del Abasto pasó su infancia y adolescencia, hoy se ha convertido en la lujosa Esquina Carlos Gardel. Lejos de los pisos de tierra, las riñas de gallos y las canchas de bochas que solían poblar el viejo bodegón, el local se destaca por sus arañas de caireles, sus paredes color crema y las mesas negras que recrean el brillo de los años 30. Carlos Gardel revivirá a lo largo del espectáculo en la impresionante caracterización del cantante Rafael Rojas, con el porte y el timbre de voz exactos. En el repertorio no faltarán clásicos como Mi Buenos Aires querido, Volver o El día que me quieras, con una impactante puesta de luces, escenografía y vestuario. Las seis parejas de baile y la intérprete Patricia Lasala aportarán lo suyo para que a uno le queden ganas de volver.

C. Gardel 3200 / Tel: 4867-6363 http://www.esquinacarlosgardel.com.ar/

El Viejo Almacén

La esquina sin ochava de Independencia y Balcarce es sinónimo de tango. En la antigua casona colonial con paredes de adobe y faroles colgantes revive cada noche el espíritu que supo imprimir el inolvidable Edmundo Rivero al Viejo Almacén, en 1969. Por aquí pasaron los músicos más destacados de la época como el “Polaco” Goyeneche, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese y Horacio Salgán, entre muchos otros. El lugar hoy alberga un show de tango por el que cada noche desfilan cantantes de la talla de Hugo Marcel y Virginia Luque, con música de un sexteto dirigido por Carlos Galván y cuatro parejas de baile que recrean los tiempos de malevos y arrabales.

Balcarce 793 / Tel: 4307-7388 http://www.viejo-almacen.com.ar/

Señor Tango

Ubicado en el barrio de Barracas en un antiguo almacén de ramos generales, este espectáculo lleva la impronta de Fernando Soler, su creador y productor. El show, de proporciones hollywoodenses, tiene más de cuarenta artistas en escena, un escenario giratorio y la presencia de una orquesta comandada por el maestro Ernesto Franco, bandoneonista de la orquesta de Juan D’Arienzo.

Vieytes 1655 / Tel: 4303-0231. http://www.senortango.com.ar/

Los Treinta y Seis Billares

Inaugurado en 1894, este clásico café de la Avenida de Mayo recibió a personajes notables como Federico García Lorca. La calidez de la madera y las mesitas que rodean al escenario crean un ambiente intimista, ideal para escuchar buena música. Los sábados se presentan artistas como Rita Cortese, y luego hay trasnoche a cargo del sólido intérprete Esteban Riera, acompañado por el maestro Carlos Galván –que parece encerrar una orquesta entre los fuelles de su bandoneón– y los guitarristas Ignacio Iruzubieta y Nazareno Altamirano.

Av. de Mayo 1265 / Tel: 4381-5696. http://www.los36billares.com.ar/

C. Cultural Torquato Tasso

Ubicado frente al Parque Lezama, en una casona de San Telmo, en este centro cultural suelen tocar glorias del tango como Horacio Salgán, Leopoldo Federico, el Quinteto Real y el Sexteto Mayor, entre otros. El Centro se especializa en conciertos, ofrece gastronomía a precios razonables y es el elegido por el público local para escuchar música. Los conciertos son de martes a sábados y sólo los domingos funciona una milonga con orquesta en vivo.

Defensa 1575 / Tel: 4307-6506. http://www.torquatotasso.com.ar/

Esquina Homero Manzi

La vieja esquina de San Juan y Boedo inmortalizada en el tango Sur ha sido cuidadosamente remodelada y funciona todo el día como bar. Si la idea es escuchar tango en vivo, está la opción de la cena show (todas las noches a partir de las 21), con un quinteto en vivo bajo la dirección musical de Julián Hermida, los cantantes Carlos Rossi y Karina Rivera, y tres parejas de baile, con dirección artística de Gachi Fernández. Cada domingo al mediodía el local organiza almuerzos tangueros en los que canta Eduardo Romero con un cuarteto y una pareja de baile.

San Juan 3601 / Tel: 4957-8488. http://www.esquinahomeromanzi.com.ar/

Museo Casa de Carlos Gardel

El museo está ubicado en pleno barrio del Abasto en la casa chorizo que Carlos Gardel compró a su madre en 1927. La casa está cuidadosamente ambientada con reliquias, antiguos discos, tapas de diarios y revistas de época. La sonrisa del Zorzal asoma en antiguas fotos, mientras su voz puebla cada rincón con su fraseo inconfundible. El patio, el piletón para lavar la ropa, la cocina, el cuarto de planchado recuerdan al Buenos Aires de otros tiempos. Se trata de uno de los museos más concurridos de la ciudad, indispensable para sumergirse en el ambiente gardeliano. Además, el museo organiza ciclos de conciertos de tango.

Jean Jaurés 735 / Tel: 4964-2015 http://www.museocasacarlosgardel.buenosaires.gob.ar/

Bar de Roberto

Este bodegón de 1893, en Almagro, reúne a un público ávido de escuchar tangos en un ambiente espontáneo, donde los músicos interpretan sus canciones sobre una minúscula tarima. De martes a sábados desde las 22.30 se presentan con entrada libre cantantes como Maricruz Terrazas, Osvaldo Peredo, Agustin Ortega y Carlos Señorelli. Este Bar Notable conserva sus paredes de ladrillo a la vista, los pisos de mosaico calcáreo y la vieja barra de madera.

Bulnes 331 / Contacto en Face- book: “Lo de Roberto”.

Club Atlético Fernández Fierro

Una de las orquestas que más notablemente ha incursionado en el género es sin dudas la –aclamada por la juventud tanguera– Orquesta Típica Fernández Fierro, compuesta por once virtuosos músicos y la carismátca voz de Walter “el Chino” Laborde. En el CAFF, el club social y cultural (ex taller mecánico) que fundaron, se presentan buenos conciertos de tango y exposiciones de arte

S. de Bustamante 764/ 4867-4037 http://www.caff.com.ar/

Las hay prestigiosas y también más chicas y barriales. Informales y juveniles o de adultos empilchados y “niños bien”, el éxito de un salón de baile depende del DJ y de la calidad de su pista. Aquí, una guía para todos los gustos.

El Club Sunderland

Esta milonga de los sábados que se hace en la cancha de básquet del Club Sunderland de Villa Urquiza es tal vez la más emblemática de todo el circuito. Aunque la pista es de mosaico y no hay orquesta en vivo, la mística del lugar convoca a los bailarines más experimentados. Pasada la medianoche, la pista se puebla de trajes oscuros, brillos y tacos altos. A los viejos tangueros se agregan los hijos y nietos, curiosos, turistas y bailarines llegados de todos los barrios porteños. Los códigos se respetan y en la pista no hay lugar para improvisados.

Lugones 3161 / Tel: 4541-9776 http://www.sunderlandclub.com.ar/

El Salón Canning

En el barrio de Palermo, el Salón Canning se destaca por su pista con piso de madera –una de las mejores de la ciudad– y el excelente nivel de las parejas que se lucen en ella. Además, aquí se pueden ver espectáculos de bailarines experimentados, orquestas y tomar clases de baile antes de la milonga, que funciona de lunes a domingos, convocada por distintos organizadores.

Scalabrini Ortiz 1331 / 4832-6753 http://www.parakultural.com.ar/

La Viruta

“Entrás caminando… salís bailando”, dice el lema de esta milonga –la más concurrida de la Ciudad– que ofrece clases de tango, de salsa y de rock and roll. La Viruta funciona desde 1994 en el subsuelo de la Asociación Cultural Armenia, en plena movida del barrio de Palermo. Tiene fama de “milonga joven”, aunque asiste público de todas las edades. Aunque suele llenarse (razón por la cual algunos principiantes pueden quedar atrapados en la marea de bailarines), aquí los códigos son relajados y, realmente, no hace falta ser avanzado en el baile para intentar dar unos pasos en la pista, donde se mezclan tacones y zapatillas, vestidos de fiesta y pantalones de jean.

Armenia 1366 / Tel: 4779-0030. http://www.lavirutatango.com/

En San Telmo y al aire libre

En Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo, los domingos tiene lugar la milonga solidaria a cielo abierto que organiza Pedro “el Indio” Benavente. Favorita tanto por jóvenes como por viejos milongueros, aquí resalta una selección musical que incluye el canyengue, un estilo “callejero y orillero” de principios del siglo XX que casi ha dejado de bailarse. La entrada es a la gorra y se aceptan alimentos no perecederos que luego son distribuidos en comedores comunitarios.

Humberto Primo y Defensa /

El encanto de la Glorieta

En la otra punta de la ciudad, vale la pena conocer la milonga de la glorieta de Barrancas de Belgrano, un bello patio techado en el que el bailarín Marcelo Salas organiza un alegre y concurrido baile. Cuando la jornada llega a su fin y la glorieta empieza a vaciarse, los jóvenes aprovechan el espacio libre para improvisar y jugar con pasos amplios y desacartonados.

11 de Septiembre y Echeverría / http://www.glorietadebelgrano.com.ar/

Con sello “queer”

En el tango, los roles de género suelen estar bien definidos. “El hombre conduce y la mujer se luce”, aseguran con énfasis los viejos milongueros. Pero en los últimos años han surgido nuevas tendencias en las que el tango se ha liberado de su rígida estructura y los bailarines eligen qué rol les interesa ocupar. No es extraño entonces ver bailes entre personas del mismo sexo que, incluso dentro de un mismo tema, pueden intercambiar sus roles. Los espacios más recomendados son las milongas La Marshall (http://www.lamarshall.com.ar/), la de la Casa Brandon (http://www.brandongayday.com.ar/) y Tango Queer (bueno sairestangoqueer.blogspot.com).

Otros imperdibles

Entre las antiguas columnas, lámparas de bronce y pisos de mosaico de la elegante confitería La Ideal fundada en 1912, funciona una milonga que comienza en las primeras horas de la tarde. El horario y la ubicación hacen que sea la preferida de los oficinistas que trabajan por la zona. (Suipacha 380 / 5265-8069 / http://www.confiteriaideal.com/) .

En el local de Riobamba 416, con sus pisos de madera funciona la tradicional milonga El Beso (martes, miércoles, jueves y domingos a partir de las 22) y los sábados a partir de las 22.30 la milonga Las Morochas, que convoca a bailar a los “sin pareja” (http://www.milongalasmorochas.com.ar/ ).

Muy cerca de allí, en Porteño y Bailarín, entre globos de espejos y luces tenues las parejas despliegan sus pasos con habilidad, los martes y domingos desde las 22.30 (Riobamba 345 / http://www.porteybailarin.com/).

La amplia y perfecta pista de pinotea del Club Gricel, en San Cristóbal, convoca a algunos de los maestros más clásicos y experimentados del tango (La Rioja 1180, http://www.clubgriceltango.com/ , lunes a domingos por la noche, salvo martes y miércoles).

Hay que sumar a las milongas consideradas “juveniles” las que funcionan en los clubes Fulgor de Villa Crespo (Loyola 828, fulgordevillacrespo.com.ar) y en el Villa Malcom (Córdoba 5064, http://www.elmotivotango.com/ , en especial, son buenos los bailes de los lunes y viernes). Por último, dos espacios originales: la milonga La Catedral (Sarmiento 4006) y la del Centro Cultural “Lola Mora”, el primer sábado de cada mes, en Río de Janeiro 986.

Por Silvina Quintans para Diario Clarín

Buenos Aires: Galerías Subterráneas...

2011-02-16T16:51:00.001-03:00

Un entramado del mejor arte recorre las entrañas del metro porteño. Cada día, un millón de pasajeros admira el ingenio de Quino, los trazos de Molina Campos y más.

Pasaje. Compuesto por 600 cerámicos, el mural de Pablo Siquier divide las líneas B y C en la estación Carlos Pellegrini. Bautizado 0908, el artista lo catalogó como “arte digital”.

Arte por $ 1,10

En la década del 30, Buenos Aires era una fiesta. La París de Sudamérica, como se la llamaba, recibía al mundo con progreso y ampliaba su transporte subterráneo. En 1934, la Compañía Hispano Argentina de Obras Públicas y Finanzas, responsable de la flamante línea C, decidió importar mayólicas con trabajos de artistas españoles y montarlas en sus estaciones.

Años más tarde, con el armado de las líneas D y E, se invitó a artistas como Otto Durá, Alfredo Guido y Léonie Matthis de Villar a inspirarse en las leyendas, tradiciones y costumbres nativas. El resultado, que convive en esos recorridos con los trabajos de artistas contemporáneos, incluye desde el casamiento de los guaraníes en Iguazú hasta la batalla de Caseros o la Conquista del Desierto.

En Plaza Italia, el arte se plasmó sobre el suelo, con un diseño portuario de Benito Quinquela Martín

El paso del tiempo, las filtraciones y las roturas de algunas piezas fueron deteriorando ese acervo y convirtiéndolo en un elemento más dentro de las estaciones. Pero desde un poco más de una década, la empresa concesionaria decidió trabajar en la restauración y el crecimiento de ese patrimonio. A través del programa SubteVive, ya son 25 los nuevos murales emplazados en las seis líneas porteñas, dando lugar no sólo a artistas plásticos consagrados sino también a otros cuyo oficio primario es el dibujo.

Mafalda llegó bajo tierra de la mano de Quino, en el pasaje Lima de la línea A. Los turistas se asombran al descubrirla.

Así, Rogelio Polesello (en la línea D, estación José Hernández); Josefina Robirosa (misma línea, estación Olleros); Carlos Páez Vilaró y el fileteador Andrés Compagnucci (línea B, estación Carlos Gardel) conviven con las viñetas de Horacio Altuna (línea C, pasaje Lima Norte), Quino (en el mismo espacio) y Hermenegildo Sábat –que rinde homenaje a los “próceres” del tango, en Lima sur.

Los visitantes los fotografían, los admiran y los notan. Los porteños, sumidos en la vorágine, difícilmente reparen en ellos. Pero tomarse un segundo para apreciarlos cambia, sin dudas, la rutina del viaje.

Por Clara Fernández Escudero para Diario Perfil, febrero de 2011.

India: Himachal Pradesh y sus caminos de aprendizaje

2011-02-15T15:04:00.000-03:00

Diario de viaje por uno de los estados de la India más apartados del turismo y con rasgos budistas, junto a los Himalayas

Popularmente conocido como Dev Bhumi, Tierra de los Dioses, Himachal Pradesh es un montañoso estado de la India al oeste de los Himalayas. La mayor parte de su población vive de la agricultura en pequeñas aldeas. Y si bien la gran mayoría es hindú existe allí también un significativo número de budistas.

Con una altitud que varía de los 350 a los 7000 metros sobre el nivel del mar, sus vastas montañas están cubiertas de bosques, flores silvestres, ríos, cascadas, huertos de manzanas y... plantaciones de cannabis.

A 40 kilómetros hacia el norte de Kullu -capital del distrito-, Manali es la población más frecuentada por los mochileros en esta región apartada del turismo tradicional. Allí, lo ideal es visitar los templos y recorrer los senderos junto al río Beas. El pueblo se divide en dos partes: una nueva, con la estación de buses, el mercado y varios hoteles; y un viejo Manali, elegido por los mochileros, adentrado 5 kilómetros en la montaña, lleno de casas donde alojarse y panaderías.

Una de las primeras cosas que captan la atención son las plantaciones de cannabis, como yuyos de un color verde fosforescente por todas las calles. Las plantas no sólo se ven, sino que también se huelen, entremezcladas con flores salvajes de la zona y otras cuidadosamente cultivadas como la caléndula, los claveles y gladiolos amarillos, blancos, rojos.

Dejamos nuestras cosas en el cuarto de Om Guest House (la habitación, 3,5 dólares la noche), con su cama poco cómoda pero limpia, baño privado y dos sillas con una mesa para desayunar, pasar la tarde o cenar mirando el hermoso jardín. Y bastó el primer ascenso para chocarnos con el único templo en la India dedicado a Manu, sabio creador de la humanidad y escritor del Manusmriti. Reconstruido en 1992, es visitado diariamente por locales que llegan a rezar y agradecer junto con turistas de todo el mundo.

Por la única calle que recorre el viejo Manali uno se topa con puestos de ropa, chicos jugando, panaderías, restaurantes, vacas y turistas. Imposible no parar en las panaderías y probar por un dólar las tortas de manzana, chocolate, nueces, queso, las galletitas, medialunas o los sándwiches.

Acompañados por un espléndido sol, emprendimos la caminata de seis kilómetros hacia Vashisht y Kothi, donde los locales recomiendan ir para sentir la montaña en su plenitud y conocer las cataratas. Siguiendo el río Beas llegamos a un templo dedicado a Rama construido con piedras alrededor de un inmenso roble. Uno de los tantos babas, personas espirituales de la zona, vino a recibirnos. Con sus largas rastas, tez oscura, ojos transparentes y edad indescifrable nos dio un fuerte abrazo e indicó el camino a las cataratas. El opto por quedarse. Sin embargo apareció sorpresivamente antes que nosotros allí arriba.

"Llegaste volando", le dije. "Me gustaría volar." Me respondió que era posible, tomó mis manos y me guió hasta una piedra llana donde nos sentamos. Con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas y las palmas hacia arriba comenzamos a meditar, mirándonos fijamente a los ojos. No puedo definir cuánto tiempo pasó, pero aún recuerdo la sensación de relax. Lo invitamos a tomar un chai y nos contó que, según su creencia, nacemos y morimos solos ya que todos somos uno, pero nos vamos haciendo amigos por el camino.

A la tarde, de vuelta en Manali, un señor mayor que cargaba con una valija llena de esencias y aceites nos ofreció un masaje mientras esperábamos nuestra comida en Friend Restaurant. Por la módica suma de un dólar, cada uno recibimos un masaje de pies, manos y cabeza. Cada vez más relajados disfrutamos de unos fideos salteados con verduras, plato clásico en cualquier restaurante turístico para quienes no toleran la comida picante.

Juegos en el bosque

Con un bus desde Manali recorrimos 50 kilómetros en tres horas hasta Banjar, y luego otro bus local para llegar al Great Himalayan National Park.

El parque, fundado en 1984, abarca 754 kilómetros cuadrados. Caracterizado por su biodiversidad, sus aldeas y el poco turismo, cuenta con inmensos bosques de robles y bambúes, prados alpinos, el rápido río Thirtan y 375 especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Los locales viven en un nivel primario de subsistencia con un contacto exterior muy limitado más allá de las zonas cercanas. La ruta principal que comunica el parque se pierde en la montaña alejándose de la civilización.

Para alojarse, la mejor opción es el pueblo de Sai Ropa, donde comienza el parque y donde está su refugio principal. El refugio ofrece habitaciones dobles con baño privado por US$ 3, dobles con baño compartido por US$ 2 y dormis por un dólar. Optamos por el dormi, una habitación con 10 camas y baño compartido donde, de todos modos, estábamos solos.

Caminando, conocimos a un grupo de chicos que jugaban al costado de una ruta con unas frutas redondas y verdes. Nos enseñaron con mucho entusiasmo cómo trepar a los árboles y remover el fruto que luego hay que partir contra una roca para llegar a la nuez que tiene dentro. Esos mismos frutos verdes los usaban para dibujar sobre las rocas. También nos demostraron su habilidad física para pararse de cabeza como todo yogui y hasta colgarse como trapecistas de cables de teléfono. Siempre con sus sonrisas sinceras, con ganas de aprender, de compartir, de enseñar, de observar, jugamos toda la tarde. Ninguno sabía inglés, pero nos comunicamos. Estaban felices de que les sacáramos fotos y después ver su imagen en la pantalla de la cámara. Mientras, pasaban buses llenos de gente (hasta en los techos) saludando y sonriendo. Hasta que el padre de los chicos los vino a buscar para volver a casa, era hora de que la familia saliera a juntar agua para el día siguiente.

Al otro día volvimos a verlos, esta vez en el colegio, con uniformes de colores que variaban según el grado al que pertenecían, marchando en fila al compás de los tambores que hacían sonar los más grandes. Les preguntamos a las maestras, qué hablaban poco inglés, si nos podíamos quedar y contentas accedieron. En un pizarrón dibujamos animales, flores, casas, árboles; ellos levantaban la mano y nombraban cada cosa en inglés y en hindi. Jugamos en el patio al pato ñato, a la mancha, al pulpo, y bailamos, saltamos, cantamos y aplaudimos. Atentos, copiaban todo lo que hacíamos. Nos despedimos con abrazos y besos.

Caminar por el parque nacional es absorber energía verde. Por la única ruta decidimos hacer dedo para avanzar más rápido. El primer auto que pasó nos acercó al próximo y último pueblo accesible en cuatro ruedas. Nos indicaron que tomáramos el camino que nace al costado izquierdo del templo y empezamos a subir por la montaña. Los locales, felices de vernos, nos ofrecían manzanas. El estado de Himachal Pradesh tiene una vasta producción de manzanas y los trabajadores -hombres, mujeres, jóvenes, viejos- cargan desde lo alto de la montaña cajas de 20 kilos todos los días. Nosotros estábamos cansados de llevar una mochila de dos kilos.

El paisaje es imponente: árboles que parecen dibujados, ríos fuertes y ruidosos, cabras pastando y los tradicionales perros que acompañan y guían en el viaje. Nunca encontramos el cartel tallado en madera que indicara Bienvenidos a la entrada principal del parque, porque no existe. El parque es todo y dentro de él viven familias en aldeas alejadas a las que sólo se arriba a pie, saltando ríos y esquivando animales, en medio del paraíso. Frenamos a tomar un chai y la gente del lugar nos miraba asombrada; muy pocos turistas llegan a esta zona.

El hogar del Dalai Lama

En 1950 la recién nacida República Popular China liderada por Mao Tse Tung invadió Lhasa, capital del Tíbet. En 1959 tras la trágica represión en la que murieron miles de tibetanos, el guía espiritual -el 14° Dalai Lama- y sus seguidores se exiliaron en la India y Nepal. McLeod Ganj, suburbio a 9 kilómetros de Dharamsala en el oeste del estado de Himachal Pradesh, es hoy su hogar.

Por las angostas y sinuosas calles de McLeod Ganj circulan cientos de monjes -tanto hombres como mujeres- rapados y con largos trajes amarillos o anaranjados que simbolizan la vida sencilla y la sabiduría. Se venden artesanías tibetanas y momos, thenthuk y balep korun, entre otras típicas comidas del Tíbet, en la mayoría de los restaurantes.

Nos ofrecimos como voluntarios para ayudar en las clases de inglés gratuitas que se dan a los exiliados en uno de los tantos centros que promueven la liberación del Tíbet, con documentales y charlas abiertas acerca del tema. La Free Tibet School está dirigida por uno de los exiliados y su novia, Sara, de Estados Unidos.

Tuvimos la suerte de estar allí los días de las enseñanzas del Dalai Lama. Locales y turistas de todo el mundo caminamos desde la estación de buses hasta Tsuglag Khang -predio que contiene el templo principal, el monasterio Namgyal y el hogar y las oficinas del guía espiritual- para verlo. Por el patio principal pasó saludando en su traje morado y amarillo con lentes de sol, luego escuchamos las enseñanzas a través de varios parlantes y televisores que lo transmitían en vivo durante la mañana en tibetano y a la tarde en inglés.

Esta zona de montaña también es especial para los trekkings. El más recomendado es transitar los 9 kilómetros hacia Triund, donde se puede pasar la noche en carpa. Otra opción es pasar el día en Palampur y conocer sus grandes plantaciones de té. Allí, la lluvia y el sol nos regalaron un arco iris que se extendía en el horizonte detrás de una aldea iluminada y brillante en contraste con el fondo gris. Mojados y felices tomamos un chai y nos despedimos de Himachal Pradesh.

Por Victoria Verzini Para LA NACION

EXCURSION AL VALLE DE PARVATI

El valle de Parvati está al norte del estado de Himachal Pradesh entre los ríos Beas y Parvati. La primera parada para emprender la aventura por este valle es el pueblo de Manikaren donde se ven pasar vacas, chicos jugando con monedas, locales llenos de juguetes provenientes de China, suéteres tejidos a mano, artesanías en madera y mantas. Pasan bueyes tirando carros cargados de ladrillos, gente descalza con turbantes coloridos en sus cabezas, mujeres vestidas con saris y marcando cada uno de sus pasos con el sonar de sus tobilleras. Todo a la vez.

El paso de los días nos enseñó que no se necesitan tantas cosas, por lo que una mochila entera la dejamos en la guest house que nos alojó esta primera noche, una casa subiendo la escalera principal donde la familia se ofreció a cocinarnos.

Todos los días salen colectivos y camionetas locales hasta Barsiani donde hay que empezar a caminar. Nosotros tuvimos la suerte de conocer a Geilal, que iba al mismo lugar que nosotros. Otra opción es contratar a gente local que te guía por la montaña y también carga la mochila. Primero fuimos a Pulga donde invitamos a nuestro amigo a comer.

Seguimos camino el mismo día hacia Kalga, un pueblo similar, pero más adentrado en la montaña y menos conocido con el fin de seguir camino a Kheer Ganga.

Aguas curativas

Desde Kalga el recorrido es a pie durante 4 horas pasando por la catarata Rudra-Nag, que sorprende en medio del verde de los pinos de montaña. Kheer Ganga, a 2960 metros, es un paraíso hippie. Las creencias dicen que Siva permaneció aquí meditando durante 3000 años, y con el fin de proteger el área natural hundió su tridente en la tierra para calentar las aguas hoy características del lugar y de extrema importancia tanto para los hindúes como para los sijistas y budistas por sus propiedades curativas.

Nos alojamos en la casa de un amigo de Geilal, Balom. La casa se llama Ice and Fire. Balom llegó a Kheer Ganga hace 15 años. Cuenta que en ese entonces no había agua ni luz, y hoy con orgullo nos ofrece una habitación en su mansión construida con plástico y barro, una gran carpa con mesas y colchonetas en el piso, y pequeñas chozas que alquila por noche.

La electricidad la obtiene con paneles solares. Todos los años vuelve a construir su morada que se destruye durante las nevadas de octubre. El restaurante de Ice and Fire ofrece una gran variedad de exquisitos platos, fríos, calientes, de desayuno, postres... a precios accesibles, aún más cuando uno se percata del lugar donde está.

Ninguna de estas casas tiene duchas. Las piletas de agua caliente natural son de acceso gratuito, están a 20 metros de la aldea, con espacios separados para hombres y mujeres

La Nación, Febrero 2011.

Tucumán: Mil encantos del Jardín de la República...

2011-02-10T17:50:00.002-03:00

Impresiones de un fascinante recorrido desde la capital provincial hasta los mágicos poblados de Tafí del Valle y Amaicha. La historia y las tradiciones, los tesoros arqueológicos y toda la belleza de los paisajes.

Miles de postales de colores vivos estallan en Tucumán . Nuevos bríos enriquecen su amplia gama de matices y la provincia se muestra vital ante los ojos de sus visitantes. El mentado Jardín de la República se recrea sin retaceos junto a los caminos, en las ciudades y pueblos, y bien arriba de los cerros.

El perfume de azahar de los naranjos envuelve la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán , el eje alrededor del cual se alinean los señoriales edificios de ilustres familias tucumanas. En 1524, antes de que tomara forma el entorno de arquitectura europea superpuesta, Diego de Villarroel tuvo la idea de fundar la primitiva aldea Ibatín cerca de la actual Monteros. Pero eran los diaguitas los dueños de estas tierras y se lo hicieron saber sin delicadezas al conquistador español.

En 1685, acosado por los indios y las inundaciones, Fernando Mate de Luna decidió trasladar la plaza al norte, donde floreció la capital. Le fue mejor: pudo levantar el edificio del Cabildo y la Iglesia Matriz.

Desde 1850, el templo es la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, cuyas columnas dóricas, jónicas, corintias y eslavas impactan tanto como la Estatua de la Libertad –esculpida por Lola Mora y llevada al centro de la plaza en 1904– y la imponente Casa de Gobierno, construida con detalles art nouveau sobre tres cúpulas negras, líneas francesas y rasgos italianizantes.

Después de décadas de permanecer deslucida en una calle céntrica, angosta y muy transitada a toda hora, la Casa de la Independencia de 1816 forma parte del Paseo de la Independencia.

La cuadra de Congreso ahora es peatonal y cobija puestos de artesanías, asientos y carteles que refrescan la memoria sobre los sucesos que rodearon la gesta del Congreso de Tucumán.

Una magia especial depara el lugar de noche –muy bien iluminado–, cuando en los patios interiores de la Casa se ofrece el espectáculo “Luz y sonido”.

En el Parque 9 de Julio –el refrescante pulmón verde de la capital tucumana–, la casona colonial del siglo XVIII que perteneció al obispo Eusebio Colombres –el pionero de la industria azucarera– exhibe el primer trapiche que funcionó en Tucumán, de madera de quebracho.

Las 168 hectáreas del parque que diseñó Carlos Thays en 1916 demuestran que el mote de “Jardín de la República” le calza a la medida a Tucumán.

En esta sugerente entrada a la ciudad por el este predominan los jacarandáes –conocidos aquí como tarcos–, complementados por limoneros, ceibos, paltas anisadas, mangos y nísperos.

La caminata atraviesa el Rosedal –abrazado por una pérgola–, 40 estatuas (algunas son de mármol), la Fuente Luminosa y el Reloj de las Flores: una delicadeza suiza, con las agujas tapizadas por el musgo.

Desde San Miguel de Tucumán hacia el este, la más genuina tradición tucumana cautiva antes de trepar la espectacular cuesta selvática que juguetea con las vueltas del río Los Sosa.

Famaillá acredita el mote de “Capital nacional de la empanada”.

“Debe cocerse en horno de barro y lleva carne cortada con cuchillo, cebolla de verdeo, morrón, pimentón y comino”, revelan en parte el secreto de su arte las mujeres famaillenses, cuyas expertas manos compiten en pos del reinado durante la Fiesta Nacional de la Empanada, en septiembre.

El río Los Sosa es una serpiente que brama en la selva y marca las curvas del camino, que se abre paso entre cañas colihue, helechos y alisos. Esporádicamente, el manto vegetal deja algún resquicio y afloran los balcones de la quebrada.

El aire puro y perfumado induce a tirarse un rato sobre la orilla, aunque enseguida el lugar de descanso se corre unos metros hasta el propio cauce del río, sobre alguna roca empapada por el agua fresca y transparente.

Después de transitar la seguidilla de curvas en subida y el gigantesco Monumento al Indio Calchaquí, el Parque de Los Menhires –que está formado por esculturas de piedra creadas hace 3 mil años– se entremezcla con gruesos cardones al borde del lago del dique La Angostura.

A la izquierda, el sol deja una pátina de brillo sobre la villa El Mollar . Enfrente, a los pies del Abra del Infiernillo, reluce Tafí del Valle . Praderas teñidas por un verde intenso y compacto, el aire que llena los pulmones con oxígeno a discreción, las cabalgatas y el queso artesanal sustentan la fama de esta puerta de entrada a los Valles Calchaquíes desde el sur.

Tafí es el terruño soñado para pelearle al estrés a pura caminata, cabalgata o simple contemplación, y también el lugar elegido para construir confortables hospedajes y casas de fin de semana. Cada tanto, la dulce voz de las copleras del pueblo copan las calles angostas. Un regalo inigualable.

Más proclives a las emociones fuertes, algunos jóvenes prefieren desafiar la naturaleza desbordante, volando en aladelta desde el cerro El Pelao o practicando windsurf en el lago de la represa.

Hacia el norte por la ruta 307, del otro lado del Abra del Infiernillo están resguardados los tesoros de la comunidad indígena de Amaicha del Valle , donde en agosto se realiza la Fiesta de la Pachamama. A 8 km del pueblo, por una senda de tierra flanqueada por casas de adobe, las Ruinas de los Cardones se mantienen en la cima de dos cumbres rocosas y al margen de cualquier catálogo turístico. No menos misteriosa es la Virgen Tallada, una obra excelsa trabajada en un solo tronco.

A 18 km de Amaicha, la “ciudad sagrada” de la comunidad quilmes revive la identidad y la cosmovisión de una civilización que empezó a florecer hace 9.000 años, hasta que en 1666 los pobladores fueron expulsados por los conquistadores españoles. El recorrido avanza en un permanente zigzag en ascenso.

Hay que andar con cuidado para alcanzar los sectores circulares, destinados a las mujeres encargadas de moler granos con morteros. Es mejor salir indemne de la acechanza de pencas (plantas espinosas), tunas y los enormes cardones que primero atraen con sus flores blancas y rosadas y después demandan contorsiones imposibles para arrancarles alguna pasacan, el fruto dulce comestible.

En las estribaciones de la cumbre del cerro, el sendero se transforma en una senda exigua, apenas una borrosa huella de piedras traicioneras, cada vez más difícil de transitar. Sólo los más audaces insisten en desentrañar los secretos de ese sector, que albergaba las cuarenta viviendas del cacique y su familia, discretamente protegido por varios pucará (puestos de vigilancia).

Sentado entre las ruinas de la ciudadela de los indios quilmes, el guía Sandro Yampa parece ensimismado en sus sorbos de chicha, sumido en el silencio que estremece. Un instante mágico al que se asocia desde las alturas un cóndor. Es que allí, sobre esos cerros pelados, salpicados de piedra y cardo, sus antepasados forjaron su propio jardín floreciente.

Por Cristian Sirouyan para Clarín, febrero 2011

Cena íntima en San Valentín...

2011-02-09T10:30:00.000-03:00

El día de los enamorados puede ser una buena excusa para una salida íntima, un regalo especial y hasta un viaje!. Pero si estas dos últimas no llegan a convencer aquí presentamos algunas propuestas de restaurantes, los precios y qué servirán para agasajar a las parejas.

En Il Fiume Ristorantino, ubicado frente al río en Puerto Madero, se celebrará tanto el 13 como el 14 de febrero con una romántica cena de tres pasos. Empieza con una entrada de canelones fritos de queso crema, de plato principal salmón rosado a la crema de mejillones y de postre, corazón de chocolate blanco y mousse de dulce de leche. El menú incluye una botella de vino Latitud 33 Rosé de Bodegas Chandon. El precio promedio por persona es de $145. Dirección: Olga Cossettini 1651. Teléfono: 5787-3097/8. Web: http://www.ristorantinoilfiume.com/

En Artemisia, un restaurante de cocina natural ubicado en Palermo, se festejará durante la semana del 10 al 20 de febrero. La propuesta es un menú 4 de pasos, especialmente diseñado para disfrutar de una noche romántica a la luz de las velas. Comienza con unos panes caseros con dips y le siguen papitas rellenas con rabanito, olivas verdes, tomate, cebollita y brotes. Como plato principal, se puede optar por ravioles de salmón rosado o lasagña de polenta rellena de verduras. Como postre, helado de jengibre con bananas caramelizadas sobre galleta crocante de almendras o copa helada de maracuyá. El precio por persona es de $110 e incluye una copa de vino Dirección: Gorriti 5996. Para reservas: 4776-5484

En Dashi se servirá un menú para compartir de a dos. Se trata de un Tapeo Japonés que incluirá: sushi premium caliente y frío, degustación de ceviches, harumaki (crocante arrollado de ave y verduras con salsa tamarindo) y delicia crocante (roll caliente de langostino, salmón rosado y avocado, con salsa creación del chef). El menú también incluye degustación de postres, que consta de cinco opciones, y café Nespresso. A su vez, la cena se acompañará con una botella de espumante Saint Felicien Nature. El precio por pareja es de $270 y participarán del sorteo de una cena para dos personas en cualquiera de sus sucursales.

Ceviche, restaurante de cocina peruana y Nikkei, propone de entrada ceviche Nikkei o causa limeña, acompañado por copa Lurton Pinot Gris, degustación de sushi con una copa Lurton Sauvignon Vuelá y de plato principal mariscos al fuego con arroz al olivo ó langostinos, pulpo, mejillones, chipirones con salsa de ají panca, brotes de rabanito, juliana de vegetales y arroz al olivo con una copa Lurton Reserva Malbec. De postre, suspiro de Limeña o cheesecake de dulce de leche, acompañado por copa Lurton Sauvignon Vuelá. El precio por pareja es de $250. Dirección: Costa Rica 5644. Solicitar reserva previa al 4776-7373. Web: http://www.ceviche.com.ar/.

En el restaurante Lucumma-Cocina Inka se agasajará a los enamorados con un obsequio especial: una copa de Pisco Sour para cada uno. La velada estará colmada de aromas y sabores cautivantes. Los Valentinos podrán degustar platos que encienden pasiones: Orgía de mariscos deliciosos mariscos con salsa de crema de leche y ají mirasol o el novedoso ceviche afrodisíaco a base de almejas, mejillones, camarones, langostinos. En el postre, se servirá suspiro de limeña. El precio por persona es de entre $80 y $90. Dirección: Olazábal 1679. Teléfono: 4784-9167

Godoy Restaurant & Cocktail invita a los comensales a una noche romántica bajo la luz de las estrellas en el deck con un menú diseñado para la ocasión. Comienza con rolls de pollo y sigue con langostinos crocante en panko y sésamo. De plato principal, bondiola de cerdo tiernizada con peras en coriandro y verdes orgánicos. Para el postre se servirá Mercado en frutas, con mango, mandarina, agua de rosas, pomelo y jengibre. Incluye, una bebida por persona, una botella de vino Estiba I cada dos y brindis con champagne. El precio por pareja es de $300. Dirección: Paraguay 4905. Reservas: reservas@restaurantgodoy.com.ar /4116-1923. Web: http://www.restaurantgodoy.com.ar/.

Sabbia Liquor Bar es un espacio ideal para pasar una noche romántica bajo las luces tenues o en la terraza en pleno corazón de Recoleta. El menú consta de snacks, como entrada crostin chicken con bouquet de verdes, como plato principal un vacío al horno tiranizado con papas rotas sobre salsa de humita y verdes y de postre, una mousse de chocolate blanco sobre torta húmeda de chocolate negro. El precio por pareja es de 200 pesos. Reservas y consultas por eventos: 4827-4415.

El domingo, el restaurante Cardinale del hotel Sheraton Buenos Aires ofrecerá un servicio de brunch con vinos Trumpeter Reserve, espumante Trumpeter para el brindis de Bodega La Rural, café y petit fours. Además, show de música en vivo y sorteos. El precio por persona $ 180, incluye estacionamiento sin cargo. Reservas: 4318 9264 / cardinale.bsas@sheraton.com.

El restaurante St. Regis de Park Tower Buenos Aires con su cálido jardín de invierno y una excelente vista panorámica estará ofreciendo un ambiente elegante con una variedad de exquisitos platos a base de cocina gourmet internacional a la carta acompañados por una exclusiva selección de vinos. Reservas 4318 9211 o bien stregis.bsas@luxurycollection.com

El restaurante Lola, ubicado en la esquina de Guido y Junín presenta su menú alusivo en la noche del lunes que además contará con un show de tenores líricos para los enamorados. El menú, diseñado por el Chef Ejecutivo Gonzalo Vidal, formado en la escuela francesa “Le Cordon Blue, empieza con una entrada, le sigue risotto con frutos de mar o pechuga en costra de almendras y puré de dátiles. De postre, degustación de chocolates. El precio por persona es de $140 por persona. Reservas: 4804-5959. Web http://www.lolarestaurant.com/

El restaurante Moon, en Puerto Madero, apelará a la sensualidad de la cocina de Medio Oriente en un espacio con vista al río. Se servirán langostinos crocantes rebozados en panko con hummus de ensalada árabe ó Colita de cuadril rellena de jamón ibérico y parmesano. Como cierre, un platito de obsequio en forma de media luna -homenaje al nombre del restaurante- con Parfait de chocolate amargo y crema moka, con coulis de Baylis y marquise de chocolate blanco. Durante la cena, habrá un show en vivo de canciones de amor de todos los tiempos y baile. El menú vale $380 e incluye vino de bodega Navarro Correas). Reservas: 4311-5370

En Algodón Mansión se celebra en su restaurant Chez Nous, en la noche del 14 de febrero. De entrada, ensalada de pato confit, sandia, rúcula, rosas y cerezas compotadas mientras que para el plato principal se puede optar entre salmon mi-cuit ó bondiola de cerdo laqueada con miel-naranja y eucalipto. Antes de la llegada del postre se servirá arándanos y menta para luego pasar a una crema de moras y frambuesas, biscuit de pistachos y crema de casis. El precio por persona es de $ 279 e incluye vino Algodon Wine Estates durante la cena. Dirección: Montevideo 1647.

El Palacio Duhau – Park Hyatt celebrará el Día de San Valentín con una cena acompañada por un distinguido show de tango en vivo, que será el complemento ideal para una velada romántica bajo las estrellas. Para la ocasión, el chef Franco Canzano, diseñó un menú de 3 pasos en Gioia Restaurante & Terrazas, basado en el estilo de Moderna Cocina Italiana que caracteriza al restaurante. El menú será maridado con espumante Baron B. El precio es de $400. Información y reservas: 5171 1234.

El equipo creativo de Osaka, ubicado en Palermo, pondrá el énfasis en la conjunción de sabores que suman las tradiciones china, japonesa, nikkei y tailandesa. Como propuesta están los tiraditos al estilo Osaka, el sushi bar, Chanchito Nikkei y tapas, como vieiras a la Parrilla, Chicharron Mixto, Shirome Nasu (rollitos de pescado y berenjenas con reducción de leche de coco y mani crocante). Gasto promedio por persona: $200. Dirección: Soler 5608. Reservas: 4775-6964.

En Barbaro Bar, el lunes 14 se servirán un banquete de arte y sabores: Rabas con salsa alioli; Trucha pop art (perfumada con albahaca y verduras grille) o Tournedos de lomo envueltos con Panceta en reducción de Malbec. Para el postre, Torta de chocolate con Frutos Rojos y Helado. El precio promedio por persona es de $70. Dirección: Tres Sargentos 415. Reservas: 4311-6856

Fuente: infobae.com

Las Leyendas de Uxmal...

2011-02-02T17:26:00.000-03:00

En el estado de Yucatán, la antigua ciudadela es uno de los grandes tesoros arqueológicos de la cultura maya

UXMAL ( El Universal/GDA ).- Dicen que uno de los mejores sitios para iniciar el encuentro con un destino es la ventanilla de un avión. Y aunque desde las alturas la zona arqueológica de Uxmal parece una constelación, Humberto Gómez, guía experto, sugiere conocerla a través de las creencias mayas. "Pensaban que el mundo era un cuadrado dividido entre la tierra, el cielo y el inframundo."

La tierra

Lo primero que se debe tener es un mínimo de condición física. Uxmal, Patrimonio de la Humanidad, es un reto para quien no acostumbre caminar, subir y bajar escaleras.

El camino para entrar en la zona es una vereda selvática rodeada de ceibas y palmas. Aunque se oye el cantar de las aves, durante el invierno no son tan abundantes. "En verano hay muchas guacamayas y pelícanos", dice Humberto.

La pirámide del Adivino es lo primero que conocemos. Pertenece al Puuc, un estilo de arquitectura de estética elevada. La palabra significa serranía. Las construcciones se hacían en forma de montañas para representar los tres niveles de vida: iniciación, resurrección y ascensión.

La atmósfera mística del lugar hace que respiremos profundo, como si algo en el aire nos purificara. En ese momento entendemos que la tierra, según la cosmogonía maya, es lo que permanece. Aclara Humberto: "La vida en sí misma, y la inevitable imagen de que esta ciudad fue creada como centro religioso".

El guía nos cuenta la leyenda de El Adivino. Cerca de Uxmal, una bruja halló un huevo del que nació un enano, al que llamaron El Adivino. Este encontró un tunkul (instrumento de percusión) y lo tocó. Las profecías decían que si alguien lo tocaba, el trono de la ciudad sería suyo. Así que el rey de Uxmal lo escuchó y antes de retirarse de su mandato sometió a una apuesta al enano: el rey se marcharía si el enano construía la pirámide en una sola noche.

Lo escuchamos con atención y pienso que ahora el viajero no viaja, lo viajan. Nos transportamos en el tiempo, cuando Uxmal era capital del reino maya, hacia el año 850 d.C. Entonces preguntamos por qué hay secciones con una tonalidad rojiza. Pero Humberto no puede asegurar nada: "Los estudios muestran que el color es por el tipo de piedra. Eso sí, los relieves de Chaac, el dios de la lluvia, eran pintados en verde y rojo".

El cielo

La ciudad se erigió con la llegada de la tribu maya de los xiúes. Su mayor esplendor se sitúa entre los siglos VII y X de nuestra era.

El guía nos habla de uno de los mayores descubrimientos: los chuntunes, que hoy conocemos como cisternas. "En esta zona no había cenotes y por eso eran fundamentales las ceremonias a Chaac, al agua."

El placer de la sorpresa repetida nos llega. Es decir, sabemos que iba a ocurrir, de tanto ver fotos de Uxmal con las que exclamamos ¡Oh! Pero nada se compara con estar aquí.

Caminamos junto a Humberto hasta el Cuadrángulo de las Monjas y nos cuenta otra historia: "Chaac tiene un color diferente para cada uno de los puntos cardinales. Por ejemplo, aquí, Chaac es llamado en maya Xib Chaac u Hombre Rojo, por estar al Este. Otros edificios -Cuadrángulo de los Pájaros y el Palacio de Gobierno-, según su alineación, reservan el blanco para el Norte, el negro para el Oeste y el amarillo para el Sur".

La principal función de esta alineación tenía que ver con la ubicación de los planetas. Eso mantenía la armonía en Uxmal, en el universo. "¿Esto es el cielo?", le preguntamos a Humberto, y responde que sí.

El Cuadrángulo de la Monjas fue utilizado como escuela para los mayas. Está adornado con figuras humanas. "Aunque, según documentos, éste fue más bien un centro de curación."

El inframundo

Continuamos la caminata al Palacio de Gobierno. Humberto insiste en que éste es uno de los edificios mejor conservados, hecho por cientos de manos indígenas prodigiosas. "Sus piedras están cortadas en forma de mosaico, conocidas como piedras de recubrimiento."

Salimos y el juego de pelota nos recibe. De éste sólo podemos observar sus anillos. Seguimos al Cuadrángulo de los Pájaros, pero antes de subir hacemos una pausa y lo admiramos por fuera. Es enero y la temperatura promedio es de 30°C. "Fíjense en su fachada, tiene muchas esculturas de aves. Existe la hipótesis de que el edificio fue un centro de purificación."

Finalmente vamos al Palomar, ejemplo de la ingeniería maya. "¿Han visto los carteles de lona con agujeros?", cuestiona Humberto. Eso es para que el viento no los rompa. Este recurso lo aplicaron originalmente los mayas para protegerse de los huracanes.

Uxmal, nos cuente o no su verdad, nos deja pasmados. ¿Por qué se fueron todos? ¿A dónde? Lo que constata el museo del sitio es que la ciudad fue abandonada por guerras, que todos desaparecieron y los españoles la encontraron desierta.

Jessica Servín para La Nación

Buenos Aires en Bici..

2011-01-28T15:22:00.000-03:00

Se termina enero, el mes por excelencia de las vacaciones. En breve, la ciudad volverá a ser un caos de autos, bocinazos y personas. Aprovechá los últimos retazos de tranquilidad para una salida en bicicleta.

Durante enero, las calles porteñas parecen más transitables, sin tanto tránsito tanto de personas como de autos. Por esto, a pesar del calor, es buen momento para sacar las bicis y recorrer los diferentes rincones de la ciudad a base del pedal. Y si no tenés bicicleta, podés probar el nuevo sistema impulsado por el Gobierno de la Ciudad: un programa de préstamo de bicicletas que busca fomentar este medio de transporte ecológico, saludable y rápido. Para hacerlo, primero debés ingresar a este link, bajarte el formulario y llevarlo a cualquiera de los centros de Mejor en Bici, donde sólo te pedirán tu DNI. A cambio, te prestan una bici, un casco y un candado, por dos horas (renovables por dos horas más). Lo mejor de todo es que podés devolver todo en cualquiera de las demás estaciones, que están en la Facultad de Derecho, Retiro, Plaza Roma, Plaza Italia, Parque Lezama y en la intersección de la Av. 9 de julio y Tte. Gral. J. D. Perón.

El servicio funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 15.

Una vez que estés arriba de la bici, aprovecha para visitar alguno de estos puntos de la ciudad:

Los domingos, en la Plaza Dorrego de San Telmo (Humberto I y Defensa) se desarrolla la reconocida feria de antigüedades y demás curiosidades. Ideal para pasear entre extranjeros y ver bandas y solistas musicales en la vía publica (la estación más cercana para renovar tu bici es la del Parque Lezama).

Otra opción es ir a la Dirección General de Museos (Ex Cervecería Munich), en Av. de los Italianos 851, Costanera Sur, y disfrutar de las diferentes muestras temporales que se exponen, para terminar recostado en el maravilloso jardín de esta enorme casona (la estación más cercana es la de Plaza Roma).

Siguiendo con el arte y las ferias, les recomendamos ir al Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), frente a Plaza Francia, donde se realiza una de las más nutridas ferias hippies de la ciudad, incluyendo shows circenses a la gorra y más atracciones (la estación más cercana es la de la Facultad de Derecho).

En el barrio de la Boca está la Fundación PROA (Av. Pedro de Mendoza 1929), uno de los espacios/terraza/galería de arte más interesantes de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se exhibe la muestra Art in the Auditorium III (la estación más cercana es la del Parque Lezama).

Por Jim Fraiser para GlamOut.com

Patagonia Cálida: Río Negro, las grutas y su balneario...

2011-01-27T17:16:00.001-03:00

Las Grutas es la playa más concurrida de la Patagonia gracias a sus aguas cálidas y un paisaje excepcional a orillas del Golfo San Matías. Guía para conocer un balneario distante pero único, donde las mareas ponen el ritmo de cada día y los alrededores invitan a las expediciones de aventura, la exploración arqueológica y los deportes de playa...

Salina del Gualicho. A lo lejos, los camiones que trabajan en la extracción de sal.

La costanera blanca que se extiende a lo largo de los balnearios céntricos de Las Grutas, a orillas del azulísimo Golfo San Matías, pone en la costa rionegrina un inconfundible aire mediterráneo. El resto lo hace el mar, gran protagonista del verano, que aquí es el gran convocante de la temporada. Lo demás es una postal que ya dejó de ser un secreto para hacerse bien conocida: cientos de sombrillas, de todos los colores, que dibujan un patchwork multicolor sobre la arena.

Curiosamente, la postal es bien movediza, ya que el marcado ritmo de las mareas –que “arrincona” a los bañistas contra las grutas cavadas en la roca del balneario por la erosión marina– obliga de tanto en tanto a desplazarse hacia atrás para permitir el avance del agua. Es casi como si fueran dos playas, con un desnivel, que se aprovechan a fondo cuando la marea baja y la gran plataforma rocosa habitualmente bañada por el mar queda al descubierto. Ahí está además el secreto de uno de los dones de Las Grutas: la temperatura del agua, que a pesar de las latitudes donde se levanta el pueblo es igual y hasta un poco más cálida que en la provincia de Buenos Aires, gracias a la influencia de corrientes marinas. No sólo eso: cuando la marea sube sobre la plataforma rocosa, llega casi caliente y así se mantiene hasta que cubre prácticamente hasta las rodillas. Un buen regalo de la naturaleza que hizo de este balneario rionegrino uno de los más concurridos, sobre todo por veraneantes de la Patagonia y del sur bonaerense, que lo prefieren por su cercanía, ambiente familiar y animación constante durante los meses estivales.

Afloraciones graníticas sobre el mar en Piedras Coloradas, cinco kilómetros al sur de Las Grutas.

EL MAR O LA PILETA Para llegar a Las Grutas hay que recorrer unos 1150 kilómetros desde Buenos Aires, los últimos por una ruta donde el tránsito disminuye notablemente. Y de pronto allí, después de varias decenas de kilómetros de nada, aparece el prometedor cartel que indica el desvío y lleva hacia las orillas del mar. Quien quiera seguir hacia el sur otros 280 kilómetros llegará a Puerto Madryn, ya en la provincia de Chubut: pero son muchos quienes privilegian la playa, se quedan en Las Grutas y emprenden la visita a la vecina chubutense sólo por el día. También se puede, a mitad de camino (unos 150 kilómetros al sur de Las Grutas) visitar otro balneario rionegrino en ascenso: Playas Doradas, en Sierra Grande, que cautiva con su aire agreste y arenas interminables.

Lo cierto es que Las Grutas parece haber resuelto un viejo dilema de los veraneantes sobre las ventajas del mar o la pileta. Y lo hizo de una forma original, excavando piletones en la superficie rocosa que periódicamente el mar cubre y descubre, de modo que al retirarse la marea, estos huecos artificiales quedan llenos de agua de mar (y con ella la sutil vida que la acompaña). Hay piletas de diferentes tamaños y profundidades: las más bajitas son las que logran calidez en el agua; las más profundas son las favoritas de los más grandes para jugar. La única precaución, imprescindible, es caminar con cuidado de una a otra o hacia la rompiente, ya que cuando el mar se va la superficie rocosa queda bien resbaladiza. Nada que un buen calzado antideslizante no pueda solucionar.

La costanera blanca de Las Grutas le da al balneario aires mediterráneos.

DESPUES DE LAS BAJADAS Las Grutas propiamente dicha tiene diez bajadas al mar, formando una suerte de arco frente a la parte céntrica de la ciudad. Aquí se concentran los servicios –balnearios, excursiones náuticas, caminatas, pesca deportiva desde la costa– y también la gente. Quien quiera entonces sentir el mayor aislamiento que puede ofrecer una playa patagónica debe dirigirse hacia el sur y recalar primero en Piedras Coloradas, a sólo cinco kilómetros del centro. El nombre se debe a un afloramiento granítico a orillas del mar, que forma masas rocosas de color rojizo ideales para jugar o sentarse a tomar sol en la propia isla desierta. También aquí manda el ritmo de las mareas, de modo que algunas horas del día las “piedras coloradas” quedan cubiertas por el agua. Es un buen momento para retroceder hasta los médanos y probar suerte en las tablas de sandboard, deslizándose con mayor o menor gracia ladera abajo. De todos modos, conviene recordar que el sol pega, y con intensidad: entonces hay que contar con protección, o lanzarse a la aventura más bien hacia el atardecer.

Algo más al sur se encuentra el sitio conocido como El Buque, otra formación rocosa que se ve durante la bajamar. Es el lugar perfecto para los cazadores de mejillones y pulpitos, que quedan atrapados en las grutas y lagunitas que se forman junto a la costa. Y avanzando un poco más, a 13 kilómetros de Las Grutas se llega a El Sótano, cuyos acantilados son los favoritos de muchos pescadores, mientras los chicos y grandes que buscan sentirse como Indiana Jones pueden descubrir las ostras fosilizadas del cercano Cañadón de las Ostras.

Piletas de distintas profundidades sobre la explanada rocosa en la que sube y baja la marea.

EL SABOR DE LA SAL Uno de los grandes atractivos de Las Grutas es que tiene mucho más que playa. Los amantes del avistaje de aves, por ejemplo, pueden emprender el camino hacia la zona de San Antonio Este –el puerto por donde se exporta la fruta del Alto Valle de Río Negro– y conocer sus desérticas pero imponentes playas de conchilla, que forman parte de una reserva natural destinada a proteger a las aves migratorias que cada año recorren miles de kilómetros entre Tierra del Fuego y el Polo Norte. Estas playas, totalmente agrestes y solitarias, son de una belleza increíble y sus aguas turquesas y cálidas las hacen dignas de un pequeño y desconocido Caribe rionegrino.

Otro sitio para descubrir sí o sí es la Salina del Gualicho, a 60 kilómetros de Las Grutas. Este desierto de sal se encuentra en el Bajo del Gualicho, a 72 metros bajo el nivel del mar, la segunda mayor depresión de nuestro país (la primera es el Bajo San Julián, en Santa Cruz, que con 107 metros bajo el nivel del mar es la mayor depresión del hemisferio occidental). Desert Tracks es la prestadora que organiza la visita: mucho más que una excursión, lo que se propone es una experiencia que resultará imposible de olvidar. Se sale al atardecer, en viejos camiones militares reacondicionados para el turismo, y se llega al oasis de sal alrededor de una hora después, para ingresar en los playones de trabajo rodeados de bloques blancos y gigantescos. Los guías se encargan de dar todos los detalles técnicos, empezando por el origen del salar, que se formó cuando se elevó la Cordillera de los Andes y esta zona sufrió una depresión que permitió el ingreso del mar. Pasaron los años y el mar se retiró, pero quedó una capa madre de sal de 23 metros de espesor: hoy, esta capa de sal es explotada con fines industriales pero se regenera todos los años, convirtiéndose en un recurso prácticamente inagotable. No queda sino agradecerlo, sobre todo cuando se llega hasta el corazón de la salina para ver la puesta del sol, que lentamente se hunde en el horizonte tiñéndolo de rosa y regala un toque romántico al brindis que se propone a los participantes. Más tarde se volverá a la zona donde quedó estacionado el camión para comer un pollo al disco recién preparado a la luz de las estrellas, y finalmente recostarse boca arriba para explorar con catalejos la magnificencia de la bóveda celeste del hemisferio austral.

La ciudad de Las Grutas a orillas de las cálidas aguas de su franja de mar.

DE PIEDRA Y PINGÜINOS La región de Las Grutas es el punto de partida para conocer otros lugares poco conocidos y de extraordinario valor natural. Desert Tracks propone un auténtico viaje de descubrimiento hacia Valcheta, donde se encuentra el bosque petrificado más importante del norte de la Patagonia, que empezó a formarse cuando las araucarias de la región –entonces fértil y floreciente– quedaron cubiertas por las cenizas de una erupción volcánica. Conocerlo y hacerlo conocer tal vez ayude a darle la relevancia que el sitio merece, sobre todo para lograr una mejor protección. Además, en Valcheta se visita un pequeño pero valioso museo levantado en la antigua usina local con objetos que recuerdan la ocupación indígena de la meseta patagónica, fósiles y huevos de dinosaurio petrificados. Durante la visita también se almuerza en una estancia y se visita la antigua estación de tren de Valcheta, inaugurada en 1910 por el presidente Figueroa Alcorta.

Otra opción imperdible es visitar la pingüinera de la Reserva Provincial Islote Lobos, 70 kilómetros al sur de Las Grutas (así no es necesario llegar hasta Punta Tombo, que requiere mucho más tiempo de viaje). Hace unos dos años se encontró aquí una colonia de 10.000 pingüinos, a la que se arriba transitando por la RN3 pasando previamente por Sierra Grande. Desde allí habrá que llegar al campo lindante con la reserva y acceder por una huella, con marea baja, hasta el islote La Pastosa, que alberga la colonia de pingüinos de Magallanes, acompañados por medio millar de lobos marinos. El lugar es único, y la ocasión ideal para terminar el día con un fogón para contar historias gauchescas de la Patagonia.

OLIVAS AUSTRALES El clima seco y el suelo pedregoso inspiraron a los promotores de la firma Olivos Patagónicos para establecer en Las Grutas las primeras plantaciones de aceitunas destinadas a la producción de aceite en la Patagonia. Las aceitunas de la finca La Sofía son, entonces, las más australes y también las más cercanas al mar en el país: en total hay unos 11.000 olivos plantados sobre unas 30 hectáreas, dedicados a la producción de aceite extra virgen en una fábrica inaugurada con tecnología italiana. Desde la plantación hasta la comercialización, todo se realiza en las afueras del balneario siguiendo normas orgánicas para lograr un aceite de alta calidad, elaborado en promedio menos de seis horas después de la recolección de los frutos, totalmente a mano. La mayoría de las aceitunas son de variedad Arbequina, y un pequeño porcentaje son Frantoio y Empeltre: el resultado se puede probar en las mesas de Las Grutas, acompañando los platos típicos del lugar, naturalmente a base de pescado y frutos de mar del Golfo San Matías.

Por Graciela Cutuli para Página 12, enero de 2011.

Dos días en Santiago de Chile...

2011-01-26T17:36:00.003-03:00

Historias, barrios, museos y sabores que entretejen un recorrido por las mayores encantos de una ciudad que crece entre cerros. El centro histórico, la casa de Neruda y la vida nocturna.

Muchas personas sostienen que no se puede medir la felicidad. O que por lo menos es muy difícil hacerlo. Que debemos atraerla, seducirla. Y dado que es muy esquiva, hay que tratar de prolongar, de retener ese momento de plena satisfacción la mayor cantidad de tiempo posible. El último pedacito de ese hermoso sol anaranjado que el mar se traga frente a la playa uruguaya de Piriápolis. Un perfume. La relación entre Daniel Auteuil y Jean-Pierre Darrous en el filme “Dialogue avec mon jardinier”. Los ojos castaños y la voz de esa mujer española en el ascensor Lacerda, en Salvador de Bahía, Brasil. Las risas con esos nuevos amigos de la infancia en el crucero caribeño. Ahora, atesorar este instante, desde la ventanilla del avión: la vista del Aconcagua, su fisonomía desordenada, imponente, sobre los seismiles (picos de más de 6 mil metros de altura) que lo rodean, la Cordillera infinita, una mañana espléndida, minutos antes de arribar a Santiago, Chile.

PRIMER DIA

8.00 La salida del aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, a pesar de la hora “punta” (hora pico) se torna un paseo. Durante el recorrido de casi 27 km hacia el Casco Antiguo se observan llamativos y pintorescos automóviles de origen chino, coreano y de la India. El giro de un semáforo en la Alameda, nombre completo Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins, permite el rápido escape en busca del desayuno en la avenida Brasil, en el bohemio barrio homónimo. Una pegada: desde la mesa del Plaza Café (Av. Brasil 221) se alcanza a oír el elogio de unos paseantes sobre los precios y las comodidades de los hostels de esta zona y de la cercana Shungai, mientras pequeños sorbos alargan el disfrute del café a la naranja, que alguien recomendó en Buenos Aires.

10.30 Ahora, hacia la comuna de Providencia. De ubicación cercana al centro de la Región Metropolitana, sus barrios verdes se entremezclan con áreas residenciales y comerciales. Entre las hojas de los plátanos orientales –cuya plantación se atribuye a que su sombra es muy valiosa los días de calor, y porque no necesitan tanto riego–, se ven correr las aguas del río Mapocho (del mapudungún mapuchuco, “agua que penetra la tierra”). Su nacimiento se produce en el sector del cerro El Plomo, en los Andes. “En el río Mapocho mueren los gatos y en el medio del agua tiran los sacos, pero en las poblaciones con la tormenta hombres, perros y gatos es la misma fiesta…”, le cantó Víctor Jara.

Cuando arribaron los españoles desde el Alto Perú, los habitantes originarios aconsejaron a Don Pedro de Valdivia que se instalara con sus huestes en el valle de este río. Así fundó, en un cerro llamado Huelén, la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, el 12 de febrero de 1541. Actualmente, el cerro se denomina Santa Lucía y está ubicado en pleno corazón santiaguino. Se forma en su torno desde la Plaza de Armas, el Correo Central, la oficina del alcalde, el Museo de Historia y el Palacio de la Moneda, una suerte de tablero de ajedrez. Por lo que se aprecia al recorrer el bello y florido cerro hasta la cima, varias jóvenes parejas lo tomaron como símbolo de su juramento de amor. En una roca inclinada que se resiste a desprenderse alguien pintó “Analía sos mi locura”. Si el amor se cae, cae todo a su alrededor. Hay hasta un castillo donde se realizan fiestas y ceremonias matrimoniales. El cerro de Santa Lucía, el Cerro de los Enamorados.

Cerro Santa Lucía

15.00 El tardío almuerzo es en Lando (Av. José Manuel Infante 1020), un restaurante peruano que llama la atención con un pejesapo que no supera los quince centímetros. Tan feo como delicioso, es el comentario. Le siguen mariscos, tiburón mako –parecido al pez espada, pero más rosado– y salmón al vapor. El sommelier da a catar varias cepas de distinta coloración y procedencia. La opción elegida es un vino chileno producido en Santa Cruz, en el cercano valle de Colchagua. Tiene una denominación particular. Se llama Chamán. Un cabernet sauvignon intenso, como las danzas que, mientras tanto, interpretan jóvenes ataviados con la típica vestimenta del huaso chileno en un show folclórico tradicional. Dedican varias cuecas y son acompañados por guitarristas y la voz potente de una cantante.

20.00 Se hizo casi de noche y no hay tiempo para llegar al Centro Cultural “Gabriela Mistral”. Tal vez mañana. A la salida de una de las estaciones del moderno subte, se opta por una caminata para conocer el pintoresco barrio Lastarria, un pequeño oasis urbano. También llamado de Bellas Artes, encontró su desarrollo a mediados del siglo XIX, con la construcción de la Parroquia de la Vera Cruz. Cuando fue terminada, en 1857, varias familias se instalaron a su alrededor. Más adelante, vivieron en el barrio intelectuales y artistas reconocidos de Chile. Hace pocos años la iglesia fue restaurada y se la declaró monumento histórico.

Los jueves, viernes y sábados, desde la calle Rosal hasta Merced funciona una Feria de Antigüedades y Libros. En este sector hay un conjunto de cafés, bares, librerías, tiendas de diseño, galerías de arte y centros culturales. Algunas calles aún conservan sus adoquines originales. Hermoso sitio, con buena luminosidad. Un anuncio grafitero con el fondo de un original dibujo reza: “Fuera de la tierra no hay tierra como la nuestra”. Tradición y tintes modernos tornaron esta zona céntrica muy particular.

23.00 En el anochecer de un día agitado se toma en cuenta la recomendación de una publicidad: no pesan los años, pesan los vicios. Así que la visita nocturna al barrio Bellavista, uno de los más emblemáticos de Santiago y frecuentado por la bohemia local y turistas extranjeros, se piensa tranquila.

Es muy pintoresca la zona. Su máximo exponente es la Casa Museo La Chascona (Fernando Márquez de la Plata 0192), vivienda que perteneció al poeta Pablo Neruda. La casa tiene la forma de una embarcación y es patrimonio cultural. Hay muchos pubs y establecimientos gastronómicos de nivel. Se encuentran sobre la calle Constitución, en la intersección de Dardignac y Mallinkrodt. Y en el patio, una especie de corazón de manzana llamado también Bellavista, donde se levantan ferias de artesanías y casas de regalos. Si bien se transita en plena movida noctámbula, el barrio Bellavista ofrece una gran actividad cultural durante todo el día. Pero es a estas horas cuando el panorama es colorido, ya que las paredes se tornan muy atractivas bajo las luces de los reflectores. Además, centros artísticos exponen variedad de obras y abarcan todo tipo de géneros.

La Chascona

En un ambiente muy relajado donde una banda interpreta jazz, tientan unas pequeñas porciones de sushi. También empanadas de pino, una empanada típica de aquí rellena de carne, pasas, huevo, cebolla y aceituna. Todo exquisito en este gran patio. Y bueno, un par de copas de auténtico pisco sour y basta por hoy.

SEGUNDO DIA

9.00 Despertar con la maravillosa vista de la Cordillera penetrando la ventana de la habitación y desperezarse bien. Extender y estirar los miembros, sacudir la modorra y librarse del entumecimiento. Ahora, un buen jugo natural de naranjas exprimidas, varios kiwis y frutillas. ¡Qué saludable! Un café prieto bien calentito y a caminar por la zona cercana, en el barrio La Dehesa, uno de los sectores más exclusivos, en la comuna Lo Barnechea, al noroeste del casco urbano de Santiago. Los santiaguinos compiten a ver quién tiene el barrio más limpio y bien mantenido. Este además es muy florido. Deambulamos entre senderos y jardines con flores de variados colores.

Museo de Arte Precolombino

11.00 En la antigua sede del Palacio de la Real Aduana está el Museo Chileno de Arte Precolombino. Una muy buena decisión visitarlo. Es que la variedad de alternativas obliga a optar. Su inauguración data de 1981. Actualmente posee piezas que además de su valor artístico-cultural son muy bellas. Bellísimas. La muestra que ofrece cubre desde los inicios del arte cerámico y textil de América hasta la llegada de los conquistadores europeos. Trata de representar la diversidad de los pueblos precolombinos sin restricciones. La colección incluye piezas hechas en cerámica, metales, fibras textiles, plumas, piedra y madera.

El museo está en pleno centro, a pasos de la estación de subte Plaza de Armas y cuenta también con una biblioteca y archivos audiovisuales. Las visitas son de martes a domingos de 10 a 18.

13.30 A apenas cinco cuadras, en las calles San Pablo y 21 de Mayo, se ubica el famoso Mercado Central. La recorrida exploratoria de este increíble lugar sucede mientras los mozos de todos los restaurantes tientan con ofertas.La opción es El Galeón (local 26 y 80 del Mercado Central) bien en el medio, frente a puestos de verduras grandes y multicolores. Aunque había sitios, ahí mismo, más finos y reservados, un poco de bullicio con cantantes y música incluidos es bienvenido. A una sabrosa entrada de camarón ecuatoriano le sigue un plato de corvina cancato (con queso, tomates y especias). Podría haber sido la denominada corvina pacífico que viene preparada con dulce de jaiva con zuchini al oliva. O las albacoras australes que les trajeron a unas chicas mexicanas que estaban en otra mesa. ¡Tenían una pinta! Y vienen con centollas. Pero bueno, hay que elegir.

Esta vez, nada de escatimar. Un sauvignon blanco, Casillero del Diablo; otro más. Ya en la sobremesa y contando chistes, una mousse de mote con huesillo –refrescante y tradicional postre de Chile– y sí, un bajativo, pero el nombre y la cantidad quedan en secreto.

16.00 Luego de recorrer unos minutos la peatonal Ahumada y de tomar fotografías en el Paseo de las Delicias, un taxi y al Parque Metropolitano de Santiago. El conductor afirma que el parque abre todo el año y que la vista desde la cima es muy hermosa. Más tarde llegaría la comprobación. Sobre la finalización de la calle Pío Nono se ubica el funicular que permite el ascenso hasta uno de los puntos más elevados del parque, el cerro San Cristóbal. Desde allí se puede apreciar un amplio panorama de la ciudad. A medida que se efectúa el recorrido cambia el paisaje permanentemente. Cientos de ciclistas y paseantes se movilizan por todo el parque. Está muy bueno. Se presenta un camino que conduce a la estatua de la Virgen María, que se levanta en la cima. Creyentes con vestimentas de distintas congregaciones dan un marco singular al lugar.

Este cerro, el San Cristóbal, se halla a 880 msnm y posee una altura de 280 metros. Es el segundo punto de mayor altura de Santiago de Chile. El primero es el cerro Renca. El Parque Metropolitano de Santiago es el parque urbano más grande del mundo, con más de 722 has de extensión. Las actividades son numerosas. Se puede alquilar bicicletas, ir al zoológico. Se realizan sesiones de gimnasia gratuitas llamadas Gimnasia Entretenida. Conciertos y exposiciones. Un Centro de Educación Ambiental brinda información sobre el tema. Lugares para picnic. En el sector denominado Tupahue está el Jardín Mapulemu, con variedades de la flora chilena. En el parque también funciona un teleférico, el Oasis, pero está en reparaciones.

Al término de la excursión, el circuito desemboca en el barrio Bellavista. Una buena ocasión para adquirir algún souvenir. O sólo llevarse un artículo de cuero o platería de cualesquiera de los puestos de venta de artesanías. Tal vez un lapislázuli como joya o simplemente por la calidad de la piedra.

22.30 En una calle llamada Vitacura se esparcen varios locales de gastronomía, bares y algunas discotecas. La zona es elegante y atractiva para pasar un rato ameno. El paseo hace que los jóvenes empujen hacia un boliche, Las Urracas (Vitacura 9254). El lugar tiene un sector lounge, donde se puede cenar. La carta es internacional. Una larga barra en la terraza da una vista piola del boliche.

Pasada la medianoche la intensidad de la música aumenta a la par del ritmo corporal de los bailantes. Unas pantallas gigantes reproducen la movida. Hay que decir que la iluminación y el audio son excelentes. Pero el vuelo de regreso a Buenos Aires parte temprano. De modo que después del show, el último brindis y despacito hacia la salida.

Espléndido. Tal vez sí se pueda medir la felicidad.

Por Luis Giannini para Clarín, enero 2011.

Bariloche en pleno verano!

2011-01-24T17:21:00.002-03:00

En los alrededores de la ciudad, montañas y lagos son escenarios perfectos para disfrutar del sol más allá de los circuitos tradicionales

SAN CARLOS DE BARILOCHE. Todavía no sé qué resulta más retro de Bariloche, si las escuelas que la copan de día, la copan de noche (¡y cantan la misma canción hace décadas!) o las excursiones que proponen algunas agencias de turismo. Ingresar en sus oficinas puede ser un verdadero viaje a la luna de miel de nuestros padres. El cerro Otto, la isla Victoria, el Campanario, el Bosque de Arrayanes... Todas grandes bellezas, pero un poquito repetidas.

El turismo tradicional se mantiene firme gracias a la renovación de viajeros, en especial del exterior, que buscan conocer esos lugares famosos. Pero la ciudad también se recarga con actividades que aprovechan la inmensidad y florecen en verano, aunque les cueste ganarse un lugar.

El ascenso a los refugios de montaña, por ejemplo, es imperdible. No tiene casi promoción en las agencias, porque se puede hacer gratis o a muy bajo costo. Uno se inscribe antes de subir -en el Club Andino Bariloche o en Parques Nacionales-, se informa sobre los caminos y requisitos, carga provisiones y empieza a caminar.

Hay que tener buenas zapatillas -nunca nuevas, porque sacan ampollas- y estar en condiciones físicas para caminar entre cuatro y siete horas (ver aparte). Y con lo indispensable en la mochila alcanza una solitaria casa, junto a un lago de altura, que en general resulta increíble.

Vacaciones en ascenso

Llegamos a Bariloche el 26 de diciembre, con un único gran objetivo: pasar Año Nuevo en el refugio Laguna Negra. La opción presentaba una dificultad media y un camino muy tentador.

Nos alojamos primero en un hostel céntrico, Los Troncos. Quedarse en uno de estos alojamientos, con posibilidad de usar la cocina, es una gran idea en lugares donde salir a comer es verdadero turismo aventura, por el nivel de los precios.

El ascenso estaba previsto para el jueves 30, de manera que tuvimos tiempo de recorrer otros sitios -como Villa La Angostura y alrededores- y aprovechar del buen clima para disfrutar de las playas de Bariloche, bien detalladas en los mapas de la ciudad. Hay ómnibus que recorren los kilómetros , como llaman a la extensión de la avenida Bustillo que casi bordea la costa del Nahuel Huapi, desde el centro hasta el Parque Nacional Llao-Llao (km 25,5). El boleto cuesta 3 o 6 pesos, según las distancias.

Justamente en ese parque, más allá del emblemático hotel, hay un circuito de trekking sencillo y atractivo. Es un paseo de dos horas (ida y vuelta) entre coihues y otros árboles que protegen los senderos. Resultó una buena entrada en calor para el día siguiente.

Antes de subir al refugio (el camino empieza en Colonia Suiza) nos aseguramos de que hubiera provisiones; básicamente, frutas, almendras y barritas de cereal. No hace falta mucha agua, porque se recarga en el camino. Durante las primeras dos o tres horas se bordea el arroyo Goye, con líquido más que suficiente. Subimos también una bolsa de dormir y algo para brindar en Año Nuevo. Algunos lo hacen con carpa y se instalan cerca de los refugios. Nuestro plan fue dormir directamente en su interior, y no cocinar, para no tener que cargar con la comida.

Todo el camino está señalizado. En las zonas más abiertas, uno se guía por círculos rojos pintados con aerosol. El tramo de bosque es, además de hermoso, muy sencillo, con poca pendiente. Pero el final es agotador. Son curvas interminables, repletas de piedras, que conforman el Caracol. O el Maldito Caracol , como dice la remera de autobombo que usan los refugieros.

Laguna Negra, al fin

Es una casa de dos plantas. Abajo hay mesas, una cocina y un perchero para las mochilas. Arriba, las cuchetas. Son unas 60 camas en total, aunque no suele haber más de 30 pernoctantes, salvo los días más fuertes de enero (del 6 al 15, en general). La madera le da calidez al lugar, y la luz de vela crea un ambiente único desde antes del atardecer.

La laguna está de un lado, el abismo del otro, frente a picos lejanos de una altura similar (hasta 2000 msnm). Los recién llegados suelen dejar la ropa empapada sobre las rocas, sostenida por otras piedras, para que no se vuele. Después de un largo rato para descansar, los refugieros les preguntan a los visitantes si tienen plan de quedarse a dormir, piensan comer o están de paso. Algunos descienden el mismo día. Otros pasan de camino al Refugio López, a seis horas promedio. Nosotros decidimos quedarnos dos noches.

Pernoctar cuesta 40 pesos por persona. El derecho a cocina, 20, y una comida fuerte, 65. La pensión completa, 125 pesos. Cada refugio tiene sus tarifas porque están concesionados. Martín tiene el contrato del Laguna Negra, mientras que Nahuel y Leila trabajan con él de refugieros. El ambiente es muy relajado, con un trato especialmente cálido y divertido.

Cada refugio tiene también su estilo. Por ejemplo, algunos reciben muchos escaladores, como el Frey, pegado a una pared perfecta para practicar. El Jakob, entre los más buscados, suele recibir muchos montañeses. Pero todos abren sus puertas para compartir, que es la esencia de estos lugares.

En Laguna Negra, durante el día, se puede ir hasta el filo o la cumbre, según las ganas de caminar. Son circuitos de una o dos horas.

Luego de un festejo de Año Nuevo con asado y música bajo las estrellas -también organizan aquí una fiesta en noches de luna llena-, dejamos uno de los mejores sitios del mundo para comenzar 2011 y llegamos, en cuatro horas, a Colonia Suiza. Ahí alquilamos una cabaña, en el camping Ser.

Tampoco nos pidieron tarjetas de crédito para hacer el check-in, ni nada parecido. Nos dieron las llaves y nos invitaron con un lechón. "¿Recién bajan de la montaña? -preguntó la dueña, Ana María-. Coman algo con nosotros, necesitan energía." Y almorzamos con su familia, continuando en el llano con las vacaciones compartidas.

Queda otro tipo de turismo, está claro como el agua del arroyo

Por Martín Wain para La Nación, enero 2011.

Viajas con tu mascota? Aquí algunos tips...

2011-01-19T18:00:00.002-03:00

Tu mascota podrá viajar tranquilamente contigo si sigues éstas recomendaciones ...

Primero verifique que en el medio de transporte elegido para viajar esté permitido el tránsito de animales
Recuerde tener datos de un veterinario en su lugar de destino.
Lleve consigo también la cartilla de vacunación de su mascota si su viaje es muy largo recuerde consultar con su veterinario en caso de que sea necesario medicarlo.

Familiarize a su mascota con la jaula transportadora de manera de que se sienta seguro al viajar
Trata de no ofrecer comida a su perro o gato 6 horas antes del viaje
Las mascotas de compañía deberán llevar siempre una identificación con el nombre y datos del propietario. Además de esto es importante que en la identificación conste que el animal ha sido vacunado contra la rabia.

Es necesario pensar en un equipaje especial para tu mascota, enla que se incluyan juguetes en el caso de perros y gatos, así como un cepillo de pelo y un tranquilizante si se pone nervioso
Una vez elegido el lugar de destino, debemos de asegurarnos que el hospedaje que nos espera acepte a nuestras mascotas.

Si viajamos al extranjero, cada vez hay más países que permiten la libre circulación de animales domésticos, pero antes de emprender el viaje, debemos informarnos sobre los requisitos de cada país. Dentro de la Unión Europea, los requisitos básicos son:

- El Pasaporte para Animales Domésticos: para perros, gatos y hurones.

- La cartilla sanitaria

- Certificado veterinario, expedido 6 ó 10 días antes del viaje.

Dependiendo del medio de transporte, podemos seguir una serie de normas y consejos:

- En coche: el animal deberá ir separado por una rejilla o amarrado con un cinturón o arnés. Cada vez que hagamos una parada, es bueno sacarlo con nosotros, si lo dejamos dentro del coche, que sea en sombra y con las ventanas ligeramente abiertas.

- En autobús: no existen normas específicas, lo normal es que viajen en el maletero en un cajetín.

- En tren: en los trenes de cercanías y regionales tampoco hay normas específicas. En los de largo recorrido y alta velocidad, pueden ir en el vagón de carga, abonando la correspondiente tasa.

- En barco: suelen tener compartimentos especiales, aunque no siempre está permitido. En los ferris, se pueden dejar los animales en nuestro propio coche.

- En avión: dependerá de la compañía aérea. En general, viajan como equipaje en un recipiente o contenedor en la bodega del avión, pagando una tarifa. A veces puede viajar con los pasajeros en una jaula siempre que no causen molestias a los demás. El peso de la mascota no puede exceder los 6 kilos.

Los perros lazarillo no necesitan ninguna tasa, deberán ir con un bozal, collar y correa y en el asiento que se le asigne.

Cabe destacar, que en algunos hoteles y establecimientos está permitida la entrada a animales o tienen zonas específicas. Es importante informarnos de todo antes de hacer el viaje, para que no surjan problemas con nuestras mascotas, así como hacernos responsables de ellas y cuidarlas.

Fuente: portal Mascotas OK y nuestraguia.es

Un museo en rojo....

2011-01-17T18:14:00.000-03:00

Recuerdos de los años de Checoslovaquia bajo el dominio soviético, en una muestra de tono tragicómico

PRAGA.- Al principio, no se sabe si esto del Museo del Comunismo es medio en chiste o medio en serio. Porque basta con ver el afiche que lo anuncia -una matrioshka con colmillos afilados y cara de asesina serial-, para saber que se encuentra justo al lado de un McDonald's y arriba de un casino, o con echarles un vistazo, apenas se entra en el edificio de la calle Na Prikope, a las postales burlonas de la hoz y el martillo para entrar en duda.

Pero no, muy pronto se descubre que la cosa es bien en serio. Que la idea es recorrer los años en los que Checoslovaquia estuvo bajo el dominio soviético (1948-1989), subrayando el clima opresivo y dictatorial de la época.

Si hay algo para criticar es que las salas son chicas y más bien apretadas, con demasiados objetos amontonados, desde bustos de Lenin y Stalin hasta carteles, afiches, uniformes y condecoraciones. Por otro lado, el museo es uno de los pocos lugares donde se pueden ver estos objetos, porque la mayoría fueron barridos de las calles de un plumazo cuando cayó la Cortina de Hierro.

Es curioso, pero un sistema que hasta hace relativamente poco tuvo una presencia tan gravitante -sólo los más jóvenes pueden aducir que no saben cómo es vivir bajo su yugo- pasó a ser algo tan obsoleto, histórico e incluso exótico, que ya cuenta con museo propio.

Y como prácticamente todos los checos saben de sobra de qué se trata el comunismo, es lógico que en el museo se vean solamente extranjeros. La mayoría deambula por la exhibición -que está dividida en tres secciones: El Sueño, La Realidad, la Pesadilla- en silencio, un silencio casi reverencial.

Las salas reproducen escenarios de la vida cotidiana tales como el aula de una escuela, los estantes semivacíos de un almacén, el living de una casa (con la pobre calidad del mobiliario), y hasta una oficina de interrogatorios, con lámpara a media luz, máquina de escribir y teléfono negro de timbre penetrante.

Hasta la primavera

Los afiches, en tanto, vuelven a despertar dudas sobre la seriedad de su intención, ya que algunos rozan directamente con el absurdo. Como aquel en el que aparece el canalla norteamericano -retratado en jeans, pucho colgando de la boca y revista frívola en mano-, en abierta contraposición al look que presenta un joven constructor del socialismo (de camisa, pantalón pinzado, mocasines y pelo impecablemente corto).

A los norteamericanos, de hecho, se los presentaba como los culpables de buena parte de los males que aquejaban a la sociedad, incluida una plaga de insectos que diezmó las cosechas de papa en 1950. La prensa dijo entonces que el insecto -al que se llamó el bicho americano- fue rociado desde avionetas por saboteadores yanquis.

Pero el enemigo no era sólo externo: había que montar guardia ante la posibilidad de deserciones en las propias filas.

"Un área de varios kilómetros dentro de territorio checoslovaco, en la frontera entre Alemania y Austria, era inaccesible y vigilada al extremo, y cualquiera que la traspasara podía recibir un disparo sin advertencia -reza una de las explicaciones-. Si esto sucedía, los guardias eran remunerados con días de licencia o un reloj de pulsera."

En total, las autoridades dispararon contra 327 checos que intentaron escapar del país, al tiempo que arrestaron a otras 200.000 personas acusadas de traición.

Muchos eran detenidos por un par de horas, una noche, dos, tres, y otros tantos durante meses e incluso años. El escritor irlandés John Banville, autor de Imágenes de Praga, narra una anécdota que tiene como protagonista a un amigo intelectual, Zdenek, detenido e interrogado por la policía secreta en varias ocasiones. Parece que un día, no mucho después de la caída del comunismo, el hombre divisó a uno de sus antiguos interpeladores en medio de la calle. A través del bullicio del tráfico, logró llamar su atención y, a los gritos, preguntarle, furioso, lo primero que se le cruzó por la cabeza: "¿Y cuál es su nombre? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre?" A lo que el interrogador, lejos de la vergüenza o la humillación, se limitó a saludar con una mano en alto y, sonriente, exclamó: "¡Ey! Pero cómo está usted, qué gusto verlo". Y el pobre Zdenek no pudo más que quedarse allí, varado en medio de la calle, entre la perplejidad y la desilusión.

Pero volviendo al museo y sus instalaciones, por momentos da la impresión de estar dentro del decorado de una película de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la única película es la que se exhibe en la sala final de proyecciones, donde en forma constante se pasan filmaciones sobre la invasión de los tanques soviéticos durante la Primavera de Praga, los aporreos y brutales palizas propinados a los manifestantes, y las tumultuosas siete semanas de 1989 que terminaron con el derrocamineto del gobierno comunista.

Afuera, los negocios de marcas internacionales hierven de gente, las cúpulas de Praga brillan bajo el sol, y el comunismo aparece de pronto como un vago recuerdo de una época lejana.

Por Teresa Bausili para La Nación, enero 2011

Cómo aprovechar dos días en Rio...

2011-01-13T17:35:00.000-03:00

El Corcovado, el Pan de Azúcar, Santa Teresa, el centro histórico y las playas de Copacabana e Ipanema. Un recorrido por una ciudad que seduce con su arquitectura, sus paisajes y su cultura.

Es Río de Janeiro una de las ciudades más bellas del mundo? El viajero está invitado a descubrirlo en dos días intensos que, si bien no alcanzan para conocer todos sus encantos y develar algunos de sus secretos, son suficientes para disfrutar de una ciudad única por tener morros, mar, abundante vegetación y extensas playas, entre las que brota, crece y se desparrama en toda la extensión de la bahía de Guanabara.

PRIMER DIA

8.00 El paseo puede comenzar de muchas maneras. Una de ellas es iniciar el recorrido atravesando la Floresta da Tijuca, la reserva urbana más grande del mundo, hacia el Corcovado, el morro más alto de la ciudad en cuya cima se encuentra el símbolo por excelencia de los cariocas: el Cristo Redentor, una de las mejores muestras del Art Decó, de 1931. Se puede acceder en helicóptero, en auto o en tren. En auto, son 11 km hasta un estacionamiento donde se toma un bus (24 reales, US$ 14,54). La otra opción es tomar el tren en la estación Cosme Velho por 36 reales ida y vuelta (US$ 22). Cada media hora sube un tren con un recorrido que demora 20 minutos. Para alcanzar la cima, se sube en ascensor (17 segundos) o escalera mecánica.

Una vez arriba, la vista de los morros y la bahía de Guanabara en su totalidad es fantástica. Se ven el morro Dos Hermanos, la floresta, el hipódromo, la Pedra da Gávea desde donde salen las alas delta que bajan en la playa de São Conrado, y el corazón de Río con su catedral en forma de cono.

En el descenso, no deje de pasar, a mitad de camino, por el “Mirante Doña Marta”, un imperdible, al que sólo se llega con auto o taxi (80 reales, US$ 48). Allí se puede disfrutar, en silencio, del paisaje panorámico, pero desde otro ángulo: el barrio y la playa de Botafogo, el cementerio São João Batista de fines del siglo XVIII, los barrios de Leblon, Ipanema, Copacabana, y el Pan de Azúcar. Como este mirador está más abajo, las posibilidades de que esté cubierto de niebla es menor.

11.00

Transitando hacia el centro, puede recorrer el barrio de Santa Teresa, el “Montmartre Carioca”, en donde a fines del siglo XIX las familias adineradas y los europeos construyeron enormes casas. Huían de la humedad y el anegamiento de la ciudad. En los años 60 hubo deslices de tierras que dificultaban el acceso y descendieron hacia la playa. Esas casonas comenzaron a ser habitadas por artistas, y hoy es un barrio bohemio y un polo gastronómico. Una manera agradable de recorrerlo es en el bondinho, un pequeño tranvía eléctrico que tiene más de cien años. Se toma en el centro y por 60 centavos recorre el barrio en una hora entre ida y vuelta. Sale cada 30 minutos. Consejo: no conviene salir del trayecto del tranvía, pues está rodeado de favelas. Si no conoce, puede pasar un mal momento.

13.00

En el parque Praça de Paris –diseñado por el arquitecto y paisajista francés Auguste Glaziou en 1816– se ve el antiguo acueducto llamado los Arcos de Lapa, devenido viaducto, por donde pasa el bondhino. A la derecha, la Catedral de São Sebastião, de forma cónica.

Para almorzar, en la calle Rua Gonçalves Dias, en el centro de la ciudad, se encuentra la tradicional y glamorosa Confitería Colombo, un antiguo edificio de dos pisos. Arriba, el restaurante Cristóvão, lugar preferido de presidentes y reyes, funciona sólo al mediodía. La comida del chef Renato Freire es excelente y sofisticada, igual que los postres (no deje de probar la mousse de maracuyá). Además tienen muy buenos vinos. Los sábados siempre se sirve la tradicional feijoada. Domingos, cerrado.

14.30

Después del almuerzo, es oportuna una caminata por la Rua da Carioca, muy conocida porque allí se festeja siempre el aniversario de la ciudad, el 1° de marzo. Colocan una torta enorme y todos los pobladores pueden comer una porción. También en esta calle está el tradicional Bar Luiz (Rua da Carioca 39). Aquí se toma una de las mejores cervezas acompañadas con comida típica alemana.

15.00

Conviene continuar el trayecto en auto, transitando por la avenida Niemeyer hacia el sur, por los barrios de Leme, Copacabana, Ipanema y Leblon. La mayoría de los habitantes de la ciudad, los cariocas, aprovechan la playa como una extensión de las casas. Se los ve paseando con los niños, corriendo, practicando deportes, tomando agua de coco o un chop en el calzadón, amplia vereda que separa la calle de la playa donde se alquilan sombrillas y sillas por 5 reales (US$ 3).

Leme ofrece dos cuadras con bares donde tomar una copa frente al mar al final de la tarde. Otra opción es cenar en la churrasquería Marius (Av. Atlántica 290), conocida por la buena comida y la decoración poco común, con piezas de anticuario, un poco kitch y, hay que decirlo, bastante caro.

La avenida Princesa Isabel divide Leme de Copacabana, la playa más conocida, que debe su nombre a la virgen boliviana protectora de los que viven cerca del agua. Un impactante cuadro de mosaicos de tres kilómetros, diseño del arquitecto paisajista Burle Marx, acompaña la costa.

Ubicado frente a la playa está el legendario Copacabana Palace, un hotel construido en 1923, que perteneció a la tradicional familia Guinle. Saltó a la fama con la película “Volando a Río”, protagonizada por Ginger Rogers y Fred Astaire, quienes entonces bailaron juntos por primera vez.

Este es, sin dudas, un barrio de bohemia, glamour y riqueza que dio origen a variados temas musicales, libros, pinturas y fotografías. Durante la semana se puede conocer la feria del calzadón y tomar algo en la sucursal de la Confitería Colombo, donde termina Copacabana, ubicada en el Forte de Copacabana, junto a una colonia de pescadores.

17.00

Del otro lado de este fuerte comienza la playa Arpoador, donde se ve la mejor puesta del sol, y se distinguen las playas de Ipanema y Leblon. A lo largo de toda la costa hay postos (puestos) de playa, numerados para que la gente se ubique fácilmente. Cada uno tiene su particularidad aunque todos comparten su blanca y fina arena. El posto 10, en Ipanema, por ejemplo, es de los mauricinhos y patricinhas (jóvenes de buena posición económica), los puestos 9 y 8 son para los coloridos, como denominan los cariocas a los gay. Después del puesto 7 están las playas preferidas por los surfistas.

En Ipanema, uno de los lugares más famosos es el bar Garota de Ipanema decorado con fotos y cuadros que atestiguan que en los años 70, Tom Jobim y Vinicius de Moraes escribieron la música y letra de la canción que inmortalizó a Helô Pinheiro.

La calle más importante para realizar las compras es Visconde de Pirajá donde hay varias boutiques y joyerías de marcas renombradas como Louis Vuitton, Cartier y Stern. Los mejores jugos de maracuyá y otras frutas están en los polijugos, en María Quiteria y Visconde de Pirajá.

20.30

En Leblon está la Academia da Cachaça, bar especializado en esta bebida, que se extrae de la caña de azúcar. Se la consideró ordinaria hasta que la Academia –tiene una sede en Barra de Tijuca– buscó a los fabricantes artesanales, la mejoraron y hoy tienen 100 diferentes marcas de los 27 estados. Aquí puede cenar unos pastelitos de camarón y un ñame crocante inolvidables. La botella de cachaça “Anisio Santiago” cuesta US$ 100. Se bebe sola, ¡no se le ocurra usarla para una caipirinha!

Después de un día agotador es hora de que el viajero tome un descanso en su hotel y se prepare para participar de una noche inolvidable, con la Escola do Samba Académicos do Salgueiro, una de las más populares. Tenga en cuenta que la temporada de ensayos de las escolas comienza hoy y se extiende hasta el 27/2. Se realizan los fines de semana, desde las 18, en el Sambódromo.

SEGUNDO DIA

8.00 Comienza un día intenso para conocer otro ícono: el Pan de Azúcar. Un teleférico de dos estaciones lo lleva a la cima en tres minutos. La primera, hasta el morro de Urca donde puede tomar un helicóptero para hacer un paseo sobre la ciudad. En la segunda parada hay un anfiteatro en el que se presentan espectáculos, un rincón que exhibe vagones de los primeros teleféricos (1902), un extenso mirador salpicado por cómodos sillones y sombrillas, rodeados de vegetación, y algunas confiterías donde se puede comer y beber. El teleférico sale cada 20 minutos.

Desde el mirador se observa toda la ciudad y el Corcovado. Hacia abajo está la Praia Vermelha donde hay un antiguo restaurante (en la noche se puede sentar afuera y observar desde allí el Pan de Azúcar iluminado). A la derecha se ve la playa y el parque de Flamengo; del otro lado, la ciudad de Niteroi, la entrada de la bahía, dos fuertes y el museo de Niemeyer. Hacia abajo, en el barrio de Urca, se divisa la Cruz de Malta, punto 0 de Río.

10.00 Si puede, no pierda la oportunidad de viajar en helicóptero. Es una emoción indescriptible ver la ciudad desde el cielo. El inmenso mar azul contenido por una interminable cinta blanca de arena, bordeada del verde intenso de la vegetación desde donde surge la ciudad. Los brazos abiertos del Cristo muestran la magnificencia de una ciudad soñada. El Maracaná en arreglo, el Sambódromo vacío esperando el carnaval, la Lagoa de Freitas con un enorme árbol de Navidad navegando en sus aguas y los morros con sus favelas. Recorrido de 30 minutos, 520 reales (US$ 315, www.helisight.com.br).

12.00

Una vez en tierra y recobrado el aliento, tómese un par de horas para conocer el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói. El puente que une esta ciudad con Río de Janeiro, Costa Silva, mide 14 km en total (8 km sobre el mar). Niteroi es muy conocida por la arquitectura de Oscar Niemeyer, quien fue invitado a crear este museo que alberga más de 1.500 obras de la mayor colección contemporánea de artistas brasileños, desde 1950 hasta la actualidad, y donadas por João Satamini. Abre de martes a domingo de 10 a 18. La entrada cuesta 5 reales (US$ 3) y los miércoles es gratis. Hasta marzo, expone Reynaldo Roll “Memoria de una Mirada”.

A la salida, puede beber un agua de coco en la vereda mientras disfruta de una vista diferente de Río de Janeiro, desde enfrente.

14.00

De regreso en Río, almuerce el mejor pescado y frutos de mar en el tradicional restaurante Albamar (Praça Marechal Âncora, 186, en el Centro) de estilo Art Noveau, recién remodelado (vaya bien vestido). En el primer piso está el restaurante circular rodeado de ventanales. Las mesas, decoradas con copas de diferentes formas y colores, le dan un toque singular. La comida está a cargo de los chefs Luiz Incao y Adilson Batista que se destacan con su Badejo grelhado com risoto de limao siciliano, ao molho “Bonne fame” francés y el sorvete de canela. Mirando hacia el mar, se ve una pequeña isla con un castillo de estilo neogótico construido en 1889, la isla fiscal, donde se realizó el último baile del imperio.

15.30

Después del almuerzo se puede recorrer Cinelandia, la zona donde el alcalde abre oficialmente el carnaval entregando la llave de la ciudad al Rey Momo, mientras medio millón de personas baila en la plaza el tradicional baile de la bola preta. Si no es carnaval, puede conseguir lugar y tomar una cerveza en un clásico: el bar Amarelinho (Praça Floriano). En diagonal está el Teatro Municipal, una réplica de la Opera de París, que cumplió 100 años; el Museo de Bellas Artes, cuya arquitectura es similar a la del Louvre, y la Biblioteca Nacional, la más importante de todo el Hemisferio Sur. Alberga dos de las quince biblias de Gutenberg y el primer poema épico de Luis de Camões sobre el comienzo del Brasil: “Caminha - Os Lusíadas”.

Puede continuar la visita en la plaza XV de Noviembre, donde Pedro II liberó oficialmente a Brasil de Portugal. También fue escenario del golpe militar contra la familia real, que acabó con la monarquía en 1889, un año después que se liberaran los esclavos.

Podrá conocer el palacio Tiradentes de 1922, de estilo neoclásico, la iglesia de San José y, enfrente, el Paço Imperial, antigua residencia de los gobernadores del Brasil colonial.

Junto a la antigua Bolsa de Comercio, un poco escondido, está el Arco do Teles, donde vivió la cébre actriz y cantante Carmen Miranda, estrella de Hollywood, quien en los años 30 fue una de las artistas mejor pagas. Su oficio era la confección de sombreros y creó los sombreros con frutas, que aún hoy usan las escolas do samba.

A una cuadra está la iglesia que fue durante mucho tiempo la Catedral, Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVIII, estilo rococó y barroca. Enfrente está la Traversa do Comercio, un lugar encantador de calles angostas donde la gente va a comer y tomar cerveza después del trabajo. La calle más antigua es la Rua de Obridor con casas de fin del siglo XVIII muy bien conservadas. Continuando por allí se sale a la Av. Rio Branco donde todavía sigue abierta la farmacia más antigua y famosa, “Granados”, de 1870, donde hacía sus pedidos Pedro II.

19.00

Alejándose un poco del Centro, está el barrio Urca. En una vieja casona funcionaba el antiguo casino hasta los años 40, cuando se los prohibió en Brasil. Este edificio se está reciclando y albergará el nuevo Museo de Televisión y Diseño. Muy cerca, en una de las callecitas del barrio, funciona el Bar Urca (Rua Cândido Gaffrée 205), un lugar de encuentro muy concurrido por los cariocas que vienen a beber una cerveza con bocadillos después del trabajo. Frente al bar hay un muro –el verdadero atractivo– con una espectacular vista sobre la bahía de Guanabara. Un lugar allí es lo más codiciado al atardecer.

20.00

Puede darse una vuelta por el barrio de Lapa donde hace unos 10 o 12 años comenzó la moda entre los anticuarios: realizar un happy hour con música para sus clientes. Uno de los lugares que tuvo más suceso fue Rio Scenarium (Rua do Lavradio, 20) una casa donde se alquila todo lo necesario para las escenografías de teatro, cine y televisión. Su director, Plinio, logró un cambio increíble. Allí se puede cenar y bailar principalmente música brasileña, el chorinho, que prácticamente había desaparecido. Los ambientes están decorados con antigüedades deliciosas, con muy buen gusto y estética. Un placer para la vista. Con Río Scenarium se recuperó el barrio de Lapa.

1.00

Para despedirse de la ciudad, el mejor lugar es el Bar Jobi (Av. Ataulfo Paiva 1166, Leblon). Encontrará una excelente cerveza y un ambiente acogedor donde todos charlan con todos: jóvenes en traje de baño con gente mayor que regresa de un casamiento, y turistas con cariocas trasnochados. En las mesas se escuchan distintas lenguas. No se sorprenda si recibe una rosa y un piropo de un desconocido. Consérvela junto a los mejores recuerdos de esta ciudad maravillosa.

Por Susana Marinucci, diario Clarín, 2011.

Ganadores del Concurso Farmacias Bauzá y Thennat te llevan de viaje!

2011-01-12T16:21:00.003-03:00

El día 6 de enero se llevó a cabo en la sucursal Guemes de Farmacias Bauzá el sorteo del concurso Farmacias Bauzá y Thennat Travel te llevan de viaje! ante el escribano Federico Lallement.

Resultaron ganadores:

1er Premio Estadía en Cataratas del Iguazú (03 noches): Sra. Haydee Tripodi, DNI 0.518.103 de Vicente Lopez
2do Premio Estadía en San Carlos de Bariloche (03 noches): Sr. Stefano Clavel, DNI 34.851.440 de Mar del Plata
3er Premio Kit de viaje Thennat: Sra. Alegria Gulminelli, DNI 12.729.514 de Mar del Plata

Muchas Gracias a ellos y a todos los que participaron...!
Hasta la próxima!
Ver Condiciones del Concurso:

http://www.tnt.travel/files/condiciones.pdf